Ароматы и вкусы Эстонии

Дата: 21.09.2009
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Эстония

Центр развития туризма Enterprise Estonia организовал для московских и петербургских журналистов ознакомительную поездку по стране. Маршрут нашего путешествия частично повторил знаменитый путь «из варяг в греки», прошел через города, входившие некогда в Ганзейский союз – Таллинн, Тарту, Вильянди и Пярну, а также захватил острова Муху и Сааремаа.

Боинг 737 авиакомпании Estonian Air летит до Таллинна всего 1 час 20 минут. От аэропорта до центра города ехать чуть больше 10 минут.

Организаторы любезно предоставили нам возможность побродить по Таллинну и полюбоваться красотой Старого города, занесенного в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Старейшая столица Европы встретила нас отличной солнечной погодой (фото).

Деловая часть программы началась с посещения нового большого концертно-делового комплекса Nokia Concert Hall. Открытие суперсовременного, напичканного чудесами техники, способного одновременно вместить до 2 тыс. человек здания, в котором пока еще хозяйничают строители, должно состояться еще в нынешнем году.

Институт эстонской кулинарии с целью сохранения и пропаганды «кухонных» достижений страны разработал проект «Ароматы и вкусы Эстонии». Северная эстонская кухня, по признанию самих же эстонцев, довольно скудная, особыми разносолами не отличающаяся. Однако в ней есть свои несомненные достоинства. В первую очередь, это свежесть и природная естественность продуктов, что позволяет готовить из них полезные, легкие и красивые блюда (фото).

Пиетет Европы перед чистотой экологии во всех сферах жизни обусловил появление в кулинарном искусстве особой ветви, которая под именем «северная кухня» завоевывает все больше почитателей. В рамках проекта, в частности, состоится своеобразный обмен – в течение месяца, с 15 октября по 15 ноября, десять эстонских ресторанов представят свое эксклюзивное меню в десяти ресторанах Санкт-Петербурга. Затем таллиннские рестораны примут у себя петербургских коллег. Мы познакомились с некоторыми участниками этого кулинарного марафона.

В самом сердце старого Таллинна, на Ратушной площади, находится ресторан Maikrahv (фото), где нас ждал вкуснейший обед – карпаччо с брусничным соусом и манго-луковым мармеладом (!), козий сыр с рукколой и дыней... А запеченный на гриле лосось просто таял во рту.

Несколько его залов способны вместить до 220 человек (фото).

В жаркую погоду можно пообедать и выпить кофе (€2-3) на летней террасе. Для приватных вечеринок – отдельный зал Братства Черноголовых со своим именным меню. Есть дневной буфет. Ресторан пользуется особой популярностью в новогоднюю ночь. Генеральный менеджер Роман Куура рассказал, что программа встречи Нового года, которая проходит у них всегда очень весело, уже готова.

Здесь же на площади расположен и ресторан Kaerajaan (фото). Несмотря на свой юный возраст – ему всего-то полтора года – он входит в список 50 лучших ресторанов Эстонии. Его отличают запоминающийся интерьер, главным украшением которого служат национальные узоры и шерстяные ламповые абажуры с варежками, и необидные цены. Кухня в Kaerajaan сытная, в ней переплетены прошлые и современные кулинарные традиции эстонцев – подают, к примеру, филе страуса и кабана. По словам sales-менеджера Кристи Недорф, они готовы принимать любые группы.

В Таллинне возможен в качестве культурологической части, например, деловой программы, гурмэ-тур. Это может быть и осваивание под руководством опытного повара правил приготовления традиционных эстонских блюд (капусты со шкварками, к примеру), и знакомство с той самой высокой северной кухней. Ресторан O, расположившийся на границе старого и нового Таллинна, для последнего очень даже подходит, так как второй год подряд признается лучшим в Эстонии. Его черно-белый интерьер строго-аристократичен, а блюда, приготовленные исключительно из местных эстонских продуктов, отличаются неповторимым вкусом и оформительским изяществом. Колдует над ними команда увлеченных профессионалов во главе с этим молодым еще, но уже достаточно известным человеком. Знакомьтесь, Роман Засцеринский, шеф-повар по призванию (фото).

Фирменными блюдами ресторана являются паштет из куриной печени (вкуснейшая альтернатива дорогущему фуа-гра) и угорь из эстонского озера (в меню так – угорь, тушёный в яблочном вине с кремом из трав и свежим огурцом. М-м-м! Пальчики оближешь, язык проглотишь!) (фото). Средний счет с вином – около €80. Предлагается дегустационное меню, его стоимость около €50. Столики, естественно, нужно заказывать заранее.

«Меню хорошего ресторана должно быть коротким», – это афоризм от еще одного таллиннского шеф-повара Дмитрия Демьянова (фото). Если же оно длинное, считает он, то на кухне используются замороженные продукты, что совершенно недопустимо для того заведения, в котором он работает с 1963 года.

Ресторан «Глория», год основания 1937. Наверное, именно поэтому его сегодняшнее внутреннее убранство выдержано в стиле «сталинский ампир» – тяжелые плюшевые портьеры, отдельные кабинеты, солидная мебель, фикусы (или еще какие-то крупнолистные цветы) в кадках и благоговейная тишина, изредка нарушаемая постукиванием приборов о тарелки и сдержанными разговорами. Совершенно очевидно, что сюда нельзя приходить в джинсах. Меня, допустим, буквально одолевало желание переодеться в маленькое черное платье, а в качестве украшения надеть тонкую нитку белого жемчуга. Если бы все это было в моем гардеробе, конечно.

Посетитель «Глории» может заказать и даже купить любое вино из коллекции, представленной в винотеке, которая является особой гордостью ресторана. Вход в нее находится рядышком с ресторанной дверью (фото).

Больше 2 тыс. сортов алкогольной продукции разной крепости представлено здесь. Это лучшая, по словам г-на Демьянова, коллекция в скандинавских странах. Среди разномастных бутылок мною были замечены массандровские вина 50-60 годов прошлого века. Среди лабиринта винотеки, уходящего куда-то далеко внутрь средневековой стены, есть свои залы, в которых можно устроить дегустацию для групп или ужин для небольшой компании.

Юрьев, Дерпт, Тарту

Наш маршрут прошел через города Эстонии, входившие в XIII-XVII веках в Ганзу – торговый союз свободных североевропейских городов. Один из них – Тарту.

«В тот же год пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев», – эти строчки можно прочитать в древнерусской Несторовой летописи за 1030 год. Конечно, великий киевский князь Ярослав Мудрый пришел не на пустое место – здесь, на берегу реки Эмайыги, ученые обнаружили поселение древних эстов, которое датировали V веком. Вот и получается, что Тарту один из древнейших городов на территории современной Эстонии. В 1030-1061 и 1893-1918 годах он носил имя, данное ему при рождении – Юрьев, по христианскому имени князя. С 1224, когда его захватили немецкие рыцари-меченосцы, по 1893 года это был город Дерпт. Тарту он стал в более поздние времена, получив свое нынешнее название от того самого древнего городища эстов, звавшегося Тарбату. Вообще, в истории города спрессовано множество событий, драматических и даже трагических. Я же расскажу только о том, что видела своими глазами.

Ратушная площадь, как и в Таллинне, – центр Тарту (фото). Именно отсюда начинаются все городские туристические маршруты.

Если быть уж совсем точной, то от нулевого километра, обозначенного на «яйцекаменной дороге» (так, немножко смешно для русского уха, звучит по-эстонски булыжная мостовая) вот таким знаком (фото).

На нем изображен герб Тарту ганзейских времен. Ключ и меч – символы покровителей города, святых Петра и Павла.

Сначала стоит побродить по самой площади. У выкрашенного розовой краской здания Ратуши (сейчас там городская управа), построенного в конце XVIII века, в центре фонтана стоит памятник целующимся студентам, изготовленный по проекту Мати Кармина в 1998 году (фото).

Ближе к реке – знаменитый падающий дом (фото). История этого «падения» отличается от пизанского. Дом, принадлежавший одно время вдове генерала Михаила Барклая де Толли, княгине Хелене Аугусте де Толли, был построен на останках бывшей крепостной стены – половина фундамента на стене, а другая на сваях, которые со временем просели. Здание, конечно, укрепили, подремонтировали и проводят теперь в нем различные художественные выставки.

Это – Успенский собор, построенный по велению Екатерины II (фото). В нем служил настоятелем будущий патриарх Всея Руси Алексий II.

Этот симпатичный район, бывший когда-то окраинными садоводческими угодьями, а ныне облюбованный местной богемой, называется Супилинн, что в переводе означает Суповой городок (фото). Почему? А потому, что улицы здесь носят такие имена – Картофельная, Капустная, Морковная…

Храм Святого Яана, годом рождения которого считается 1323, известен далеко за пределами Эстонии благодаря чудом сохранившимся, правда, в небольшом количестве, готическим терракотовым фигуркам над воротами (фото).

На вершине холма Тоомемяги, где и находилось древнее городище эстов, разбит пышный парк. В зеленых кущах прячутся Чертов (открыт он был, кстати, в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых) и Ангелов мосты, обсерватория, несколько памятников людям в чем-то знаменитым и чистенькие руины Домского собора (фото). Крупнейшую в Ливонии церковь строили с XIII века по XV-й, а сгорела она в 1624 году в одночасье. Вот с тех пор и стоят эти романтические развалины, привлекая под свою сень кладоискателей и влюбленных.

Тарту известен еще и своим ботаническим садом, который был заложен в далеком 1803 году (фото).

В нем благоденствуют больше 6 тыс. видов растений. Особенно богата коллекция кактусов.

Напомню, с XIV по XVI века Тарту входил в союз Ганзейских городов. Понять дух тех давно ушедших времен можно во Дворе Антониуса, где обосновалась Гильдия художников и ремесленников. Работы современных мастеров-ремесленников станут настоящим украшением дома. Находится двор неподалеку от Яановой церкви.

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus…

Тарту старается бережно относиться к своей истории и тем, кого она интересует, безусловно, будет чем заняться в городе и что посмотреть. Но одновременно с воспоминаниями о прошлом он живет еще и самым что ни на есть кипучим будущим. Дело в том, что Тарту – это маленький эстонский Кембридж. В городе работают Тартуский университет (фото), Эстонский университет естественных наук (раньше Сельскохозяйственная академия) и еще девять высших учебных заведений. А с 2001 года в нем находится Министерство образования и науки Эстонии. Пятую часть почти 100-тысячного городского населения составляют студенты.

Начался студенческий бум в 1632 году, когда шведский король Густав II Адольф подписал указ об основании в городе Академии Густавиана, на ее базе и возник впоследствии университет. Памятник отцу-основателю, благодаря которому Тартуский университет является сегодня одним из старейших в Европе, стоит в скверике за спиной главного университетского здания (фото).

Город из-за обилия учебных заведений и, как следствие этого, немалого количества обучающихся в них юнцов и юниц, приобрел жизнеутверждающую осанку и привычки бойкого студиозуса. Отсюда и «целовальный» памятник у городской управы, и огромное количество разнообразных, но все-таки не выходящих слишком далеко за рамки закона, традиций, свойственных любому студенчеству.

Главное действо начинается вечером накануне 1 мая. Посмотреть и поучаствовать стоит! Итак, глава города покидает свой кабинет в Ратуше, выходит к собравшейся на площади молодежи, выпивает – до дна! – кружку пива и при всем народе отказывается, правда, только на одну ночь, от своей власти в пользу студентов. Люди взрослые, с кем приходилось беседовать на эту тему, как-то неоднозначно качали головами. И в этом покачивании чувствовался, конечно, «не одобрям-с». Нам рассказывали, что в эту ночь происходит много всего. Например, студенты тщательно моют шампанским (!) «монументальную» голову Карла Эрнста фон Бэра (фото) (между прочим, крупный ученый, первооткрыватель человеческой яйцеклетки, да и памятник ему изваял не кто-нибудь, а сам Опекушин), а потом надевают ему на шею заранее купленный вскладчину самый дорогой галстук, который и болтается там пока совсем не потеряет товарный вид.

Еще одна традиция связана с Арочным мостом (фото). Выпускник высшего учебного заведения должен забраться на арку и оставить там послание потомкам. Все это небезопасно, полиция лютует, но поделать ничего не может.

Помимо звания балтийского Кембриджа Тарту с достоинством носит еще и звание колыбели эстонской национальной культуры. Именно здесь зарождались эстонская литература и журналистика. Именно в Тарту в 1869 году состоялся первый Певческий праздник (песни на Певческом поле поют до сих пор), а в 1870-м открылся первый профессиональный театр. В XIX веке его нередко называли Афинами на реке Эмайыги. И именно в Тарту сегодня находятся музей эстонского народа и государственный исторический архив.

Тарту веселый и очень молодой, несмотря на паспортный возраст, город. Такие вот уличные картинки здесь никого не удивляют (фото).

     

Одно из развлечений, которое предлагается гостям (оно может быть включено в программу любого делового мероприятия или экскурсии) – прогулка по реке Эмайыги на старинной деревянной ладье (фото). На таких широких коротких парусниках, в основном, и перевозили купцы свои товары по рекам Эстонии и Чудскому озеру, начиная с XIV века. Местные энтузиасты создали в начале 2000-ных годов Ладейное общество и стараются возродить древние традиции. А пока катают туристов и всех желающих. Мне удалось заглянуть в трюм этого судна – он довольно вместительный, вполне пригодный для проведения небольшого делового совещания или корпоративной вечеринки с копчеными лещами и вкусным (знаем, пробовали!) эстонским пивом.

В Тарту немало возможностей для проведения бизнес-встреч любого масштаба. Примером может послужить самый значительный городской отель Dorpat. В нем 205 номеров, отдельный этаж для аллергиков, в ресторане и фойе имеется WiFi. SPA-центр оборудован всем необходимым для поведения различных оздоровительных и расслабляющих процедур, в том числе гирудотерапевтических (фото).

Конференц-центр отеля – это 10 многофункциональных залов с бесплатным WiFi общей вместимостью от 8 до 1100 человек (фото). Dorpat подготовил для гостей новогодние и рождественские программы, рассчитанные, в том числе, и на русскоязычную публику.

Для более аутентичного проживания рекомендую отель Antonius (фото). Место расположения гостиницы уж больно хорошо – его окна смотрят в окна университета, а до Ратушной площади две минуты. Отель на 16 номеров, открывшийся в конце 2008 года, занял старинный купеческий особняк XVIII века.

Поскольку перестройка исторических зданий невозможна, то каждый номер здесь индивидуален и по размерам, и по конфигурации, и по внутренней архитектуре. Нетипичность здания позволила даже оборудовать внутренний дворик. Под стеклянным колпаком находится ресторан (фото).

   

Как нам рассказали владельцы отеля, интерьерам сознательно придавался немного мещанский вид – тяжелые плюшевые занавеси, мебель в стиле бидермейер с налетом сентиментальности, камин с живым огнем. Именно такой обстановкой окружали себя в позапрошлом веке мелкие буржуа.

В соседнем переулке ресторан русской кухни «Волга» с дневным буфетом и культурный центр Athena, где можно посмотреть арт-хаусное кино и спектакли театра «Под крышей».

Осень в летней столице Эстонии

Некоторые страны, как известно, могут позволить себе иметь не одну столицу. У всех на слуху Москва и Санкт-Петербург, Вашингтон и Нью-Йорк, Бразилиа и Рио-де-Жанейро… В Эстонии же это Таллинн с его государственными атрибутами и Пярну – летняя курортная столица. Причем ни о каких красивых, но ничего не значащих эпитетах речь не идет, такой титул городу на берегу Пярнуского залива официально присвоен в 1996 году.

Лечебно-оздоровительная история Пярну, ведущего свой отсчет времени с середины XIII века, с давно забытых времен Тевтонского ордена, началась в 1838 году. Предприимчивые местные жители перестроили старую корчму в купальню и начали запускать туда заезжих гостей для приема ванн с подогретой морской водой. Тогда в окрестностях города уже были найдены залежи торфяной грязи. Их тоже использовали для лечения различных заболеваний. Современные курортные отели – Estonia (старейший в Эстонии), Tervis, Tervise Paradiis, Viiking, Spa Hotel Soprus – предлагают услуги самого высокого уровня по вполне приемлемым ценам. Вернуть здоровье или поддержать организм в борьбе с житейскими бурями помогут грязелечение, различные массажи, лазерные и парафиновые процедуры, пребывание в соляных пещерах и криокамерах. Сегодня в курортных гостиницах в общей сложности 4400 спальных мест.

Ученые мужи совершенно точно установили, что побережье Пярнуского залива является самым теплым местом во всей Эстонии. Залив мелководный, хорошо прогревается солнцем, а потому идеально подходит для семейного отдыха с детьми (фото).

К тому же густая парковая полоса защищает широкий песчаный пляж от северных ветров. Еще в 30-х годах прошлого века на месте некогда снесенных военных укреплений начали высаживать зеленые аллеи и парки, которые в настоящее время составляют пятую часть городской территории. Пярнуский пляж очень хорош – песочек мелкий и чистый, есть раздевалки, фонтан, павильоны с кафе и перекусочными, прокат необходимого для веселого времяпрепровождения оборудования (фото).

Три года назад по краю пляжной зоны проложили дорожку для прогулок – променад (фото). Вечерами он освещается. В Пярну находится крупнейший в Эстонии аквапарк, есть ночные клубы и казино.

Если вдруг кто-то вообще не знает что такое курортный город, ему обязательно нужно поехать в Пярну, который всем своим видом может служить типичным примером отпускной безмятежности. Особенно если прогуляться по Приморскому району с его тихими тенистыми улочками, разделяющими ряды максимум двухэтажных коттеджей усадебного типа. Многие отреставрированы и, несмотря на солидный возраст, выглядят как новенькие. Полное погружение в лиричную атмосферу самого начала XX века обязательно случиться, если остановиться на вилле Ammende (фото).

В ней каждый гвоздь мнит себя аристократом голубых кровей. В главном здании всего 24 номера (фото), есть еще так называемый Домик Садовника на 11 комнат. Все, конечно, suite или deluxe.

Построил виллу в 1905 году Герман Амменде, один из самых богатых в то время людей Пярну, и подарил ее любимой дочери в качестве свадебного подарка. Может быть, именно поэтому здесь так часто проходят торжественные обряды бракосочетания, а романтично настроенные пары заказывают ужин в башне. Но и деловые мероприятия в такой идеально стильной обстановке просто обречены на успех (фото).

Услуги по организации разного рода бизнес встреч предлагают практически все объекты размещения. Это летом город отдыхает и загорает, а в остальные времена года он работает.

Туризм, в том числе и деловой, занимает в городском бюджете очень важное место. Об этом нам рассказал вице-мэр Пярну Пээтэр Саунпэрэ, пожелавший встретиться с российскими журналистами. По его словам, завершившийся летний сезон был неплохим – около 270 тыс. человек выбрали местом отдыха Пярну, что примерно соответствует прошлогоднему уровню. Однако россиян среди них пока еще очень мало, посетовал вице-мэр. Возможно, началом притяжения наших соотечественников в летнюю столицу Эстонии станут Ганзейские дни. Напомним, Пярну входил в торговый союз свободных городов – Ганзу.

Российский Великий Новгород принимал в этом году 29-е Международные Ганзейские дни, 30-е пройдут 24-27 июня 2010 года в Пярну. Администрация, по словам г-на Саунпэрэ, занимается их подготовкой давно и целеустремленно. Ожидается прибытие около 100 тыс. гостей, и это дополнительно к тем, кто приедет просто отдыхать. Программа задумана обширнейшая – от экономической конференции до рыцарских турниров.

Туристу, приехавшему в летнюю столицу Эстонии, в свободное от дел и утех время нужно обязательно никуда не торопясь побродить по городу – он этого заслуживает.

Таллиннские ворота – единственное, что сохранилось от городской стены и других фортификаций (фото). Трехсотлетнее сооружение отреставрировано, летом на верхней площадке открывается ресторан.

Пешеходная улица Рюйтли (Рыцарей) полна магазинов, ресторанов, сувенирных лавок и праздношатающейся публики, впрочем, как и все подобные ей улицы на всех курортах мира (фото).

Православный храм Великомученицы Екатерины (фото) (ракурс, правда, неудачный, однако, церковь выглядит очень нарядно) – пример яркого барокко. Построить его повелела императрица Екатерина Великая, освещен в 1769 году. Храм никогда не закрывался, красив и пышен как снаружи, так и внутри. Сегодня он относится к Московской епархии.

В Пярну, кстати, кроме Екатерины, бывали или жили Петр I и Александр I, Абрам Петрович Ганнибал – прадед Пушкина, из наших современников – скрипач Давид Ойстрах и поэт Давид Самойлов. Любил отдыхать здесь Юрий Андропов.

На углу улиц Уус и Николай стоит маленький деревянный домик (фото). Дата его постройки – конец XV века. Каким чудом он сохранился, никто не ведает, но это – самый старый дом в Пярну.

Шагая по улице Рюйтли, стоит заглянуть в один из ее двориков – там можно найти много интересного. Например, вот такое уникальное строение (фото).

     

Замшелый сегодня, но бывший некогда добротным, хоть и без прикрас, купеческий дом. Башенка эта, скорее всего, служила лебедкой, при помощи которой наверх, в складские помещения, поднимали товар.

 

 

Тенистые аллеи усадьбы Вихула

Бурная история Эстонии оставила потомкам весьма обширное наследство. Часть его – старинные замки, усадьбы и виллы. Многие сегодня отреставрированы, реконструированы и усовершенствованы в соответствии с запросами современных путешественников. Усадьбы Вихула и Палмсе – одни из них. Уникально само место их расположения – национальный парк Лахемаа, созданный в 1971 году и занимающий площадь более чем в 70 тыс. га на побережье Финского залива. Третья часть этого огромного пространства – море, две трети – лес с ягодами и грибами. Есть в парке и озера, где можно половить рыбку, и впечатляющие водопады, и прелестные источники с чистейшей водой, и глухие болота, и удивительно красивые растения, и разная живность – от скромных грызунов до медведей совсем не скромных размеров. В парке проложено множество специальных троп, по которым передвигаться можно либо пешком, либо на велосипеде, но никак не на машине.

Люди на территории, занимаемой ныне национальным парком, жили всегда. Как сообщается в сопроводительном тексте подаренной нам карты Лахемаа, «к началу летоисчисления здесь сформировались три центра заселения – Кахала, Палмсе и Вихула». Имения в Лахемаа появились еще в XV веке, а в XVIII-м здесь начали строить грандиозные барочные ансамбли, а затем, в XIX веке, они в угоду моде перестраивались уже в классическом стиле. Все это относится и к гостеприимно принявшим нас усадьбам или, если по-эстонски, мызам Палмсе и Вихула.

Мыза Вихула, первое письменное упоминание о ней относится к 1501 году. Большинство сегодняшних построек, а их сохранилось 26, относятся к веку XIX-му (фото).

   

Стоит усадьба на берегу живописного искусственного озера в окружении чудного парка, разбитого не в соответствии с канонами ландшафтного искусства, а в подчинении самому ландшафту (фото). Все очень романтично, немного таинственно и чуть грустно, как у Тургенева.

   

Показывавшая свои владения sales-менеджер Дина Киви, подвела нас к одиноко стоящему тополю и сказала, что ему больше двух сотен лет, и он наделен чудодейственной силой – нужно обнять шершавый ствол, прижаться к нему и шепотом перечислить все неприятности, от которых хотелось бы избавиться. Можно и не верить, конечно, но пусть останется хотя бы надежда на то, что существует все-таки возможность легкого решения всех проблем.

В парке проложено 7 км дорожек для пешего терренкура, велосипедных и конных прогулок. Среди деревьев прячутся Чертов мост (со своими легендами, как водится) и Башня поцелуев, в которой любят уединяться молодожены (фото).

Свадьбы в Вихуле проходят часто, может быть еще и потому, что в здешних лесах, как нам сказали, живет синяя птица счастья – маленькая пичужка с синим оперением и эстонским именем яаалинд (jaalind).

В усадебном СПА практикуют исключительно экологические процедуры – молочные ванны, медовые массажи… Есть свой яблоневый сад и пляж, находящийся в 4 км от усадьбы (фото).

Гости размещаются в 44 номерах, имеющих бесплатный интернет, спутниковое ТВ, мини-бар и сейф (фото).

Есть таверна «Ледяной погреб» и винный бар «Фон Шуберт». Кстати, местным фирменным напитком считается «бабушкин яблочный пирог». Почему так, не знаю, но про состав выяснила – крепчайший самогон, яблочный сок и корица.

Помимо свадеб усадьба готова принимать и бизнес делегации. Для работы им приготовлены конференц-залы, вмещающие до 120 человек. Банкеты можно проводить и в отдельно стоящем Пальмовом домике, и в небольшом Чайном домике (фото).

   

По словам Дины Киви, к Новому году и Рождеству разработаны праздничные программы, при составлении которых желания детей тоже учитывались. Г-жа Киви рассказала также, что среди зарубежных гостей основное место занимают немцы, итальянцы, финны и японцы. Россияне тоже приезжают, но пока еще в небольшом количестве, и проводят здесь в среднем два дня.

 

 

Усадьба Палмсе – пристанище аристократов

Мыза Палмсе совсем в другом роде, нежели мыза Вихула. В Вихуле все немного по-домашнему, по-деревенски, если дозволительно будет так сказать. От Палмсе же, при всей ее красоте, так и веет помещичьим снобизмом, желанием ни на йоту не отступать от правил хорошего тона (фото).

Усадьба находится в самом центре национального парка Лахемаа. Те постройки в стиле барокко, что мы можем видеть сегодня, возведены в середине XVIII века. Почти два с половиной столетия имение принадлежало семейству прибалтийских немцев, баронам фон дер Паленам. Многие члены этой семьи оставили по себе плохую или хорошую память в российской истории. Петер Людвиг фон дер Пален, более известный нам как граф Петр Алексеевич Пален, сначала пользовался большим доверием императора Павла I, а потом стал участником покушения на его жизнь. Портрет другого Палена – Карла Магнуса, в 36 лет ставшего генерал-майором, украшает галерею героев Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже. Об этом можно узнать в господском доме, в котором не только старательно восстановлена характерная обстановка, но и создана экспозиция, посвященная истории и усадьбы, и рода фон Паленов (фото).

Работы по сохранению и поддержанию усадебного ансамбля, яркого примера остзейской дворянской культуры, являющегося одним из важнейших туристических объектов Эстонии, финансировались Европейским фондом регионального развития. То, что получилось, думаю, понравилась бы даже самим баронам (фото).

Вокруг дворца разбит французский парк, в отреставрированном Кавалерском доме расположился сувенирный магазин, в большой оранжерее по-прежнему холят огромную коллекцию растений, а в здании, где когда-то находилась винная фабрика, оборудован отель с конференц-залами, есть несколько ресторанов и винный погребок с хорошим выбором благородных напитков (фото).

В усадьбе Палмсе хорошо провести не один день. Например, чтобы тщательно рассмотреть автомобильный музей, где среди необыкновенных, порой очень древних, транспортных средств хранится черное представительское авто Александры Коллонтай. Или чтобы всласть погулять в прекрасном яблоневом саду и в парке, живописные тропы которого тянутся на 12 км и проходят по высоким берегам речки Вызу, мимо водопадов и чудесных пейзажей (фото).

Гостям предлагается весьма оригинальное развлечение, назовем его костюмированный бал. Кстати, чем не интересная тема для программы тимбилдинга? В одной из комнат главного дома собрана коллекция старинной одежды. Платья, чепчики, пальто и шляпки, что называется новодел, но зато их позволительно не только трогать руками, но и надевать, ходить в них, представляя себя дворянских кровей. Впрочем, убор прислуги там тоже есть (фото).

       

Работы в усадьбе Палмсе еще не закончены, после их окончания она будет представлять собой дивный островок застывшего во времени элегантного XIX века.

 

 

Остров Муху – место, где отдыхает время

В нашем путевом листе значилось посещение двух эстонских островов – Муху и Сааремаа. Удивительно, но в Эстонии оказывается больше полутора тысяч островов. Самый крупный – Сааремаа, но рассказ свой я начну с острова Муху.

Дорога на остров начинается в порту Виртсу, откуда каждый час отходит паром (на фото запечатлен еще и сопровождавший нас в течение всего пути коммерческий атташе Enterprise Estonia в Санкт-Петербурге Тоомас Кястик). До Муху плавсредство идет чуть более получаса, на борту есть все необходимое – места для отдыха, буфеты, туалеты.

Отдых на острове – это совершенно отдельное удовольствие. Тем более, если остров этот не испанский, например, где сам воздух пропитан страстью, а эстонский. Здесь нужно расслабиться и позволить времени, которое, кажется, и само погружено в легкую дремоту, неторопливо обтекать тебя со всех сторон. Здесь ничто не будоражит ослабленные нервы.

Впрочем, справедливости ради отмечу, что заняться на острове есть чем, но, повторюсь, делать все нужно не торопясь. Итак, можно совершить путешествие на прогулочной яхте по близлежащим островкам, посетить страусиную ферму, заглянуть в магазинчик в деревне Лийва и купить источающие можжевеловый дух деревянные поделки или варежки из тонкой шерсти, украшенные типичным желто-оранжевым мухуским узором. Таким, примерно, как на шапочке встречавшего нас в деревне Когува музейного сотрудника (фото).

Или отправиться на пешую либо конную прогулку с осмотром природных и культурных достопримечательностей. Например, в крохотную деревушку Когува, где находятся сразу два музея – краеведческий и советско-эстонского поэта Юхана Смуула. Памятник ему с сидящей на плече чайкой установлен на морском берегу (фото), в том месте, где он, вполне возможно, написал такие строчки: «Осерчало наше море, поднялось крутой стеной, разгулялось на просторе в белой пене кружевной».

Интересно было узнать, что деревня в эстонском варианте – это несколько стоящих недалеко друг от друга хуторов, обнесенных каменным забором. На Муху по сей день сохранилась древняя традиция давать каждому хутору имя (фото).

Летом на Муху проходит крупнейшее по местным масштабам событие – джазовый фестиваль Juu Jaab, что в приблизительном переводе с местного мухуского диалекта означает что-то вроде «пусть будет». По отзывам очевидцев – очень интересное мероприятие. Остановиться можно в одном из туристических хуторов или в усадьбе Пядасте, о достоинствах которой расскажу подробно.

В августе нынешнего года Пядасте официально в торжественной обстановке было вручено свидетельство о присвоении категории 5*. Реставрация усадьбы, чья история отсчитывает пятую сотню лет, закончилась летом прошлого года, когда для гостей открылся главный дом – Manor House (фото).

Поместье по праву считается одним из самых роскошных отелей в Эстонии. Все в нем не просто изысканно, а невероятно утонченно и изящно.

В господском Manor House и Carriage House (фото), где когда-то стояли верховые лошади и коляски последнего владельца мызы барона Александра фон Буксгеведена, оборудованы 24 номера сплошь deluxe, junior suites и grand suite (фото).

   

Усадьба расположена довольно уединенно, но тем, кому требуется совершенно особый покой, хозяева готовы предоставить в полное распоряжение Private Farm House. В бывшей конторе управляющего имением, лишь внешне сохранившей хуторскую неказистость, обустроен невероятно уютный дом с несколькими спальнями, гостиными, камином с живым огнем, ваннами, одна из которых находится на застекленной веранде (фото).

 

В бывшей молочной разместили спа-салон. Конечно, сам воздух, пропитанный морской солью, уже оказывает живительное воздействие на организм, а если к этому присовокупить практикуемые здесь процедуры с кремами из растущих только на острове трав или регулярное обертывание сеном – сколько лет долой (фото)?

   

Лекарством может служить даже окружающая природа – по-северному неброская и тихая, но именно этим и завораживающая (фото).

Рыбалка, сбор грибов и ягод, философическое безделье на лоне природы, прогулки по окрестностям пешком или верхом на конях, вкусная еда и мягкая постель – разве этого мало для счастья?

Мы провели в Пядасте, к сожалению, только одну ночь, ужинали в gourmet-ресторане Alexander (фото), названном в честь барона. Очень вкусно и изысканно!

Остается добавить, что курение в номерах и общественных помещениях запрещено. Цены за номер с завтраком начинаются от €190. Кстати, имеется вертолетная площадка.

 

 

Любопытные тюлени острова Сааремаа

Остров Сааремаа – самый большой в эстонском архипелаге. С материком его связывает дамба длиной 8 км, проложенная через пролив Вяйке-Вяйна. Поскольку на Сааремаа нет ни одного промышленного предприятия, то и является он самым экологически чистым местом в Эстонии. А значит сюда прямая дорога тем, кто ищет единения с природой (фото).

Если больше интересует животный и растительный мир, можно, к примеру, отправиться в национальный парк Вилсанди и вдоволь любоваться на птичек и цветочки. Если нет сил пройти мимо нерукотворного чуда, стоит посетить впечатляющий Пангаский обрыв высотой более 20 метров (фото). На вершине утеса видны остатки очень древнего жертвенника, здесь островитяне задабривали море, проще говоря, сбрасывали вниз несчастное животное, а возможно, что и человека.

В окрестностях деревни Каали находятся несколько небольших озерков удивительно правильной круглой формы, как будто циркулем нарисованы – это следы падения метеоритов. Диаметр самого большого – 110 метров, глубина – 16 метров. С кратерами связано много мифов, в частности, их считают местом падения колесницы непослушного Фаэтона, сына древнегреческого бога солнца Гелиоса.

В деревне построен Центр посещения, включающий музей, где можно познакомиться с подробностями падения небесных камней, случившегося что-то около 4 тыс. лет назад, конференц-зал, небольшую гостиницу, трактир и магазин с сувенирами из можжевельника и доломита и, опять же, вязаными шапочками и кофточками.

Если же больше по нраву смотреть на дело рук человеческих, то можно добраться до Мельничной горки у деревни Англа на севере острова. Там стоят неплохо сохранившиеся ветряные мельницы (фото). Одна из них даже работает. А у деревни Ниназе те же мельницы, но уже неработающие, переделали в гигантские куклы в национальных костюмах.

Транспортным средством для всех эти вылазок послужат собственные ноги или спокойные эстонские лошадки. Ну, не машины же… «Верховые» услуги оказывают несколько хуторов и конюшен.

Сааремаа все-таки остров, поэтому не нужно забывать и еще об одном способе передвижения – на лодках или яхтах. Оборудованные порты для яхт имеются на островах Рухну и Абрука, в гавани Орисааре и столичном Курессааре. На лодке же можно отправиться в гости к тюленям. Это незабываемое путешествие! Тюлени живут на довольно почтительном расстоянии от берега, можно сказать, в открытом море, на каменной гряде, торчащей из воды. Они любопытны, как дети. Поначалу, когда лодка только подплывает (наверное, все-таки подходит), их совсем не видно. Потом мотор глушится и через несколько минут усатые мордочки начинают появляться и исчезать то тут, то там. Надеюсь, на фото удастся разглядеть две тюленьи головы.

Повторюсь, тюлени, вернее это нерпа кольчатая, очень любопытны и, если не спешить, а подождать в тишине, они не выдержат и подплывут совсем близко, чтобы рассмотреть гостей поподробнее. К сожалению, у журналистов никогда нет достаточного количества времени, нас всегда где-то кто-то ждет. Но у туристов его должно быть в избытке, а значит, у них есть шанс заглянуть в глаза одному из обитателей Балтийского моря. Поделюсь опытом – в открытом море довольно приличная волна, укачивает, это нужно иметь в виду обладателям слабого вестибулярного аппарата, возможно, им стоит отказаться от столь заманчивого предложения.

 

 

Тишина в Курессааре

На острове Сааремаа всего один город и тот – столица. Его в XIII веке основали захватившие остров немецкие рыцари-крестоносцы, назвав Аренсбург. Под этим именем он дожил до 1918 года, когда был переименован в Курессааре, затем в 1952 году ему придумали имя Кингисепп, в честь основателя эстонской коммунистической партии, а в 1988 году он вновь стал Курессааре.

Город, хоть и столичный, но небольшой, жителей меньше 15 тысяч. Зато в нем царят покой и тишина, так необходимые для отдыха (фото).

   

Самые значительные достопримечательности – Ратуша и епископский замок. Здание ратуши в стиле барокко велел построить шведский граф Магнус Габриэль де ла Гарди в 1670 году. Сегодня в нем под одной крышей разместились и мэр со всей своей службой, и художественная галерея, и информационно-туристический центр, и ресторан. От Ратуши по тихой улочке Лосси буквально за 10 минут можно дойти до прекрасно сохранившегося с середины XIII века замка (фото). Когда-то в нем жили правившие долгие годы островом епископы, а ныне располагается исторический музей.

Замок любопытен не только интерьерами и экспонатами, на осмотр которых уйдет не один час, и прелестными видами с верхней обзорной площадки (фото), но и собственным скелетом в шкафу, вернее, в потайной комнате. Рассказывать легенду не буду, скажу только, что сквозь зарешеченное окно заглянуть в эту комнату можно, там за столом действительно сидит скелет в истлевшем рыцарском наряде. Говорят, что тот самый, который обнаружили в 1785 году (фото).

   

В Курессааре лучшие в Эстонии спа-центры. В декабре 2006 года открылся еще один – Grand Rose SPA Hotel на 55 номеров. Строился он по спецпроекту в стиле XVIII века. Отель предлагает пакетные услуги, услуги шикарного спа-комплекса (бассейны, несколько саун и более 50 процедур) и конференц-услуги в шести разномасштабных залах.

Arensburg Boutique Hotel & SPA, стоящий на главной городской улице Лосси, состоит из двух зданий – 300-летнего и нового 2-летнего (фото). Они соединены между собой переходом.

Отель предлагает проживание в 46 номерах – standart, superior, deluxe и suit. Особой популярностью у гостей, как нам рассказала sales-менеджер Кайра Киви, пользуются номера, оформленные в черно-золотой цветовой гамме (фото).

   

Ресторан отеля считается лучшим в городе, есть винный погреб с камином, собственный спа-комплекс, залы для семинаров. В Arensburg в течение всего года проходят концерты из серии Jazz Boutique, а также Оперные дни Сааремаа.

Нашим же временным пристанищем стала резиденция Ekesparre, расположенная на одном из равелинов Курессаарского замка, то есть практически под крепостной стеной (фото). В нем останавливались, и отель этим очень гордится, эстонские президенты Арнольд Рюйтель и Леннарт Мери.

Он очень хорош для жаждущих уединения, тихий, небольшой, в нем всего-то 10 номеров, но зато все deluxe. Из каждого открывается очень симпатичный вид. Вот таким пейзажем, например, могла любоваться я из окна своей комнаты (фото).

 

Отель удобен для проведения небольших совещаний и деловых встреч. Для этих целей в мансарде оборудован всем необходимым зал «Библиотека» (фото). Отель предлагает антикризисные цены – 50% от цены прошлого года.

Курессааре очень курортный город, то есть спокойный, неторопливый, расслабленный. Однако и тем, кто любит более активную жизнь во время отдыха тоже не придется скучать. Здесь есть возможность гулять по прибрежному променаду, проложено множество дорожек для велосипедистов, есть и новый самый современный в Эстонии гольф-центр Saare Golf на 18 дорожек с рестораном и возможностью аренды снаряжения. От центра города до него можно дойти пешком.

Ну, что же, пора покидать гостеприимную Эстонию. Для этого совсем необязательно проделывать весь пройденный нами путь в обратном порядке. В Курессааре есть свой аэропорт – два взмаха крыла самолета Estonian Air, 40 минут, и вы в Таллинне.

Ещё о Эстония