Джвари – значит крест

Дата: 04.09.2013
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Грузия

Грузия решила во главу своей экономики поставить туризм. Правомочность такого выбора могут подтвердить даже те, кто лишь немного знаком с историей, культурой и природой этой страны. Ей подвластны и познавательный, и оздоровительный, и активный, и винный, и гастрономический, и горнолыжный виды туризма. Одними из самых востребованных способны стать религиозные туры и паломничество. Удостовериться в этом журналисты профильных изданий смогли во время ознакомительной поездки, организованной Национальной администрацией туризма Грузии при содействии российского интернет-издания «Рекреационные ресурсы».

Как известно, первой страной, где появилось христианство, стала Армения – еще в I веке. Второй подняла над собой знамя Христа Грузия. Известна даже дата, когда это произошло – в 326 году правитель языческой тогда еще Иверии Мириан, перс по рождению, уверовав в Иисуса, провозгласил христианство единственно верной религией. Слово божие принес в Грузию Андрей Первозванный, но истинной ее просветительницей стала святая равноапостольная Нина. Девушку из знатной семьи, чьим родственником был великомученик Георгий Победоносец, благословил на апостольское служение патриарх Иерусалимский. Крест, сплетенный из виноградной лозы, ей вручила сама Пречистая Дева Мария, явившаяся Нине во сне. «Возьми этот крест, – сказала Дева, – он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов». Обвязав крест своими косами, отрезанными в знак абсолютного предания себя учению Иисуса Христа, Нина отправилась из Каппадокии, где родилась, пешком в Грузию.

Помните у Лермонтова в «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь…». Только приехав в Грузию, понимаешь, что эти строки – не плод поэтического вдохновения, а вполне конкретное место, созерцание которого и помогло родиться таким прекрасным строчкам. Чудный вид с вершины Армази на древнюю столицу Иверии – Мцхета, видимо, поразил когда-то поэта таинственностью и гармонией.

На снимке хорошо видны два храма: слева, тот, что побольше, – Светицховели, справа, поменьше, – Самтавро. Подробнее о них расскажу чуть позже.

Первой красоту и одухотворенность здешней природы оценила именно святая Нина. Сюда она пришла, здесь молилась, здесь и поставила свой, склонившийся под тяжестью кос, крест. Возникший позже монастырь назовут Джвари, что и означает «крест».

И следующие лермонтовские строки из той же поэмы приходят на ум, когда подходишь к грубоватому и наивному по архитектуре храму, построенному в VI-VII веках: «Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод…». Как будто переносишься в XIX век и смотришь оттуда на все глазами стихотворца Лермонтова.

Кстати, памятник поэту стоит у подножия монастырской горы

Храм Джвари, внесенный в 1994 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, определил дальнейшее развитие грузинской церковной архитектуры. С тех пор все церкви Грузии напоминают его – вписанный в квадрат крест и купол на восьмигранном барабане.

Стены внутри храма, не менявшего своего вида века с VII-го, не покрыты фресками, так как живописать по сырой штукатурке научились гораздо позже, примерно в XI веке. А современные реставраторы не решились, к счастью, менять что-либо. Лишь в центре, прямо под куполом, на пьедестале, возведенном еще царем Мирианом, установили большой деревянный крест. Службы в храме идут, можно помолиться, поставить свечи, написать записки.

Мириан, вдохновленный проповедями святой Нины, крестился в Светицховели. Купель, стоящая сегодня в том храме, та самая, в ней по сей день проводят обряд крестин.

Храм Светицховели в Мцхета, выстроенный во имя Двенадцати апостолов, и самый большой в Грузии, и самый главный – кафедральный патриарший. Он – еще одно всемирное достояние из списка ЮНЕСКО.

Грузия – тропой паломника

Светицховели переводится на русский язык как Животворящий столп. Предание грузинской церкви гласит, что в I веке раввин Элиоз, присутствовавший при распятии Христа, выкупил у воинов одну из одежд Иисуса – хитон. В Евангелии от Иоанна он описан как «нешвенное одеяние» Спасителя, сотканное руками Божьей матери. Солдаты, делившие одежды Иисуса, не стали, как сказано в Евангелии, «раздирать его, а бросили о нем жребий». Элиоз привез хитон в Мцхета, вручив своей сестре Сидонии. Сердце благочестивой дамы не выдержало встречи со святыней и остановилось. Хитон же так и остался в ее мертвых объятиях, и высвободить его, как ни старались, не смогли. Так и похоронили их вместе. На могиле вырос гигантский кедр, которому местные жители поклонялись как божеству. В IV веке, как мы помним, в Грузию пришла равноапостольная Нина и принесла Благую весть. Уверовавший во Христа царь Мириан решил построить в своей столице, коей тогда была Мцхета, деревянный храм, для чего понадобилось срубить кедр. Срубили, но сдвинуть ствол не смогли. Осталась легенда, что этот столп, блистающий светом, то поднимался самостоятельно над своим бывшим основанием, то вновь отпускался. Причем, из пня истекало благовонное миро.

Существующий ныне собор – это самое начало XI века. Внутри над местом, где лежит Сидония, обнимающая хитон, и где рос кедр, выстроено что-то вроде часовенки или каменной сени, расписанной изумительными фресками примерно в XIV веке. У основания видна крохотная ниша с дверцами, которую использовали для взятия миро, сочившегося из кедрового пня. Мироточение после страшного нашествия шаха Аббаса в XVI веке, к сожалению, прекратилось.

Вокруг одной из украшающих часовню фресок творится настоящий ажиотаж. Вглядитесь, вверху справа и слева изображено нечто, похожее на медузу. Фантазеры, верящие в инопланетян, уверяют, что это летающие тарелки. Но скорее всего древний живописец, как умел, пытался воспроизвести лик луны с исходящим от нее светом.

Помимо хитона, в храме можно приложиться к частице мощей Андрея Первозванного (фото). Хранится здесь и плащ святого пророка Илии. Перед алтарем захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали, основатель Тбилиси, и Ираклий II, подписавший Георгиевский трактат о покровительстве России над Грузией. Одно время покоилась в Светицховели и царица Тамар. Кстати, первого грузинского президента Звиада Гамсахурдия отпевали тоже здесь.

Интересно пройтись и по самому Мцхета. Ныне это небольшой городок, от «столичности» в нем давно уже ничего не осталось. Храм окружают тщательно отреставрированные дома, что придает обстановке элемент некой театральной декорации. Связь с реальностью поддерживает только кипящая на улицах обычная туристическая жизнь – гуляют толпы гостей со всего света, торговцы предлагают сувениры и чурчхелу, мед и домашнее вино. Один из торговцев, когда я покупала у него мед с орехами, спросил – откуда приехали? Услышав, что из Москвы, всплеснул руками и на выдохе воскликнул: «Наконец-то!». Было приятно!

Покинем, однако, Светицховели и двинемся дальше. В том же Мцхета стоит монастырь Самтавро, одна из древнейших христианских обителей. Удивительна миниатюрная церквушка, построенная в первые годы после крещения Грузии, вероятно, еще при жизни святой Нины. Стоит она на месте зарослей ежевичных кустов, в тенистой сени которых святая проповедовала и молилась. Кусты ежевики и сейчас благоденствуют рядом с храмом. Церковь настолько мала, что двум паломникам в ней тесно, а троим и вовсе не развернуться. Вход в нее низок – не поклонившись до земли, не войдешь.

Строительство главного монастырского храма – Преображенского, датируется IV веком, то есть сразу после преставления святой Нино. «Пошли царь и весь народ и строили верхнюю церковь из камня…». С тех пор он, конечно же, неоднократно разрушался и восстанавливался. Причисленные к лику святых царь Мириан и его жена Нана покоятся здесь. Их могилы сразу от входа слева.

Среди множества святынь монастыря – и частица Животворящего столпа, и чудотворные иконы – мироточащая Иверской Божьей матери и святой Нины, и кусочек камня с могилы равноапостольной Нины в Бодби. За храмом, скромно в уголочке, находится могила одного из самых почитаемых монахов Грузии – старца Гавриила, почившего в 1996 году и канонизированного в 2013-м. К нему беспрерывно идут люди, чтобы поведать о горестях, постигших их, или поделиться радостью. Рассказывают, что у могильного холмика свершалось немало чудес.

Дорога обязательно приведет паломников в Зеленый монастырь в Боржомском ущелье. Основан он где-то в IX-X веках. От первоначальных построек мало что осталось, только часовня с колокольней, да и то – частично. Храм, что на фото справа, это уже XIV век.

Вроде бы прятали монастырь тщательно – от главной дороги до него и сегодня ни одна машина не доедет. Однако грабили его и разрушали неоднократно. Сохранилась даже легенда, что кто-то из захватчиков в стародавние времена убил на ближайшей речке 300 монахов. Косточки их лежат в храме, а в реке (мы увидели скорее тоненький ручеек) можно найти красные камни, впитавшие кровь мучеников. Подключив воображение, я разыскала несколько булыжников, на которых и правда виднелись какие-то бурые пятна.

В окрестностях монастыря было удивительно многолюдно.

Нужно сказать, что ни один объект, где мы побывали за время путешествия по Грузии, не пустовал – их посещали и группы школьников, и семьи, и экскурсанты из разных стран мира.

Главным своим храмом грузины называют Светицховели. Но не менее значим для них и монастырь в Бодби, так как в нем покоится просветительница Грузии святая равноапостольная Нина. Она умерла здесь же, в Бодби, в 347 году, не дожив до 67 лет. Церковь над могилой построена по указанию благоверного царя Мириана.

Монастырь сегодня действует, хотя судьба его складывалась непросто. Несколько раз монашеское служение в нем приостанавливалось, то из-за вторжения монголов, то из-за иранской экспансии. Весной 1889 года российский император Александр III издал указ о возобновлении женской обители, а потом и сам посетил могилу святой Нины. После революции монастырь вновь закрыли. Жизнь вернулась в него только в 1995 году.

Насельницы превратили территорию в настоящие райские кущи – чисто, тихо, все в цветах.

А с монастырской стены открывается чудный вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказского хребта.

Тимотесубани, Вардзия, Уплисцихе – для сердца и души

Историю Грузии можно вообразить в виде очень древней прелестно украшенной шкатулки. Поколение за поколением складывали в нее и бесценные жемчужины, и милые вещички, ничего не стоящие, но сердцу безмерно дорогие.

Успенский храм монастыря Тимотесубани – одно из чудных сокровищ Грузии.

Датируется он X-XIII веком. По преданию, его построили и здесь молились перед военными походами легендарные братья-полководцы Шалва и Иванэ Торели, верой и правдой служившие царице Тамар. В одной из битв с очередным пришедшим в Грузию султаном погиб Иванэ, а Шалву пленили. Его сначала почестями, а потом жестокими пытками пытались заставить отречься от христианской веры. Но святой воин отказался и погиб. Существует версия, что именно Шалва Торели был прототипом бессмертного Витязя в тигровой шкуре, главного героя эпической поэмы Шота Руставели, написанной в XII веке. Неслучайна поэтому основная тема украшающих Успенский храм великолепных фресок – со всех стен на вошедших под его своды смотрят святые воины и мученики. Роспись сделана приблизительно тогда же, в XII веке. Кто был в Ферапонтовом монастыре и видел фрески Дионисия, тот сможет представить насколько прекрасно и величаво-торжественно выглядит внутреннее убранство церкви Успения. ЮНЕСКО включила фрески в свой список всемирного культурного наследия.

Фотографировать в храме нам категорически запретили, поэтому пришлось позаимствовать снимки из интернета.

Еще одно диво несравненное – пещерный город Вардзия на юге Грузии в Джавахетии. Строительство его связывают с именем знаменитой правительницы Грузии Тамар. Царица задумывала его как монастырь-крепость, защищающий христианскую страну от окружающего ее мусульманского мира.

Это сейчас город выглядит как собственный макет в разрезе. В XII-XIII веках он находился внутри горы, уходя вглубь на 50 метров, – был чем-то вроде муравейника, в котором все самое главное скрыто от человеческих глаз. С внешним миром жителей связывали всего лишь три, да и то потайные, хода. Землетрясение 1283 года оторвало от горы огромный пласт, сползший в текущую у подножия Куру. Все его 13 этажей, все 600 помещений – церкви, а их было 15, жилые кельи, кладовые, аптеки, бани (в городе действовал водопровод), библиотеки – стыдливо обнажились.

Конечно, служить защитой после этого для 20 тыс. человек, способных там поместиться, он уже не мог. Долгое время после катастрофы город-монастырь находился в полном запустении. Потом он и восстанавливался, и достраивался, и вновь оставался без жителей. Так случилось, например, в конце XVI века, когда Вардзия захватили турки. Они проявили неслыханную даже для тех времен жестокость – собрали в церкви Успения Пресвятой Богородицы всех монахов и сожгли, заживо. Копоть от страшного костра толстым слоем покрыла стены храма, скрыв замечательные фрески. Церковь и сегодня внутри черная. Тем ярче выделяются очищенные реставраторами лики. Среди них и сама царица Тамар с макетом храма в руке, и ее отец – Георгий III.

В 1938 году комплекс Вардзия объявили музеем-заповедником. В начале 2000-х были проведены работы по его укреплению. Монахи вернулись сюда в конце 80-х годов прошлого века. Ныне это действующий мужской монастырь, хотя братия и немногочисленна.

Я сфотографировала одну келью. Ближе было не подобраться, но все-таки видны окошко, цветочки и какое-то нелепое здесь офисное кресло. Представьте, вечером, когда покидают обитель последние шумно галдящие туристы, монах садится в него и молчит… Он созерцает – небо, звезды, горы, река внизу…

Путешествию по лабиринтам древнего города никто не мешает. Можно хоть с утра до вечера бродить по комнатам, спускаться и подниматься по наклонным тоннелям и весьма крутым ступеням, вырубленным внутри скалы.

Ощущения сложно передаваемые. Нервная система реагирует особенно остро, когда пробираешься в одиночестве тесным низким темным коридорчиком, выход из которого вообще не виден.

А покидать город придется через тот самый узкий потайной ход, которым пользовались древние грузинские воины, когда хотели неожиданно напасть на врага.

В нашей шкатулочке хранится еще одна прелесть. Всего в десятке километров от славного города Гори стоит Божья крепость. Так дословно переводится название чуть ли не древнейшего поселения на территории Грузии – Уплисцихе. Он тоже вырублен в скале, которая тоже стоит на берегу Куры. Только он намного старше Вардзия. Первые сведения о нем датируются концом II-началом I тысячелетия до нашей эры, но и тогда это был уже важный культовый центр. Прошедшие тысячелетия не пощадили город – сейчас почти все, что мы можем видеть постепенно теряет четкие очертания, сглаживается, как будто возвращается туда откуда его вытащили руки камнетесов – внутрь горы.

Нечто похожее, может быть в меньшей степени, происходит с иорданской розовой Петрой, которая вспоминается сразу же как только ступаешь на серые камни Уплисцихе. Кое-что в оплывшем под грузом веков каменном городе рассмотреть все же можно.

Вот храм, построенный в раннем средневековье, X-XI века, на главной площади. Его называют «церковью Уплисцули» или церковью Принца. Она действует.

А этот зал, как полагают археологи, бывший когда-то одним из помещений языческого храма, носит имя царицы Тамар. Вроде бы, есть такое предположение, правительница бывала в Уплисцихе.

Вот сохранившийся еще с языческих времен элемент ритуала жертвоприношений. Сюда стекала кровь убитых животных.

На западе город обрывается отвесной скалой. Внизу, под обрывом, видны остатки средневековой деревни. Впрочем, последние жители покинули ее только… в 1968 году. Причины – капризы реки и требование археологов.

В драгоценную шкатулку истории сложены и бриллианты поменьше – города Грузии, каждый со своей историей. Но о них в следующий раз.

Из города Сталина в город любви

Город Гори основал Давид IV Строитель, который смог объединить разрозненные грузинские княжества в одно сильное государство. За что и получил свое прозвище. А было это в самом начале прошлого тысячелетия, примерно в XI веке. Однако археологи нашли артефакты, свидетельствующие о том, что люди жили здесь еще за 3 тыс. лет до начала нашей эры. Развалины древней крепости Горис-цихе, если бы могли говорить, конечно, подтвердили бы, что места эти имели в древности серьезное значение. Правда, на возвышающейся чуть ли не в центре города скале сегодня ничего кроме огрызков стен не осталось. Поговаривают, что крепость собираются восстанавливать, но когда это будет…

Сколь ни славна прежняя история Гори, полная битв и борьбы с бесчисленными завоевателями, сегодня он выглядит довольно заурядно. Рассказывать о нем было бы практически нечего, если бы давным-давно, в 1879 году, сумрачным декабрьским днем, в маленьком домишке на неприметной улице не родился мальчик, названный Иосифом.

В Гори есть очень симпатичный историко-этнографический музей и не очень понятный музей войны, но самый известный, самый раскрученный и самый, между прочим, дорогой, если говорить о цене входного билета, – это музей Сталина. Здание весьма помпезного вида с колоннами и башней (сторожевой?) строили еще при жизни вождя всех народов. Задумывался музей как исторический, но как-то «незаметно» тематика экспозиции свелась к одному герою – Иосифу Виссарионовичу Джугашвили-Сталину. Встречает гостей Сам.

Под стеклянными крышками витрин хранятся личные вещи его и подарки ему.

Есть даже бессмертные цитаты.

Сказать, что гуляя по залам и рассматривая бесчисленные фотографии на стенах, возвращаешься в сталинскую эпоху – значит, ничего не сказать. Ты полностью в нее погружаешься, даже тревога какая-то виснет на плечах. Подогревает ощущения рассказ гида (потом разговорились, оказалась милая улыбчивая женщина) – подробная биография, этапы становления революционного сознания, вождь и окружение… Говорят, что готовится или уже есть, но пока не открыта экспозиция, посвященная культу личности. Мы не видели.

В парке у музея накрытый мраморной крышей стоит тот самый домик, в котором снимала комнату и подвал семья Джугашвили и где родился младенец Иосиф.

Бронированный многотонный вагон Сталина тоже здесь. Вождь, как известно, летать не любил – боялся. Как приехал сюда вагон своим ходом после смерти хозяина, так и стоит. Все что в нем есть – все оригинальное, все как было при его жизни. Даже унитаз.

Административная столица Джавахетии – город Ахалцихе, среднестатистический, провинциальный. Его главная и единственная значительная достопримечательность – турецкая крепость Рабат. Защитные укрепления возводились здесь, близ границы с Турцией, еще в IX веке, но остатки сооружений, дошедшие до нас, относятся к веку XVIII-му. Еще в 2010 году крепость, так же как и Горис-цихе, ничего интересного из себя уже не представляла – что-то само разрушилось, что-то разобрали на стройматериалы местные жители. Однако то, что предстало перед нашим взором, когда мы прошли через арку ворот внутрь крепостных стен – это один из последних и один из самых масштабных проектов Михаила Саакашвили. Правда, сделанное никак нельзя назвать реконструкцией или восстановлением. Получился совершенно новый комплекс, о правомочности которого было сломано немало копий внутри страны. И действительно – от истории в Рабате практически ничего не осталось. Но и то, что получилось, оценивая объективно, нельзя назвать полным отстоем. Мне думается, что Ахалцихе обзавелся достойным, вполне симпатичным объектом показа, куда не стыдно привезти группу экскурсантов. И который, кстати, способен принести немало денег в городскую казну, ведь промышленность, процветавшая в городе в советские времена, скорее мертва, чем жива.

На реконструкцию крепости из госбюджета Грузии выделили около $15 млн. Рабочие пришли осенью 2011 года, а ушли в августе 2012-го. На торжественное открытие пригласили Шарля Азнавура. И просто потому, что он хороший певец, и потому, что в Ахалцихе родился его отец, здесь находятся могилы его деда и бабушки.

В Рабате восстановили (в данном случае именно восстановили, а не построили заново) мечеть Ахмедие XVIII века и даже позолотили купол. После взятия Рабата российской армией в 1828 году она сменила имидж и какое-то время существовала как православный храм Успения Богородицы.

Крепость обзавелась новенькой гостиницей. На фото – дом с деревянными ажурными балконами.

Галереи в мавританском стиле, фонтаны, беседки, бассейны, газоны, сувенирные и винные магазины – провести в Рабате можно не один час. С башни цитадели можно любоваться живописностью окружающих пейзажей.

Есть здесь и очень интересный исторический музей с богатой коллекцией.

Экспозиция выстроена в соответствии с последними музейными тенденциями, в минималистском стиле, просто и содержательно одновременно.

Мы провели ночь в Ахалцихе. Гостиница «Ломсиа» (так в древности назывался город) представляет собой современный отель мало в чем уступающий европейским подобного класса – довольно большие стандартные номера со всем необходимым оснащением, ресторан с приятной кухней (утренний шведский стол был обилен и разнообразен), оборудованный конференц-зал, wi-fi на всей территории гостиницы.

В Ахалцихе стоит приехать весной, так как в мае на его улицах шумит и веселится по-настоящему всенародный праздник Тамароба, устраиваемый, как легко догадаться, в честь царицы Тамар.

Гори и Ахалцихе хороши, но мне по сердцу больше пришелся Сигнаги. Русскоязычному человеку невозможно ни написать, ни произнести правильно грузинское название города. Вместо буквы «г» в обоих случаях нужно воспроизвести нечто среднее между «г» и «х», и при этом так исхитриться, чтобы звук шел глубоко из гортани. Невозможно! Как я ни старалась, у меня не получилось.

Сигнаги – это лицо грузинского туризма, как говорят о нем сами грузины. В 2007 году сюда пришли реставраторы и строители, которые приступили к осуществлению задуманного в Тбилиси эксперимента – превратить запущенный городок в Кахетинских горах в симпатичный туристический аттракцион. Выбор пал именно на него потому, что уж больно живописно раскинулся он на горных склонах.

Картинки с домами, прилепившимися к спускающимся в Алазанскую долину террасам, напоминают Италию, не правда ли? Не без грузинских особенностей, конечно.

Сегодня в городе постоянно живут всего около 2 тыс. человек. Практически все они заняты в туристической отрасли. Превращают свои красивые отремонтированные дома в небольшие гостиницы и с удовольствием сдают комнаты художникам и иностранным туристам, которые совершают неспешные прогулки по заманчиво изогнутым улицам. По количеству отелей Сигнаги уступает только Тбилиси и Батуми.

Дорога каждый раз приводит гостей к старой крепостной стене, взявшей в кольцо старую часть города. Стена и 28 башен хорошо сохранились, по части ее проложен пешеходный маршрут.

Даже того короткого времени, которое мы провели в Сигнаги, хватило, чтобы понять главную его ценность – и это все-таки пейзажи. Одни только виды на Алазанскую долину чего стоят!

Еще одна ипостась Сигнаги – город влюбленных. Почему-то именно здесь все вспоминают историю, ставшую знаменитой песней из репертуара Пугачевой, о любви нищего художника Нико Пиросманашвили к французской актрисе Маргарите де Севр. Воспетый случай произошел на самом деле, но в Тбилиси, называвшемся в те годы, накануне октябрьской революции, Тифлисом. Но каким-то непостижимым образом действие перенеслось в Сигнаги. Видимо, произошла интерполяция, первоначальная история изменилась, когда последующая жизнь внесла в нее отсутствующее в оригинале содержание. Может быть, причина в том, что село Мирзаани, где родился будущий автор картины «Маргарита» (фото), находится совсем недалеко от Сигнаги?

А может еще и потому, что о самом Пиросмани мало что известно, даже о годе рождения нет точной информации. Он превратился в миф, легенду, растворился в эпохах и городах. Однако цветы, привезенные к дому актрисы на нескольких арбах, все же были. Только не розы, а сирень и акация.

Местная администрация мудро распорядилась ситуацией – в Сигнаги открыли круглосуточно работающий загс. Теперь сюда с удовольствием приезжают влюбленные пары, чтобы узаконить свои отношения. Нужно только заранее связаться с Домом бракосочетаний и иметь при себе паспорт, можно и загран, свидетелей и 50 лари. В России после нотариального заверения выданного свидетельства брак тоже будет признан.

А ночевали мы в оригинальном отеле «Шато Мере» в окрестностях Телави. В нем всего 15 номеров, все они нестандартные, по-разному обставлены. Есть открытый бассейн, терраса.

Хозяева очень хотели создать непринужденную, домашнюю обстановку. Ресепшн – это просто стол, рядом диван с подушками, рогатая вешалка с небрежно наброшенными пальто. Лобби разделено на несколько зон с самыми разными столами. За каждым из них уютно расположится компания. Самый, думаю, востребованный уголок – у камина. Старую мебель собирали по деревням, а потом бережно реставрировали. При отеле содержат конюшню на несколько лошадей, оборудована своя винодельня, где производят собственное вино под маркой Winiveria. Кухня кахетинская, гостям подают домашний сыр и свежеиспеченный хлеб.

Впредь пейте не одну только воду, но и грузинское вино

При раскопках в грузинском городе Вани археологи нашли небольшую бронзовую фигурку человека, которую, исследовав, датировали VII веком. Ученые увидели в ней тамаду, мастера тостов и главу застолья. В Тбилиси стоит ее точная копия, только в несколько раз увеличенная.

Этот господин с винным рогом в руке поддерживает в грузинах уверенность, что Грузия – страна древнейшего виноделия в мире. И это, скорее всего, действительно так. Ибо на ее территории в могильниках бронзовой эпохи найдены кувшины с остатками виноградных косточек и винодельческое оборудование – каменные прессы, давильни, различные винные сосуды из глины и металла, относящиеся к IX-X тысячелетиям до нашей эры.

Я сделала в Грузии поразившее меня открытие. Только не смейтесь: оказывается, известные мне с юных времен «Цинандали», «Мукузани», «Хванчкара» и даже «Киндзмараули» – это сначала название деревни или местности, а потом уже вино. Никогда не соотносила одно с другим. Для меня «Цинандали» – вино, и точка. Кстати, зона, где растет виноград сорта саперави, из которого и делают настоящее знаменитое на весь мир «Киндзмараули», очень маленькая – всего 120 га в Алазанской долине у слияния рек Дуруджи и Алазани. Понятно, что урожай на такой крохотной территории не может быть большим, поэтому и вино получается ограниченным по количеству и редким по качеству. Уникальность его позволила правительству Грузии добиться в прошлом году признания права на бренд «Киндзмараули». В московские магазины оно уже вернулось.

Сегодня все грузинские винодельческие хозяйства частные, а значит небольшие. Многие применяют древний, так называемый кахетинский метод приготовления вина, одним из элементов которого является выдержка продукта в квеври, кувшинах конусообразной формы. Их по горлышко закапывают в землю. Многовековой опыт свидетельствует, что в подземной прохладе вино сохраняет истинный запах винограда. Такое вино считается более качественным, более грузинским что ли, и стоит оно дороже. Вино по европейской технологии, в цистернах, тоже, конечно, делают, но вино из квеври – это еще один бренд Грузии.

Вино, выдержанное в квеври, основное содержимое фамильного погреба Дакишвили (фото). Между прочим, купленное там «Саперави» было необыкновенным. Оно показалось мне вкуснее, чем хваленые французские, итальянские, чилийские образцы. Не надо забрасывать меня гнилыми помидорами, я выступаю здесь как частное лицо, как дилетант и употребляющий любитель.

Виноградарство и виноделие особенно широкое распространение получили с принятием Грузией христианства, так как вино использовалось при богослужении. Часто винодельни существовали при монастырях, для них выделяли на территории специально освященные места – марани. Одно из них мы видели в древнем монастыре Алаверди, где проходил II Международный винный симпозиум.

Винный погреб монастыря Алаверди начал возрождаться в начале 2000-х годов. Сегодня монастырское вино, идущее под маркой «1011», экспортируется в несколько европейских стран.

Еще одно отличное «Саперави» я привезла из самого пафосного винодельческого поместья Грузии – «Шато Мухрани».

Новые хозяева постепенно восстанавливают пришедшую в полный упадок аристократическую усадьбу князей Багратион-Мухранских. Буквально из руин подняли роскошный дом, бывший когда-то центром огромного поместья во французском стиле с парком и виноградниками.

Завели лошадей (можно покататься верхом или в экипаже), планируют оборудовать гольф-поле, придумали для гостей-туристов несложные аттракционы – испечь традиционный хлеб, приготовить чурчхелу.

Но главное здесь, конечно, вино. Производят еще и чачу. Чтобы вернуть марку «Шато Мухрани» на рынок пришлось немало потрудиться. В плодородную грузинскую землю высадили виноградные кустики, купили в Европе самое современное оборудование и лучшие винные бочки. А когда расчищали от мусорных завалов старые подвалы под княжеским домом, обнаружили выемки для квеври. И сегодня винзавод готов предложить ценителям отменное вино 13 сортов. Все оно очень высокого класса, а значит дорогое. В Тбилиси в Старом городе есть фирменный магазин.

Вино, как известно, можно пить не только пьянства ради, но и здоровья для. В качестве лекарственного средства его использовали еще в библейские времена. Вот что, например, написал апостол Павел в одном из своих посланий: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов».

Пить боржоми никогда не поздно

В Грузии лечит не только вино, но и вода, правда, не совсем простая. Рожденные после развала Советского союза даже не представляют какой редкой удачей считалось «достать» путевку в санаторий Боржоми. Городок, что живописно раскинулся на вечнозеленых склонах Малого Кавказа, и сегодня уверенно держит марку курорта номер один, но теперь уж только в Грузии.

Не все его санатории сегодня действуют, некоторые выглядят просто плачевно, а в нескольких все еще живут беженцы. Но работа по восстановлению полноценного функционирования всей инфраструктуры лечебно-оздоровительного курортного комплекса началась. Нынешней весной, например, открылся новый отель Borjomi Palas Hotel 4*. Номера – от небольших одноместных до огромных президентских люксов. Есть ресторан, бар с многообещающим названием «Дом грузинского вина», а на крыше одной из башен (отель выстроен в замковом стиле), в open-air кафе Tower, всегда можно выпить чашечку кофе или бокал вина, наслаждаясь чистейшим горным воздухом Боржомского ущелья. При отеле оборудован медицинский центр, специалисты которого постарались гармонично соединить в своих методиках старые традиции и новые технологии. В лечении применяются только натуральные средства, в том числе знаменитая вода «Боржоми».

Лечебные свойства боржомских источников, а их более 150, были известны с бог знает каких времен. Археологи нашли примитивные ванны, выдолбленные прямо в скале где-то в первом тысячелетии нашей эры. Но широкую известность здешние воды получили только в XIX веке. Первые более или менее научные исследования их провел некий полковой врач в 1837 году. Может он, а может более поздние ученые выяснили, что у минеральной воды из ущелья Боржоми великолепно сбалансированный химический состав, сильно напоминающий плазму человеческой крови. Именно благодаря этому она столь эффективна в лечении и профилактике. В 80-е года прошлого века на территории СССР уже продавалось до 400 млн. бутылок в год, это была самая популярная вода в огромном государстве. Экспортировалась она в 15 стран мира.

Всю историю Боржоми можно проследить в местном краеведческом музее. Он, кстати, один из старейших в Грузии, функционирует с 1926 года. В его фондах 36 тыс. экспонатов.

На одном из стендов там представлена бутылка (фото), сделанная вручную, то есть методом выдува, на местном стекольном заводе. Цвет ее очень характерен – голубовато-зеленый. Он, между прочим, запатентован и даже имеет собственное название – georgian green (грузинский зеленый).

Минеральная вода «Боржоми» сходна по своему составу с источником Виши. Используется как для питья, так и для бальнеологических процедур. Полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, суставов и при сахарном диабете, ее нужно пить во время физических нагрузок, она способствует избавлению от лишнего веса.

Нам рассказали, что Юрий Гагарин, когда вернулся из космоса, первое что попросил на земле – попить боржоми. И еще из любопытного. Знаменитый фильм «Солярис» Андрея Тарковского. Там есть сцена, почти в самом начале – какая-то конференция, на столах стоят бутылки, на этикетках четко видно название – «Боржоми». На том, чтобы оно читалось, настоял сам Тарковский. Видимо, был абсолютно уверен, что и в очень далеком будущем вода «Боржоми» никуда не денется.

Город Боржоми расположен в довольно глубоком ущелье, на дне которого течет все та же вездесущая Кура. Высокие горы закрывают городок от неблагоприятных атмосферных явлений, поэтому климат здесь очень мягкий – летом не слишком жарко, зимой не очень холодно. Композитор Петр Чайковский, отдыхая в Боржоми, написал другу письмо. Там есть такие строчки: «…это одно из прелестнейших мест, когда-либо мной виданных. Иногда я проливаю слезы восторга от красот, на которые на всяком шагу наталкиваешься».

Прогулки и по самому городку, и по окрестностям действительно доставляют немало удовольствия. Хорошо пройтись по дорожкам Парка минеральных вод, разбитого по берегам речки в 1850 году. В начале нынешнего столетия его почистили, подновили, поставили беседки, оборудовали развлекательные аттракционы. В самом его начале над целебным источником стоит ажурная беседка.

Нашлось даже место для Прометея. Скульптуру сначала установили в Тбилиси. На церемонии открытия присутствовал польский президент Лех Качиньский. Но памятник тбилисцам не понравился, и титана сослали в Боржоми. Чтобы он лучше смотрелся, даже подчистили от деревьев горный склон.

Когда-то под обаяние природных красот Боржомского ущелья подпал брат императора Александра II, Михаил Романов, назначенный наместником Кавказа. Очарованный, он построил здесь свою летнюю резиденцию. Потом и его старший сын, Николай, возводит для себя на западной окраине Боржоми, в красивейшем уголке Ликани, летний дворец в мавританском стиле.

На заре советской власти в нем отдыхал Иосиф Сталин, а в 2004 году разместилась резиденция президента Грузии. Сейчас вроде бы здания переданы министерству экономики, но нам попасть туда все равно не довелось.

Если пойти по ущелью из города дальше вверх в горы, попадешь на территорию Харагульского национального парка, территория которого занимает 1% от площади всей Грузии. Он уникален по разнообразию географических и экологических зон, богатству природных и археологических памятников, по изобилию зверья и птиц. В нем созданы идеальные условия для экотуризма. Посещают его тысячи иностранных гостей. В 2010 году, по данным местного туристско-информационного центра, здесь побывали 15,5 тыс. туристов. Из них 70% граждане Грузии. Среди гостей из-за рубежа первую тройку представляют жители Германии, Израиля и Польши.

На территории парка обустроены девять турмаршрутов. Они функционируют с апреля по октябрь. Можно ходить пешком – как несколько часов, так и несколько дней, останавливаясь на ночевку на оборудованных площадках для биваков. Любители погонять на горном велосипеде, могут заняться маунтинбайкингом. Или рафтингом, если кому-то больше нравится адреналиновый отдых на воде, – быстрое течение Куры доставит ценителям экстрима немало сладостных минут. А можно подняться до высоты 2 тыс. метров, где лежит необыкновенно красивое горное озеро Табацкури. Насладиться там тишиной и покоем, покататься на лодке по спокойной водной глади (а зимой – на снегоходе по льду), попить настоящего молока, поесть исключительно натуральные продукты. Гостиницы здесь уже строятся.

Не знаю как выглядел Боржоми в сытые годы, не видела его и на пике экономических неурядиц. Но глядя на то, с каким яростным упорством грузины восстанавливают свой Боржоми, поверила, что осталось не так уж долго до того времени, когда он вернет себе славу одного из лучших курортов Европы.

Тбилиси – теплый город

Есть такая русская пословица – «Конец – делу венец». Чудо-венцом моего рассказа о путешествии по Грузии станет глава о Тбилиси, городе теплом и безмерно дружелюбном. Эпитет «теплый» я употребила совсем не случайно. Во-первых, так переводится с грузинского название. А во-вторых, представьте…

Давным-давно, в неправдоподобном для нас V веке, жил-был царь Вахтанг Горгасал. Горгасал – не фамилия, а прозвище. Обозвали его так персы. Выходя с ними на битву, Вахтанг надевал боевой шлем, кованный в виде волчьей головы. «Горгасал» с персидского так и переводится – «волчья голова». Заслуги царя перед Грузией велики, всех не перечислить. Но именно он на месте ненадежного в смысле пожароопасности деревянного храма над могилой Сидонии начал возводить каменную базилику Двенадцати апостолов – Светицховели. И именно он основал столь милый нашему сердцу Тбилиси. А дело было так. Без легенды ведь никак нельзя.

Царь Вахтанг любил охотиться в здешних, в те времена весьма густых, лесах. И то ли подстреленный им ястреб, то ли любимый его охотничий сокол, в общем, какая-то из птичек упала в небольшое озерцо, образованное бьющим из-под земли источником, и… сварилась. Впрочем, есть вариант и с раненным оленем, который попил водички и здоровехонький ускакал в чащу. Ныне место это находится в Старом городе и называется Абанотубани – квартал бань.

Бани, где нежились в мыльной пене еще Александр Дюма и Александр Пушкин, по-прежнему служат людям. Поэт даже считал, что «отроду не встречал ничего роскошнее тифлисских бань».

Некоторые кварталы Старого города, примыкающие к Абанотубани, подремонтировали и подчистили. Сегодня они выглядят очень нарядно, хотя и немного театрально. Может быть потому, что нет атрибутики нормальной жизни – на балконах не сушится белье, из окон не выглядывают колоритные старушки, вообще почти не видно тех, кто живет в этих домах. Стройкой пахнет, а человеком – нет.

Но Старый город с узкими улочками, нависающими над ними балконами и знаменитыми дворами, каждый из которых – маленькое государство со своими традициями, все еще сохранился. Нужно только покинуть парадную часть и отправиться туда, где, может быть, не так красиво, зато по-настоящему тепло и дружелюбно. Например, в старинный армянский район, раскинувшийся за спиной Метехи на высоком плато над Курой, – Авлабар. Какая жизнь текла тут в XIX веке великолепно описано в пьесе Авксентия Цагарели «Ханума». Сегодня это, пожалуй, единственный островок того самого заповедного Тбилиси с его неповторимым колоритом. 

Над всем городом возвышается древняя крепость Нарикала. Дата ее строительства не известна даже приблизительно, но в V веке здесь уже были какие-то постройки. Постепенно она превратилась в сложное фортификационное сооружение, имевшее чисто оборонительное значение – была еще и Верхняя крепость, была и отдельная линия стен с бастионами. Кое-что сохранилось.

Подняться к замшелым камням можно либо пешком, либо в кабинке открытой в 2012 году канатной дороги. У подножия крепостной кладки с внешней стороны проложена тропинка и обустроены смотровые площадки. Вид на Тбилиси отсюда великолепный.

Его, правда, портит, на мой взгляд, странное сооружение, напоминающее упавшие навзничь бутылки. Кстати, тбилисцам то, что должно, по слухам, стать концертным залом, тоже не очень нравится. А вот пешеходный мост Мира (на этом фото он виден лучше), горожане приняли.

Он соединил историческую часть Тбилиси с современной. Спроектировал его итальянец Мишель де Люччи, а француз Филипп Мартино придумал интерактивную световую систему из 30 тыс. лампочек. По вечерам те, кто знаком с азбукой Морзе, могут прочитать в перемигивающихся бликах света название одного из химических элементов, имеющегося в каждом человеческом организме. Так авторы выразили главную идею своего произведения – все люди едины, независимо от национальности и вероисповедания.

Власти старательно наполняют древний город современными туристическими «заманухами». Решили, например, превратить одну из улиц в нечто подобное Монмартру. Выбор пал на улицу Жана Шардена, названную так в честь французского путешественника XVII века, побывавшего в Тбилиси. Начали реставрировать дома, завлекать туда художников и ремесленников. Но Тбилиси тем и хорош, что способен переварить любую идею, даже самую умную, и трансформировать ее так, чтобы она органично вписалась в душевный настрой города. И предполагаемый «Монмартр» перевоплотился в среднеевропейскую улочку. Вспомните, наверняка видели нечто подобное в туристических городах Италии или Франции. Думаю, и с «бутылками» город справится, ведь и не такое переживал.

Вот, например, мост у Метехи, по которому сегодня так буднично едут машины. А ведь с ним, вернее, с его прямым предком, существовавшем в XIII век, связана трагическая история. Султан Джала-эд-Дин захватил город в 1226 году. Трудно дать оценку из нашего далёка поступкам живших тогда людей. Но султан этот… Он приказал снять купол с кафедрального Сионского собора и поставить вместо него свой трон. Из храма вынесли все иконы и разложили на мосту, тбилисцам под страхом смерти приказали перейти через мост, топча святыни. Но никто их не осквернил. Говорят, что воды Куры унесли в тот день до ста тысяч обезглавленных тел. А султан сидел, смотрел и наслаждался, видимо, кровавым спектаклем, разыгрывавшимся у его ног.

С того берега, где и по сей день стоит Сиони, можно любоваться растиражированным, но все равно неповторимым видом на Метехи, древнюю цитадель, бывшую когда-то резиденцией грузинских царей. В 1959 году, решив благоустроить город, власть не придумала ничего лучше как снести дополнявшие пейзаж замок и монастырь. Успенский храм – все, что нам осталось.

В Тбилиси помимо овеянных стариной архитектурных и культовых памятников много и не менее интересных свидетелей более близких нам эпох. «Наш» Зураб Церетели отметился и в Тбилиси.

Старый фонарщик, кряхтя, забирается по лесенке, чтобы подправить фитилек.

А вот это странное здание – кукольный театр Резо Габриадзе.

В одном из крохотных сквериков стоит в окружении своих героинь незабвенная Софико Чиаурели.

Могила ее матери – блистательной Верико Анджапаридзе – находится в Пантеоне деятелей грузинской культуры на горе Мтацминда.

Мать Сталина тоже лежит здесь.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!», – написано на мраморном надгробии, под которым покоится Нина Чавчавадзе. Александр Грибоедов, тот, к кому слова эти обращены, спит вечным сном рядом.

Мтацминда – лишь одна из гор, окружающих Тбилиси (на фото с мостом Мира вы видите ее слева, с телебашней на вершине). Подняться на нее нужно обязательно, ведь это одно из брендовых мест города. Прогуляться по парку, зайти в храм Святого Давида, побродить среди могил Пантеона.

В Тбилиси нас принимал отель Holiday Inn Tbilisi. В нем больше 250 комнат с окнами от пола до потолка, есть открытый бассейн, прекрасные условия для деловых мероприятий. Что, собственно, описывать, цепочка эта известна и заслуженно популярна у туристов. Я не смогла удержаться и сфотографировала то, что было видно из моего окна. Красиво, правда?

А на прощанье город подарил нам миллион алых роз.

 

Ещё о Грузия