Страна прирученных вулканов

Дата: 17.04.2012
Автор: СТАВЦЕВА Светлана
Страна: Исландия

Кто бы мог подумать, что планы поехать в холодную Исландию будут вызывать больше удивления и восхищения, чем, например, поездка на теплые экзотические острова? Когда я сообщила своим друзьям, что еду в эту страну, в ответ услышала не просто «Ну, счастливого пути!», а тихий вздох «Как я тебе завидую!» Я и сама себе завидую, даже сейчас, по возвращении, потому что Исландия действительно уж очень хороша своей первозданной, дикой красотой. Здесь и ослепительные голубые лагуны среди нагромождений лавы, гейзеры, ледники, водопады, вулканы, пляжи из черного вулканического песка. Можно понаблюдать за китами, редкими птицами, Северным сиянием, можно отведать не просто деликатесов, а настоящих диковинок.

Многое из этого есть и в других странах, в том числе и России, но собранное в единый ансамбль и помноженное на огромное, не заселенное человеком, пространство, это производит фантастическое впечатление. До сих пор не покидает ощущение, что ты побывал на другой планете. Или на той, которой когда-то была наша Земля. Бескрайние зеленые и песчаные поля сменяются горами, водопадами и плато с речками, ручьями и булькающими горячими источниками, разносящими запах серы, который только добавляет «потусторонних» ощущений. И если ты даже в группе туристов, стоит отвернуться - и невольно охватывает чувство космического одиночества в этом загадочном мире.

Мне кажется, все исландцы – прирожденные философы, иначе здесь нельзя. Они неторопливы, не слишком разговорчивы, спокойны и доброжелательны. В этой стране, близкой по размерам к Болгарии или Венгрии, проживает чуть более 330 тыс. человек. Их так мало, что даже при официальном обращении исландцы называют друг друга по имени, в третьем лице – для точности еще с прибавлением имени отца, а фамилии есть только у очень немногих исландцев. Причем, то, что нам может показаться исландской фамилией, на самом деле отчества, так что они могут быть разные у родных брата и сестры или отца и его сына. В итоге, в интернациональных семьях, чтобы избежать путаницы и проблем с иностранным законодательством, исландский папа часто предпочитает дать детям материнскую фамилию.

Мы не заметили в Исландии полицейских, охраны нет ни в порту, ни в учреждениях. И как апофеоз «патриархальности» – в Исландии, даже в столице, не принято давать чаевые. Ведь здесь все свои.

Исторически Исландия очень мирная страна, даже армии своей нет, лишь береговая служба. Она никогда ни с кем не воевала. Может, правда, поводов особых не было, как и желающих захватить этот остров. Вся территория Исландии – сплошное вулканическое плато, сформированное лавовыми наслоениями, которые в отдельных местах достигают толщины 7 км. Люди живут только на побережье. А так как остров расположен на одном из самых крупных в мире тектонических разломов, на линии между Северо-Американской и Евроазиатской тектоническими плитами, то здесь часто бывают землетрясения, правда, небольшие. Следы этих движений земли – расселины, ущелья – здесь повсюду.

Но Исландия не всегда была такой. Ее открыли ирландцы примерно в 800 году н.э., но не торопились заселять. В 9-10 веке сюда пришли скандинавы, викинги, скорее всего, норвежцы. Современный исландский язык считается вариантом древнего норвежского и представляет большую ценность для специалистов, потому что из-за своей изолированности сохранил массу особенностей и знаков той эпохи. Кстати, тогда Исландия была зеленым островом, а потом викинги быстро перевели леса на строительство судов, жилья и его обогрев. Потери оказались невосстановимы, потому что если на Сицилии лавовые поля зарастают в течение нескольких лет, то в Исландии из-за сильных ветров, холодной погоды, постоянной эрозии почвы даже мху на это потребуется не меньше ста лет. Поэтому Исландия сейчас – самая большая в Европе пустыня, и когда видишь огромные лавовые поля, трудно поверить, что они пребывают в первозданном виде уже несколько миллионов лет.

Лесов здесь нет, в лучшем случае – небольшие заросли. Сами исландцы любят пошутить на эту тему: «Если вы заблудились в лесу, приподнимитесь и оглядитесь вокруг». За посадку и выхаживание саженцев граждане получают компенсацию от государства, которое, в свою очередь, ищет альтернативные источники энергообеспечения своих жителей. На острове нет ни нефти, ни углеводородов, зато здесь много бурных рек, а недра полны раскаленной лавы, которая подогревает огромные подземные озера. Пар от горячих озер можно увидеть во многих местах Исландии.

Исландцы традиционно использовали термальные источники для купания, стирки белья, готовки еды. На старинных гравюрах хорошо видно, как это происходило: над горячим источником висит кастрюлька, рядом в ожидании обеда сидит семейство, дети играют, взрослые беседуют. Теперь еда – отдельно, источник тепла – отдельно, зато в разных местах страны можно увидеть сооружения – от крупных объектов до тоненьких трубочек, из которых курится белый дымок.

С середины прошлого века, а особенно с началом мирового нефтяного кризиса в 70-х годах, Исландия практически перешла на энергию геотермальных источников – горячая вода подается по трубам в города, накапливается в резервуарах и затем поступает в дома, школы, бассейны. Благодаря таким подземным трубам, улицы исландской столицы даже снежной зимой, в отличие от Москвы, например, всегда сухие и чистые. Интересно, что исландский водопровод устроен «наоборот»: здесь не холодную воду подогревают, а горячую – охлаждают. Причем, воду можно покупать в бутылках, а можно пить из-под крана, откуда она льется такая же свежая, чистая. Соответственно, и принимая ванну, вы купаетесь в чистейшей родниковой воде. Может, поэтому средняя продолжительность жизни на этом не самом уютном острове 83 года?

В любом случае, сегодня Исландия – признанный лидер по объему электроэнергии на душу населения. Так же, по принципу мирного сосуществования, исландцы живут рядом со своими вулканами. Они не провоцируют их и не претендуют на территорию и «права» вулканов, но видно, что и страха особого перед грозными соседями не испытывают. К тому же в Исландии одна из лучших в мире служб спасения. В недавней истории с Эйфьятлайокудлем переполошилась вся Европа, а местные жители в это время массово, чуть ли не семьями с малыми детьми, шли в горы, чтобы полюбоваться редким зрелищем, а спасатели терпеливо помогали то одним, то другим искателям приключений. А сейчас вот ждут извержения еще двух, например, вулкана Геклы, который последний раз извергался в 2000 году. Говорят, будет пострашнее Эйяфьятлайокудля.

Люди – второе по силе впечатление от Исландии после природы. Не может не вызывать уважения народ, который научился не просто выживать, а жить достойно и красиво в этих трудных условиях. Это не желание извлечь максимум из природных богатств, а умение обжить и облагородить любой доставшийся им уголок этой суровой земли. Они как бы заведомо отдают природе первенство и в силе, и в красоте, поэтому здесь вряд ли увидишь яркие архитектурные решения и роскошные здания, большинство из них внешне очень незамысловатые.

Однако внутри все будет обязательно комфортно, добротно и уютно. И ничего лишнего – знаменитый скандинавский стиль. Хотя, нет, у исландцев есть одна слабость – любовь к зажженным свечам. Самых разных размеров и форм, они горят в окнах домов, в отелях, ресторанах, музеях и даже просто на улицах. И дело точно не в дизайне, а, видимо, в чем-то еще, более глубоком и древнем. Другая особенность исландского культурного ландшафта – современные скульптурные композиции, которые встречают вас в самых разных местах и всегда поражают неожиданностью художественного решения и внутренней самоиронией.

Все это увидеть нам помогла Iceland Travel, одна из крупнейших принимающих компаний Исландии, которая организовала в конце марта ознакомительную поездку в Исландию для представителей туристических компаний Москвы и Санкт-Петербурга. О том, что еще удалось увидеть корреспонденту RATA-news в этом путешествии, читайте в следующем номере нашей газеты.

Поездка на край света

Из России нет прямых рейсов в Исландию, поэтому мы летели из Москвы в Стокгольм «Аэрофлотом», а откуда уже местной авиакомпанией Iceland Air – в Рейкьявик. Перелет из Москвы и Санкт-Петербурга через Стокгольм и Хельсинки наиболее короткий и дешевый. Чуть дольше и дороже – через Копенгаген и Франкфурт. Преимущества такого рейса очевидны – можно остановиться на пару дней и посмотреть «транзитные» города. Стоимость билетов в эконом-класс – от 267 до 600 евро в зависимости от точки транзита.

Национальный авиаеревозчик Исландии – Iceland Air. Это растущая, но пока небольшая компания с парком в 16 самолетов. Все – новые, отличные и вместительные (Боинги 757), каждый из которых носит название одного их исландских вулканов. Все борта оборудованы тремя классами обслуживания: бизнес (Saga), улучшенный эконом и стандартный эконом. В эконом-классе предлагаются только напитки, а еда – платно. В премиальных классах бесплатно и то, и другое. Но во всех классах кожаные кресла, индивидуальная развлекательная система, подушки и пледы.

Исландия начинается уже на борту Iceland Air – надписи на подголовниках в шутливой форме сообщают какие-то подробности из быта исландцев, стюардесса предлагает заказать экскурсию, трансфер или дает другую полезную для путешественников информацию. Услуга нелишняя, потому что поток туристов в эту страну растет с каждым годом. Например, в прошлом году Исландия приняла около 500 тыс. туристов, и это при населении всего в 340 тыс. человек! Из России в Исландию в 2011 году прилетело более 4 тыс. пассажиров, что вдвое больше, чем год назад. Рост показали и первые три месяца 2012 года, так что Iceland Air ожидает дальнейшего увеличения потока из России.

В Исландии всего два аэропорта – Кефлавик, куда прилетают все международные рейсы, и внутренний, почти в центре Рейкьявика, откуда можно отправиться в на Фарерские острова или в Гренландию. Кефлавик был построен военными США в годы Второй мировой войны. Внешне небольшой, одноэтажный, он производит впечатление очень простого, почти провинциального аэропорта, вокруг также – пустынно и просто, лишь несколько небольших домиков с традиционно красной крышей.

Между тем, Кефлавик – серьезный пересадочный узел, способный принимать мощные трансатлантические лайнеры. Он связан сообщением с 31 городом Европы, США и Канады и в часы прилета-вылета здесь очень многолюдно. Канадцы и американцы часто летают в Европу именно через исландскую столицу, а сами исландцы – в США, где шопинг для них оказывается гораздо дешевле, чем в собственной стране.

В Исландии нет железнодорожного сообщения, поэтому добраться в Рейкьявик из Кефлавика можно только автомобилем или автобусом – по новой скоростной магистрали, которая открылась в 2008 году. Расписание автобусов согласуется с расписанием самолетов, на дорогу уйдет примерно 45 минут. По прилете можно купить билеты на так называемый FlyBus – 2500 крон (примерно 600 руб.) стоит поездка, в ходе которой туристы развозят прямо по отелям; за 1950 (менее 500 руб.) везут на столичный автовокзал. Туроператоры часто включают эту услугу в пакет.

Кефлавик встретил сумасшедшим холодным ветром, поэтому даже по совершенно свободной дороге автобус идет со скоростью не более 90 км в час. Сильный ветер на большом открытом пространстве – одна из самых частых причин ДТП в этой стране. Свободная трасса, обычное явление для Исландии, провоцирует на быструю езду, особенно новичков-водителей и туристов, но не каждый может справиться с сильным порывом ветра. У нас был опытный водитель, и он вез нас в знаменитую Голубую лагуну – геотермальный бассейн, в который часто везут туристов сразу после перелета. Говорят, усталость, как рукой снимает. Дорога лежит сквозь лавовые поля – не слишком живописные «замшелые» нагромождения камней.

Кажется, это совершенно безжизненное пространство, однако то там, то здесь неожиданно появляются отдельные строения. Это отели и лечебницы, построенные рядом с озерами вулканического происхождения и горячими источниками, бьющими из-под гигантского слоя лавы. Два отеля мы посмотрели – Nothern Light Inn и Clinic Hotel. Внешне довольно скромные, они внутри очень уютные, не говоря уже о полном наборе услуг для оздоровления и лечения.

Как и знаменитое Мертвое море в Израиле, исландские озера обладают уникальными свойствами для лечения многих кожных заболеваний, например, псориаза, а также нервных и других болезней. Многие исландцы и иностранцы едут сюда просто ради релакса, уединения и тишины. Уединение тут и впрямь неподдельное – не только жилья, ничего живого в округе нет на километры. Из окон спа-отелей, куда не кинешь взгляд, сплошной космический пейзаж из лавовых полей. Кто-то из туристов останавливается здесь на пару дней, чтобы отдохнуть, полюбоваться Северным сиянием, которое в этих местах отлично видно, и едет дальше знакомиться со страной. Но практически все заезжают в Голубую лагуну, расположенную по соседству.

Голубая лагуна – своего рода символ Исландии. Это большой открытый термальный бассейн с ослепительно бирюзовой водой в обрамлении черной лавы. Проходят к этому спа-комплексу по широкому коридору со стенами по 5-6 метров высотой, тоже прорубленном сквозь лаву.

Мало того, что температура воды в бассейне круглый год не опускается ниже +40°С, так она еще оздоровляет и исцеляет. 65% ее состава это морская вода, 35% – пресная, плюс кварц, сине-зеленые водоросли, лечебная белая глина, так что естественную маску для лица можно сделать, не выходя из бассейна, и тут же ее смыть. Недостаток один – хочется провести в Голубой лагуне целый день, тем более что посещение спа-комплекса не ограничено, но из-за концентрированности состава долго, особенно в первый раз, в бассейне находиться все-таки не стоит. В среднем люди проводят здесь 2 часа. Вход платный – около 20 евро.

В Голубой лагуне можно также купить натуральную термальную косметику, сувениры. Есть ресторан с веселым названием «Лава», один из самых престижных в Исландии.

Голубая лагуна в последнее время все чаще используется не только для купания и развлечения, но и как конгрессная площадка – есть залы, где удобно проводить деловые мероприятия разного формата и масштаба, есть все необходимое для отдыха.

Золотое кольцо Исландии

Второй день поездки по Исландии дал нам возможность оценить не только туристические возможности этой страны, но и всю прелесть местного климата. У исландцев есть поговорка: «Если тебе не нравится погода, подожди десять минут, она сменится». Лучше не скажешь. В течение всего дня дождь, от проливного до так называемой мороси, ветер и солнце с завидной регулярностью сменяли друг друга. Причем, ветер, похоже, в этой троице главный – он-то и «управляет» погодой, с огромной скоростью гоняя над островом облака .

Март – не лучшее время для поездки в Исландию, высокий туристический сезон здесь наступает в мае и длится все лето. Тогда и белые ночи, и полярное сияние, и ярко зеленеющие луга. Но, что самое интересное, в марте здесь тоже совсем не холодно, на клумбах можно видеть цветы, а в городах и поселках совсем нет снега, в отличие, например, от России, где он будет лежать еще до конца апреля даже в средней полосе.

Исландия – не арктическая страна, из-за Гольфстрима здесь не бывает серьезных минусовых температур, но и особого тепла ждать не приходится. К исландской погоде надо приноровиться - главное, быть готовым ко всему. Поэтому огромное спасибо организаторам поездки, которые дали нам исчерпывающие рекомендации по одежде. Среди них были такие странные, на первый взгляд, просьбы, как, например, не брать с собой зонтики, хотя дождь обязательно будет. Уже в Исландии понимаешь – первый же порыв ветра зонты просто сломает.

Золотое кольцо Исландии – обязательный и самый популярный пункт любой поездки по этой стране. Туристический «минимум» включает посещение очень красивого Золотого водопада, по-исландски Гютльфосс, над которым в ясную погоду можно увидеть радугу.

В Золоте кольцо, которое иногда еще называют золотым исландским треугольником, входят также долина Гейзеров с действующим гейзером Строккор и национальный парк Поля Тинга, или Тигветлир. Поля Тинга – это огромная равнина с быстрыми реками, ручьями, водопадами и гигантскими лавовыми скалами.

Причем, фантастические пейзажи здесь сменяются вполне умиротворяющими видами. Они даже напоминают среднерусские, если бы не снежные горы по краям.

Начиная с 930 года, в этих местах проводился Альтинг – исландский парламент, считающийся старейшим в мире. Сюда, отрываясь от своих дел, ежегодно на три месяца сходились исландские мужчины, обсуждали законы страны, слушали вождя, казнили и миловали. В 1000 году здесь проголосовали за принятие христианства. Именно Альтинг приговорил изгнать из страны Эрика Рыжего за убийство двух своих соседей. Он вместе с семьей поплыл из Исландии к ближайшим островам – и открыл Гренландию. Здесь же наказывали за неверность исландских женщин, бросая их в пучину горных рек.

В общем, Альтингу было чем заняться, и он в разных вариациях просуществовал в Исландии до конца XVIII века. Поля Тинга не случайно были избраны исландцами местом для принятия судьбоносных решений. Фактически это – дно древнего океана, открывшееся из-за постоянного сдвига земной коры, ведь здесь сходятся евразийская и американская тектонические плиты, образуя один из самых больших на Земле геологических разломов. Считается, что и аура здесь соответствующая. Сегодня плиты продолжают движение, постоянно образуя глубокие свежие трещины и впадины.

Долина Гейзеров – это тоже огромное, но более оптимистичное по цвету, рыже-бежевое пространство.

Здесь стоит крепкий запах серы, а под ногами все дышит, вздымается, булькает и иногда «выплевывается» небольшой фонтанчик.  

Но все это гейзеры-гномы. Звезда этих мест – Строккур, второй по величине гейзер Исландии, который выстреливает примерно каждые 10 минут струей метров в 7-8. А неподалеку расположен большой Гейзер – тот самый, который дал название всем другим гейзерам в мире. Он извергается реже, раз в час, но на 70 метров. К нему подходить нежелательно, а вокруг Строккура всегда толпа туристов.

Видимо, чтобы как-то нейтрализовать накал сильных впечатлений от всех этих чудес природы, туристов в завершение экскурсии по Золотому кольцу Исландии обычно везут в теплицы, где, благодаря термальным источникам, фермеры выращивают помидоры, огурцы и даже экзотические фрукты. Выращивают, надо сказать, с успехом – Исландия сама полностью обеспечивает себя овощами и даже многими фруктами.

На фермах вам обязательно покажут знаменитых исландских лошадей, детям предложат на них покататься или посмотреть конное шоу. Исландская лошадка – очаровательное создание. Миниатюрная, всего 1 м 40 см, крепенькая, с веселым спокойным нравом. Зимой, обрастая длинной шерстью, она становится лохматенькой, мягкой, совсем как игрушка.

Одни называют ее боевым конем викингов, другие – главным помощником фермера, третьи – идеальным скакуном для соревнований. Но все сходятся на том, что исландская лошадь – явление совершенно уникальное. Благодаря изолированности от внешнего мира, порода остается в своем первозданном виде уже целую тысячу лет! В Исландии нет и не может быть лошадей другой породы. Более того, если исландская лошадь вывозится за пределы Исландии, например, на международный турнир, то обратно она не возвращается, чтобы случайно не заразить других какой-нибудь болячкой с «большой земли». Жесткие санитарные нормы выдерживаются и в отношении других животных. Если хозяин выезжает с собакой за рубеж, то по возвращении ее обязательно поместят на карантин. Чистота острова требует жертв.

Игрушечный город Рейкьявик

Признаться, у меня никогда не было особого желания увидеть Рейкьявик. Он прочно ассоциировался с холодным северным городом, каких и в моей собственной стране достаточно. А после того, как там прошла историческая встреча Рейгана и Горбачева, положившая конец холодной войне и начало непонятно чему в России, в моем восприятии этого города появилось еще больше прохладцы и официальности. Тем приятнее было удивление. Оказалось, что Рейкьявиком очень соответствует своему веселому птичьему названию. Это симпатичный современный город, расположенный в очень красивом месте – на берегу океана, на полуострове, в окружении горных вершин. Старый город почти сплошь одно– и двухэтажный, состоящий из очаровательных деревянных домиков с почти игрушечными разноцветными крышами. И здесь оказалось гораздо теплее, чем в это время у меня дома, в Москве!

Все основные достопримечательности Рейкьявика расположены компактно, обойти их можно за пару часов. Экскурсии для групп из России обычно начинают с неприметного домика Хевди на берегу океана. В октябре 1986 года в этой вилле встретились президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. На ней впервые обсуждались конкретные варианты радикального сокращения ядерного оружия, предложенные советской стороной. Это принято считать концом холодной войны. Встретиться решено было на нейтральной, но символической территории, ведь Исландия никогда ни с кем не воевала, к тому же, Рейкьявик лежит на одинаковом расстоянии как от России, так и от США.

Очень хорош в Рейкьявике знаменитый собор Хахльгримскиркья. С его обзорной площадки на высоте 70 м открывается великолепная панорама города. Внутри, как и положено лютеранскому собору, он предельно лаконичен. Строг и величествен его 15-метровый механический орган, который создавали специально для этого собора.

Строили Хахльгримскиркью долго – с 1945 по 1986 год. Это годы национального возрождения Исландии, которое началось после отделения от метрополии, Дании, в начале сороковых годов. То есть, Исландия – очень молодое государство. На фоне европейских городов Рейкьявик тоже очень молод – в 1986 году ему исполнилось 200 лет, и к этой дате приурочили открытие собора, который с тех пор стал настоящим символом исландской столицы. Благо стоит он в самом центре, на небольшой возвышенности, и виден отовсюду. Считается, что здание собора символизирует собой извержение вулкана, а колокольня – струю лавы из его жерла. Не могу сказать, что мое впечатление от собора полностью совпадают с замыслом его автора, но то, что Хахльгримскиркья поражает, это точно.

Удачно вписалась в окружение собора и скульптура Лейфа Эрриксона, сына того самого Эрика Рыжего, которого тысячу лет назад парламент Исландии выгнал из страны за разбой, а тот поплыл в неведомые края и открыл Гренландию. Предание гласит, что и сын его оказался первооткрывателем – он побывал в Америке за 500 лет до Колумба. Каменного Лейфа Рейкьявику подарили США – в тысячелетнюю годовщину исландского парламента, который считается старейшим в мире.

Как положено «приморскому» городу, все улицы Рейкьявика сбегают вниз, к воде, а его сердце – старая гавань, которая постепенно утрачивает свое прямое назначение, становясь все больше достопримечательностью. Начало реконструкции этого места положено – в мае 2011 года здесь открыли Харпа-центр.

Харпа-центр – гигантский дворец из стекла, окна-кристаллы которого расположены и подогнаны друг к другу под таким углом, что стены постоянно «играют» желтыми, зелеными, фиолетовыми оттенками. Говорят, на такое решение фасада датских архитекторов натолкнуло Северное сияние. Не менее оригинально внутреннее оформление. Благодаря многослойным и многоцветным стеклянным стенам и огромному пространству, Харпа-центр и внутри смотрится просто фантастически, как декорация к фильму о будущем.

В центре несколько конгресс-залов разной вместимости, концертный зал «Потухший кратер» в неожиданных ярко-красных тонах почти на 2 тыс. зрителей, а также несколько магазинов, ресторанов, кафе, расположенных также неожиданно – на разных уровнях.

У слова «харпа» в исландском языке много значений, одно из них – «поймать волну». Мне кажется, это очень символичное название для здания, открытого всего год назад. Похоже, что оцепенение, наступившее в Исландии в 2008 году в связи с экономическим кризисом, проходит, и Рейкьявик набирает силы для дальнейшего рывка. Через три-четыре года он наверняка станет еще современнее и интереснее. Появятся новые отели, как, например, первый Marriott недалеко от Харпа-центра, новая набережная. Гавань Рейкьявика станет еще одним центром притяжения туристов, как старый город или собор Хахльгримскиркья.

Пикник на Марсе

Исландия – страна для гурманов. Сюда едут в поисках необычных ощущений, эмоций, захватывающих дух пейзажей. Только в этой стране можно пройтись по дну древнейшего океана, постоять на одном из главных тектонических разломов Земли, а после «прогулки» по ледникам окунуться в горячее термальное озеро. Здесь самая высокая плотность вулканов на душу населения при самой низкой плотности самого населения на кв. километр страны. Только здесь можно увидеть величайшие в мире лавовые поля любых форм и размеров – от мрачных гигантских плит, внезапно застывших на подступах к морю, до веселеньких полян, поросших желто-зеленым мхом.

Исландия, страна самых длинных, практически непроизносимых с первой попытки слов, – Оудаудахрейн, Киркьюбайарклейстур, Екюльсауртулоун. Здесь вы не услышите понятных всем интернациональных слов – исландцы берегут родной язык. Но проблем нет – английским владеют все.

Наконец, Исландия – страна самой здоровой и экологичной еды, ведь остров практически изолирован от внешнего мира. Здесь можно попробовать такие диковинки, как китовое, акулье мясо или настойку на мхе, знаменитую Jallagrassa. Ее же обычно везут в подарок домой, пьется легко, без каких-либо последствий, хотя вкус для алкоголя в 38 градусов совершенно необычный – грибной, земляной.

В ходе тура нам удалось оценить своеобразие исландской кухни, в том числе ее настоящих раритетов. Мне, как любителю хлеба, больше всего запомнился исландский «вулканический» хлеб. Вообще в Исландии продается в магазинах и подается в кафе и ресторанах хлеб, испеченный по старинным рецептам. Я привезла его домой и еще долго наслаждалась вкусами и ароматами этой поездки. Но вулканический хлеб – отдельная история.

Земля в некоторых местах Исландии такая горячая, что фактически заменяет духовку. Вот в нее исландцы в древности и закапывали форму с тестом. Именно такой хлеб предложили нам попробовать во время экскурсии по Долине гейзеров. Представьте, вокруг безлюдная марсианская равнина в серо-бежевых тонах, под ногами – пузырящиеся грязные лужицы и подозрительно булькающие лунки гейзеров, которые желательно обходить, чтобы не провалиться. И посреди этого оптимистичного пейзажа, под приятное завывание ветра и моросящий дождичек вдруг появляется крепкий исландский мужчина в поварском колпаке, фартуке и …с лопатой в руке. Побродив среди похожих друг на друга лунок, он решительно воткнул в одну из них лопату и начал копать. Через какое-то время из-под земли на свет появился большой белый мешок, который наш повар вытянул за веревочку.

Повар» понес его на столик, тоже неизвестно откуда взявшийся в этой пустыне. В мешке оказалась форма, а в ней хлеб, рыже-коричневый, как медовая коврижка и с таким же приятным вкусом. Из-за длительности процесса готовки, как объяснили нам, сахар в тесте карамелизируется и придает хлебу сладковатый вкус. И вот на этот хлеб, отдающий топленой сгущенкой, кладут обычную исландскую еду – селедку, лосось или яйца, сваренные вкрутую таким же дедовским методом в соседнем гейзерочке. И все это запивается бреннивином – исландским шнапсом.

Другой исландский деликатес, харкарл, оказался более суровым испытанием. Это – протухшее акулье мясо, традиционная исландская еда и, похоже, самое специфическое из кухни викингов блюдо. Как известно, мясо свежей акулы несъедобно и даже опасно для человека из-за избытка в нем аммиака. У акулы нет мочевыводящих проток, поэтому вся мочевина попадает в мясо. В Исландии пойманную акулу разделывают и укладывают на два месяца в землю или ящики со смесью песка и гравия. За это время мясо подгнивает, достигает нужной степени разложения и одновременно избавляется от излишков аммиака. Его вытаскивают, вешают на просушку на свежем морском воздухе еще месяца на три – и вот уже харкарл можно есть. В ресторанах его предлагают как истинный деликатес – крошечными кусочками, в отдельной мисочке, часто в сочетании с сушеной треской, основой всей исландской кухни.

Вкус акульего мяса неповторим, но, несмотря на все кулинарные ухищрения, по-моему, ужасен. Но, может, и соленое сало, предлагаемое русской или украинской кухней, иностранным туристам кажется не лучше?! Даже если его есть такими же маленькими кусочками, как акулу?

Среди экзотических блюд Исландии есть также свид – отварная овечья голова, которая подается половинками, с одним глазом. А еще есть хрутспунгур – маринованные яички ягненка, поджаренные особым способом. Нам этих чудес национальной кулинарии удалось избежать, и все наши заходы в местные рестораны ограничивались вполне европейским меню, правда, с исландским колоритом. Например, великолепный ресторан на побережье Fjorubud примерно в 60 км от Рейкьявика. Здесь вам подадут свежайших лобстеров, выловленных в Атлантическом океане рыбаками из соседней деревушки пару часов назад, с неожиданным, казалось бы, для морепродуктов гарниром – печеным картофелем. Но в Исландии, в отличие от Юго-Восточной Азии, такое сочетание – самое обычное.

Обычным для исландского меню считается и китовое мясо. Его готовят по-разному, но в любом виде оно довольно вкусное, нежное. И внешне, и по вкусу напоминает именно мясо, а не рыбу.

Рыба же, чаще всего треска – самый частый гость на столе и обычного исландца, и туристического ресторана. Ослепительно белого цвета, нежная и сочная, местная треска отличается от той, которую мы едим дома, как небо от земли. Еще один распространенный и активно предлагаемый иностранцам исландский продукт – скир, напоминающий взбитые сливки. Очень сытная и полезная штука, особенно на завтрак.

В Исландии масса мест, где можно вкусно поесть. Это может быть и придорожное кафе, как, например, «Анна» на пути к водопаду Сельяландфосс. Здесь готовят по-домашнему просто и вкусно.

Немало в Исландии и хороших ресторанов, например, уже упомянутый «Лава» в Голубой лагуне или фешенебельный ресторан в Харпер-центре в Рейкьявике. Он считается одним из самых пафосных в столице, здесь стильная атмосфера, превосходная кухня и великолепный вид на городской порт.

Принято считать, что в Исландии дорого все, а особенно еда. Это не совсем так, смотря, с чем сравнивать. Цены в Исландии действительно выше, чем, например, в Чехии, Испании или, тем более, странах Юго-Восточной Азии. Но тех, кто знаком с московскими или лондонскими ценами, эта страна вряд ли сильно удивит. Обед в хорошем ресторане из первого блюда и второго, например, включающего в большом количестве свежие королевские креветки и овощи, стоит 40-50 евро. То же самое, но в более скромном месте будет стоить не дороже 30 евро, а ресторанов, где подают морепродукты, в Исландии и особенно в Рейкьявике, масса.

Пиво даже в самых дорогих ресторанах, как нам удалось убедиться, стоит не более 200 руб. за бутылку или большой бокал. В ресторане отеля Hilton Nordica 4*, например, и того меньше – всего 120 руб. Понятно, что каждодневный рацион туриста – не креветки или седло барашка, поэтому если не питаться только в ресторанах, расходы на еду оказываются вполне разумными. В любом случае, на уровне многих европейских городов.

Южная Исландия: зеленые поля, черные пляжи, белоснежные водопады

Один из дней поездки был посвящен южному побережью этой страны. Дорога из Рейкьявика неблизкая – часа четыре, но мы разбили ее на две половинки, потому что по пути заглянули в отель Ranga 4*.

Стоящий одиноко в широком поле, внешне он не слишком презентабелен, но зато внутри – то, что надо. Не случайно места здесь надо всегда бронировать заранее. Название свое отель получил от лососевой речки, на которой расположен, поэтому самые частые гости здесь – рыбаки. Есть чем заняться и охотникам.  

Вокруг отеля на километры нет ничего, сплошная равнина, но это не смущает ни его владельцев, ни постояльцев, потому что именно в таких условиях лучше всего наблюдать за Северным сиянием. В отеле Ranga охотно останавливаются автотуристы – любители активного отдыха и самостоятельных экскурсий, потому что он стоит прямо на середине пути между Рейкьявиком и Южным берегом, который известен своими живописными маршрутами. В нескольких километрах, например, можно увидеть такую фантастическую картину.

Это озеро идеально овальной формы в кратере потухшего вулкана, над которым природа поработала, как настоящий художник. Несмотря на крутизну спуска, к озеру можно подойти ближе, но и с близкого расстояния оно поражает удивительной чистотой линии. Еще одна достопримечательность по пути – водопад Сельяландфосс, низвергающийся с высоты более 60 м со скал, которые когда-то были океанским берегом.

Водопад находится слева от главной автотрассы Исландии, по которой мы едем, а справа – широкая полоса из черного песка до самого океана.

Это черные пляжи Исландии. По ним хорошо видно, как лава, изливавшаяся во время извержения в центре острова, за тысячи лет удлинила здешний берег на пару-другую километров. И продолжает удлинять: если Япония, как утверждают ученые, медленно погружается в воду, то Исландия, наоборот, «выходит» из нее. Но независимо от результата, процесс этот очень драматический, если вспомнить недавнее извержение Эйфьятлайокудля, расположенного, кстати, не очень далеко от здешних мест. По пути есть ферма, хозяевам которой пришлось пережить последствия этого извержения. Они не пострадали, но все их угодья, большой дом и территория на километры была засыпана толстым слоем пепла, а им сами пришлось покинуть на время свое жилище. Тем не менее они успели снять обо всем произошедшем фильм и теперь демонстрируют его туристам, попутно предлагая нехитрые сувениры вроде кусочков лавы, парфюма на местной чистейшей воде и тд. В Исландии никого не удивляет, что после случившегося фермеры не переехали на новое место, а вернулись в свой дом.

Следующий на пути – водопад Скогафосс.

Классический по всем статьям – мощный, живописный, всегда окруженный ореолом водяных брызг, Скогафосс украшает собой такую же живописную долину с бродящими овечками и лошадками. Надо ли говорить, что вся эта идиллия озаряется еще и радугой?!

Однако туры в Исландию редко ограничиваются только созерцанием ее красот – здесь вам обязательно предложат активную программу. Выбор их в Исландии огромный: от купания в горячем источнике до круиза на суперджипе по леднику.

Исландия: страна-приключение

Активность и выносливость в крови исландцев. Другие здесь просто не выжили бы, ведь природа с самого начала бросила им вызов, и они приняли его. Но не в их характере покорять или побеждать силой, они предпочитают мирное сосуществование. В том числе с природой. Возможно, поэтому она и сейчас предстает перед нами в первозданном виде: водопады, гейзеры, птичьи базары, реки, полные рыбы.

Исландцы очень гордятся своей природой, ландшафтами и изобрели массу самых разных способов показывать ее туристам. Экскурсии проводятся на автобусах, автомобилях, вертолетах, небольших самолетах. В особом почете здесь внедорожники самых разных мастей, порой просто неожиданных. Например, внедорожные автобусы «Мерседес» в арктическом исполнении. Есть настоящие монстры с колесами, как у тягача. Но именно они забираются туда, где не только нет, но и не может быть никаких дорог. Суперджипы специально предназначены для таких непростых поездок, поэтому оснащены спутниковой навигацией, специальной подвеской, усиленной рамой и огромными колесами. Причем отправиться в такой тур можно как индивидуально, на арендованном автомобиле, так и небольшой группой – на автобусе-внедорожнике.

Наши туристы любят экскурсии на вертолете, позволяющие оказаться в самых потаенных уголках этой страны, полюбоваться сверху уникальными пейзажами. Нравятся им и поездки на снегоходах по леднику. Мы тоже прокатились по этому маршруту. Могу сказать: здорово! Романтика на высоком технологическом уровне. Сначала мы ехали по зеленому берегу Южной Исландии, любовались идиллическим пейзажем и водопадами.

Затем подъехали к небольшому хозяйству у подножия довольно высоких холмов. Как оказалось, нас ждет поездка на ледник Мирдалcьйокудль. Здесь нас нарядили в супертеплые комбинезоны, выдали шлемы, гигантские теплые варежки и на мощных джипах повезли в горы. За рулем – профессиональный водитель, потому как новичку с дорогой-подъемом в 40% да по развязшему снегу справиться было бы очень непросто.

Там, вверху, нас ждали снегоходы, управлять которыми пришлось уже нам самим.

Оказалось, рулить снегоходом нетрудно, однако видимость в тот день была очень плохой, маршрут незнакомым, все вокруг белым-бело, так что напрячься пришлось всем. Собственно, за этим сюда и возят. Мирдалсьйокудль вместе с ледником Эйяфьятлайокудль – самые большие ледниковые шапки на юге Исландии, Мы прокатились по этому огромному снежному пространству: кое-где снег был небесно-голубым, высвечивая ледник, кое-где видны были черные, словно обгоревшие, камни – последствия недавнего извержения Эйяфьятлайокудля.

Вулкан Эйяфьятлайокудль находится во впадине как раз между этими двумя ледниками. Его извержение вызывает обвал краев ледников, подтапливая их снизу, поэтому площадь ледников постепенно уменьшается. Из-за плохой видимости хорошенько рассмотреть заснувший (надолго ли?) вулкан не удалось, но ощущение бездны останется со мной надолго. По окончании снежного сафари – возвращение на суперджипах на «большую землю» и легкая закуска. Надо сказать, такие экскурсии обычно включают и снаряжение, и питание, потому как аппетит после такой трехчасовой прогулки разыгрывается нешуточный. Вот тогда мне и посчастливилось впервые попробовать знаменитый исландский деликатес – акулье мясо. И это еще одно впечатление от Исландии, которое останется со мной навсегда.

Среди активных туров в Исландии – рыбалка, каякинг, исследование лавовых пещер, дайвинг, а также поездки в Гренландию, Шотландию или Фарерские острова, где можно наблюдать за дикой природой и китами. Очень популярны конные экскурсии или целые походы на знаменитых исландских лошадках. Они хорошо относятся к людям, к тому же выносливы и миниатюрны, так что преодолевать на них горные речки и лавовые поля очень легко.

Компания Iceland Travel, которая организовала этот ознакомительный тур для представителей турбизнеса Москвы и Санкт-Петербурга, – ведущий исландский туроператор. В его ассортименте еще много разнообразных индивидуальных и групповых программ по Исландии, рассчитанных на самую широкую публику – от школьников до бизнесменов и вип-персон. Компания давно специализируется на российском рынке и умеет соответствовать вкусам наших туристов. Здесь помогут воплотить даже самую фантастическую идею, смело пишите о ней по адресу russia@icelandtravel.is. Здесь вас всегда ждут. Как и в самой Исландии.

Ещё о Исландия