Зелёный маршрут»: Россия, Эстония, Латвия

Дата: 28.07.2014
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Эстония, Латвия, Россия
Регион: Ленинградская область

От Петербурга до Печор

Санкт-Петербург и Ригу соединяет прямая, практически как стрела, дорога. Она идет из России в Латвию, захватывая небольшой кусочек Эстонии. Эти три страны разработали в рамках трансграничного сотрудничества туристический проект, назвав его «Зеленый маршрут природного и культурного наследия». Инициатором выступила Ассоциация туризма латвийской области Видземе при поддержке Балтийского отделения РСТ. Интересную идею поддержали латвийский город Гулбене, эстонский город Ряпина и Музейное агентство Ленинградской области. То есть те регионы, через которые проходит трасса Санкт-Петербург – Рига.

Активная стадия развития проекта началось всего лишь в январе этого года, поэтому говорить о каких-либо результатах еще преждевременно. Элементом раскрутки стала ознакомительная поездка, в которой побывала и ваша покорная слуга. С удовольствием поделюсь своими впечатлениями.

Зеленый маршрут хорош тем, что он не является «священной коровой», неким застывшим образованием, которое не поддается изменениям. Скорее он похож на заполненную сокровищами кладовую, из которой можно выбрать именно то, что покажется наиболее заманчивым для ваших туристов – индивидуалов либо автопутешественников. Но сделать и групповой тур на основе того богатейшего культурного, исторического, архитектурного, гастрономического наследия, окружающего трассу Санкт-Петербург – Рига, думаю, не составит труда.

Итак, путешествие наше началось в Петербурге, откуда мы отправились в Псков. Этот отрезок пути благословил сам «туристический бог», настолько щедро наделен он объектами показа. Позавидовать может любой регион, развивающий у себя туризм. Красное Село, Павловск, Гатчина в представлении не нуждаются. А есть еще поселок Суйда, бывший когда-то во владении Абрама Петровича Ганнибала, того самого арапа Петра Великого. Здесь родилась и выросла Надежда Осиповна Ганнибал, мать нашего Пушкина. В уцелевшем от большого имения гостевом флигеле сегодня располагается музей, экспозиция которого посвящена потомкам Ганнибалов. В деревне Кобрино стоит крестьянская избушка, типичная для XVIII-XIX веков. В ней, ну, или точно в такой же, жила самая знаменитая няня в мире – Арина Родионовна. В деревне Выра, в здании бывшей почтовой станции, открыт первый в России музей, посвященный литературному герою, – горемыке станционному смотрителю Самсону Вырину. В поселок Извара стоит заехать ради усадьбы Николая Рериха, единственного в нашей стране мемориального музея, расположенного непосредственно в доме, где провел первые 26 лет своей жизни выдающийся художник и мыслитель. Мы же свернули в Рождествено, к Владимиру Набокову.

 

Этот дом, похожий на дворец, был построен при императрице Екатерине II и предназначался для местного городничего. Здесь на крутой горке у слияния рек Грезна и Оредеж стоял когда-то путевой дворец царевича Алексея, сына Петра I. На его фундаменте якобы и поставили ампирный деревянный дом, неоднократно переходивший из рук в руки. Владимиру Набокову, который уже в эмиграции описывал его как «…очаровательный, необыкновенный…», он достался по завещанию дяди в 1916 году. Существующий в нем сегодня музей хранит уникальные вещи – и мемориальные, связанные с семьей писателя, и бытовые, например, неведомо как дошедшее до нас подобие холодильника, которым активно пользовались еще в набоковские времена – шкафчик, имеющий камеру для льда, но не потребляющий электричество. Если позволяет время можно прогуляться по аллеям парка, дойти до уникальной карстовой красноцветной пещеры естественного происхождения и святого источника, воды которого насыщены серебром.

До Пскова отсюда чуть больше 200 км, преодолеть их по хорошей дороге можно часа за три. По дороге среди мелькавших за окном автобуса указателей попадались удивительные, необычные названия. Теперь я знаю, что есть на российской земле деревня Цапелька и речка Мараморочка…

В Пскове нас встречала Светлана Баранова, директор туркомпании «Континент», одной из крупнейших в регионе. Она рассказала куда, помимо осмотра памятников древнего Пскова, может отправиться турист. В первую очередь, это, конечно, Пушкинский заповедник – Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь. Город-музей Изборск, отметивший свое 1150-летие, находится примерно в получасе езды от Пскова. С ним связана легенда о трех братьях-викингах, основавших великокняжескую династию, – Рюрике, Синеусе и Труворе. На крепостной башне Луковка обустроена для туристов смотровая площадка. Вид оттуда открывается потрясающий – на озеро с лебедями, скромные деревушки и бескрайние холмистые просторы.

В 50 километрах от Пскова расположен еще один удивительный город – Печоры. Его главная духовная ценность – Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. С XIV века, приблизительного времени основания, монашеское богослужение не прерывалось в нем ни на один день. Недалеко от Пскова в Спасо-Елеазаровском монастыре жил в XVI веке старец Филофей. Ему земля русская обязана главной историософской идеей – «Москва – третий Рим». Сформулированная им концепция много веков оказывала, да и сейчас, пожалуй, в какой-то мере оказывает влияние на политику нашего государства. Есть на псковской земле и совсем уж мало известные широкой публике места. Например, Талабский архипелаг на Псковском озере. Островов всего лишь три, а удовольствий они могут подарить гораздо больше. И паломники, и любители истории, и рыбаки, и ищущие тихого единения с природой обретут здесь то, чего им не хватает на «большой земле». А в деревне Сигово, что в Печорском районе, находится единственный в России музей малого народа сето. Ежегодно в августе здесь проходит международный фестиваль «Сетомаа» с хороводами, песнями и ярмаркой ремесел.

Мы не были нигде, только во Пскове. Побродили по Кремлю, полюбовались сквозь дождевую пелену на место слияния рек Великой и Псковы. Узнали, что под мощными оборонительными стенами крепости терпели поражения лучшие армии Европы. Ни разу Псков в честном бою не был покорен!

 

С XVI века на берегу Великой стоит каменный дом, в котором размещалась в далекие от нас времена резиденция ганзейских любекских купцов. Не так давно в нем открылся замечательный ресторан Hansa, входящий в группу компаний «Ресторанный партнер». На снимке именно тот столик, за которым мы сидели и очень вкусно кушали. Кухня – российско-европейский микс. В меню и классический греческий салат с брынзой, и рыбный суп по-норвежски, и русский судак с белыми грибами. Рекомендую!

 

К российско-эстонскому пограничному пункту мы подъехали уже ближе к ночи. Пересечение границы прошло настолько быстро и обыденно, что и рассказать-то нечего. До города Ряпина, цели нашего дневного путешествия, от Печор всего 40 км. Эстония встретила нас проливным дождем.

В поисках Черного рыцаря

Знакомство с «Зеленым маршрутом» продолжилось в эстонском городе Ряпина. Ряпинская волость – это юг Эстонии, в нее входят 26 сел, один поселок и один город. Местная администрация старается создать максимально благоприятные условия для туристов. А им здесь есть чем заняться. Стоит, например, погулять по здешнему роскошному, идеально ухоженному парку. Собственно парков, давно слившихся воедино, два – один создан вокруг местной школы садоводства (выпускники – квалифицированные ландшафтные дизайнеры), другой, соединивший в себе английский и французский стили, остался в наследство от бывшего здесь имения, принадлежавшего до революции одной из ветвей известного русско-лифляндского дворянского рода фон Сиверсов. Раскинулось зеленое море на берегу реки Выханду. Место весьма и весьма живописное. В парке обширные коллекции роз, сирени, рододендронов и даже виноградных лоз. В самом начале июня в Ряпина проходят Дни хорошего дома. Это выставка-ярмарка, где продают цветы (семена, клубни, отростки), выращенные в садоводческой школе, и идеи как обустроить и облагородить собственные дом и сад. Члены Союза деревянных домов (есть такой в Эстонии), соревнуются между собой по части красоты и блаустроенности.

Главная достопримечательность не только города, но и всей Южной Эстонии – замок классического стиля Силлапяэ, находится он, как и полагается приличному барскому дому, в центре парка. Сегодня в нем открыт краеведческий музей (во время нашего посещения он был, к сожалению, закрыт), а местные детишки обучаются музыкальной грамоте.

Может быть, кого-то заинтересует экскурсия на бумажную фабрику? Предприятие исправно выдает продукцию аж с 1734 года. Его историю с удовольствием расскажут любому желающему послушать, раскроют и секреты производства бумаги.

Особенно понравится в Ряпина тем, кто предпочитает отдыхать активно. В здешних лесах есть немало оборудованных для пикников площадок и велосипедных дорожек.

Водные удовольствия тоже гарантированы, поскольку по соседству с городом находится озеро Ляммиярве, соединяющее Чудское озеро с Псковским. На берегу строится приличная марина на 50 лодок и яхт с рестораном и пляжем. Собственно купаться, загорать на песочке, рыбачить и заниматься серфингом здесь можно уже сейчас. Куда в Ряпина зайти нужно непременно, так это в дом творчества, под который в 2012 году переоборудовали входящий в усадебный комплекс каретный сарай, считающийся историческим памятников 1870 года. Потрудиться здесь можно от души – кто-то попробует своими руками изваять что-нибудь из глины или изготовить свечу, кто-то займется пивоварением, кто-то приготовлением национальных эстонских блюд на отлично оборудованной кухне. Мастер-класс, в том числе в ткацкой и швейной мастерских, стоит €8-12. В любом случае, почему бы просто не зайти в выставочный зал и не купить на память сувенир, добротно сделанный чужими руками.

Куда дальше? А дальше мы отправляемся в Латвию, но по дороге, вернее, чуть свернув в сторону от основной трассы, заезжаем в Вастселийну, небольшой поселок в уезде Вырумаа. Примерно в 3 км от него дремлют величественные развалины крепости Нейгаузен.

Построили ее в середине XIV века на земле древней Ливонии, и она считалась тогда мощнейшим оборонительным сооружением. Более 200 лет преграждала крепость путь русским князьям, в том числе псковским, стремившимся расширить свои западные границы. Атаки их отражались не всегда. Например, в 1558 году войска Ивана Грозного укрепления взяли. Окончательно разрушил крепость Петр I в ходе Северной войны в 1702 году. С Нейгаузеном, вернее, со стоявшей когда-то в ее периметре часовней Девы Марии связана красивая легенда. Случилось это очень давно, темной сентябрьской ночью 1353 года. Однажды в пустом здании зазвучала чудесная музыка, свечи засияли неземным светом, а над алтарем, откуда ни возьмись, появился крест, висевший в воздухе без какой-либо опоры. Необычное явление длилось ни день, ни два, а четыре месяца. С тех самых пор сюда зачастили паломники. Шли слухи, что «слепые становились зрячими, а глухие обретали возможность слышать пение птиц». Папа Иннокентий VI в 1354 году указал, чтобы все, посетившие часовню, получали 40-дневную индульгенцию. Самой часовни уже нет, но верящие в чудо Святого креста ежегодно собираются у старых развалин и именно отсюда начинают свой паломнический путь в таллинский монастырь Святой Биргитты.

Тем же, кто заехал просто развлечься, предлагается посетить восстановленную корчму у подножия замка. Тут продают рукоделия местных ремесленников, гости заказывают конные прогулки по живописной долине реки Пиуза. Собрана и небольшая средневековая коллекция – одежда, рыцарские доспехи, орудия пыток, ну как же без них. Полное погружение в ту, чудовищно далекую от нас эпоху хозяева гарантируют. Расскажут, причем, по-русски, все покажут, научат танцевать, накормят согласно средневековым традициям и даже напоят примерно тем же вином, что пили рыцари и их прекрасные дамы. Специально для детей – старинные игры и поиски сокровища Черного рыцаря. Стоимость интерактивной программы с питанием – €30 на человека.

Нам удалось только краешком зацепить предлагаемые туристам удовольствия. Павел Румянцев из Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии ненадолго стал латником, а я примерила пояс верности – тяжелый, неудобный, железный!

Неожиданное для меня открытие – оказывается, ключи от замка хранились не у отбывающего (сбегающего?) из дома, порой, на годы мужчины, а у самой женщины. Но я и сейчас не совсем понимаю, зачем средневековые женщины вообще соглашались на такую пытку. Мужчинам же железный гульфик не предлагалось носить!

По дороге в Латвию есть еще немало мест, куда, при возможности и желании, можно было бы заехать. Например, в деревушку Сювахавва на реке Выханду. Здесь, как гласит путеводитель, «удивительной красоты обнажения песчаника и пещеры». А на хуторе близ этой деревни выращивают растения для приготовления травяных чаев и приправ. Хорошо бы осмотреть окрестности самого большого в Эстонии озера Выртсъярв, соединяющегося с Чудским озером. Рыбалка, говорят, здесь отменная. Недалеко от города Валга в усадьбе Йыгевесте в родовом мавзолее спит вечным сном великий российский полководец Михаил Андреевич (при рождении Михаэль Андреас) Барклай де Толли. Интересен, кстати, и сам город Валга, разделенный между двумя республиками ровно пополам. Туристы любят фотографироваться у пограничных столбов, стоя одной ногой в Латвии, а другой – в Эстонии.

Чтобы увидеть все вышеперечисленное и еще немало, нужно остановиться хотя бы на пару дней в отеле «Ряпина». От Койдула, пограничного пункта на российско-эстонской границе, до него всего 36 км. Здание отеля построил в 30-х годах прошлого века двоюродный дед нынешнего владельца. Стиль тех лет сохранен в интерьерах гостиницы, претерпевших в 2010 году основательную реновацию. Сегодня в отеле 16 номеров (цена двухместного – €68), есть люкс с джакузи, сауна, небольшой конференц-зал, парковка и ресторан, в котором подают, к примеру, свежевыловленного судака из Чудского озера. Помимо культурно-познавательных маршрутов, отель может стать отправной точкой для выездов на рыбалку, пеших и велосипедных прогулок по живописным окрестностям.

 

 

Библейская дорога любви

«Зеленый маршрут» продолжился в одном из четырех исторических краев Латвии – Видземе. Расположен он на северо-востоке страны. Напомним, сама идея этого замечательного проекта принадлежит областной Ассоциации туризма. Видземский край очень живописен, здесь нет больших шумных городов и масштабной промышленности, все, как будто нарочно, задумано для приятного отдыха без всякой суеты.

Город Алуксне стоит на берегу одноименного озера, сегодня в нем живет менее 9 тыс. человек. У «родника в лесу», а именно так с латгальского языка переводится его имя, жили и финно-угры, и латгальцы, его захватывали и крестоносцы, и Иван Грозный, он входил в состав Польско-Литовского государства, им владели шведы. Одним словом, история у города бурная, насыщенная героическими и горестными событиями. В 1702 году, в ходе Северной войны, его захватили русские войска во главе с графом Борисом Шереметевым. В плен тогда попали местный лютеранский священник Эрнст Глюк и его воспитанница (по другой версии – просто служанка) Марта Скавронская. В истории она осталась под именем императрицы и самодержицы всероссийской Екатерины I. А пастор Глюк, перешедший на русскую службу и основавший в Москве гимназию, на родине известен как первый переводчик Библии на латышский язык. В честь этого эпохального труда в Алуксне создали музей. За дверями этого небольшого домика начинается поистине Библейская дорога, так как под его зеленой крышей собрана уникальная коллекция священных книг на 35 языках мира – от первой, переведенной Глюком, до современных.

На Алуксненском озере четыре острова. Три носят причудливые имена – Шляпка, Сетка и Длинный. Самый большой – Замковый. На нем в середине XIV века крестоносцы Ливонского ордена построили мощный замок, освященный в день Благовещения Девы Марии, поэтому место это стали чаще называть Мариенбург. От старого замка, стараниями русских солдат, остались одни развалины. Вот как описывал их в 1833 году Иван Лажечникова в своем романе «Последний Новик»: «Война будто нарочно взорвала крепость, чтобы сделать еще живописнее мариенбургскую окрестность: развалин красивее не мог бы создать искуснейший архитектор». Сегодня здесь все выглядит так же романтично.

В середине XIX века тогдашний владелец имения барон Александр фон Фитингхоф выстроил по соседству с остатками старого замка свою новую резиденцию. Нежно-розовый дом в стиле тюдоровской неоготики во всех путеводителях так и называют – Новый замок Алуксне.

Он окружен прекрасным парком, который так и манит прогуляться по аккуратным дорожкам. В замке находятся музеи – городской и природы. Их обязательно нужно включить в экскурсионную программу! Это только на слух воспринимается пресновато – музей природы. На самом деле он фантастически интересен. Во-первых, огромная коллекция ракушек самых причудливых форм.

Во-вторых, многочисленные чучела живущих в регионе птиц. Сделаны они столь искусно, что трудно поверить в отсутствие у них души. В зале стоит еще устройство, воспроизводящее записанные птичьи голоса. Нажимаешь кнопочку под номером таким-то, смотришь на пронумерованную так же птичку и – полная иллюзия, что поет именно она, а не механизм. Под окулярами профессионального стереомикроскопа можно бесконечно разглядывать в подробностях всякую насекомую мелочь. Эх, Левшу бы сюда, он блоху бы подковал!

А еще там есть камни – драгоценные, полудрагоценные и просто красивые из Латвии, Америки, Мексики, Китая. Это вообще полный улет! Простите уж за дворовое словечко, но литературных образов не хватает. Хозяева, а все это богатство – частная коллекция, придумали световое шоу. При дневном свете минералы выглядят довольно однообразно, а вот в ультрафиолете переливаются всеми цветами радуги. Приезжайте, взгляните, не пожалеете.

А мы поедем в Стамериене, чтобы успеть на поезд. Но об этом чуть позже, а пока – о любви. В истории Латвии, как в истории любой другой страны, она занимает достойное этому чувству место. В Видземе придумали даже такой маршрут – «Путь любви». Одна из точек – православная церковь Святого Александра Невского.

Владелец здешнего поместья Иоганн Готлиб Эдуард фон Вольф, генерал-лейтенант Российской империи и адъютант Николая I, страстно влюбился в подругу царской дочери, Софью Потемкину. В 1838 году он обвенчался с ней, приняв ради жены православие. Свою безграничную любовь к подруге жизни фон Вольф и засвидетельствовал, выстроив столь чудесный храм. Он действующий, желающих могут обвенчать.

Да, мы же опаздываем на поезд! К станции Стамериене наша группа и состав из двух вагонов прибыли почти одновременно, пыхтя и отдуваясь.

Узкоколейная железная дорога связывает ныне два города – Алуксне и Гулбене. Построили ее в самом начале XX века. Тогда ее протяженность составляла 210 км, сегодня – только 33 км. Это последняя во всей Прибалтике работающая узкоколейка, по которой совершаются регулярные пассажирские перевозки.

В будние дни на работу и по делам народ возят обычные тепловозы. Местные называют этот вид транспорта по простецки – сельский трамвайчик. По праздникам же на трудовую вахту встают старательно отреставрированные паровозы-ветераны. Один из них вообще работает на дровах, зовется он «Мариса». Назван так в честь жены еще одного фон Вульфа. Расскажу о нем потом.

Трудно остаться равнодушным, когда едешь в вагоне, обставленном в стиле прошлого века, а за окном в задумчивом темпе несвойственном нашему стремительному веку проплывают восхитительные пейзажи сельской Латвии. Если привлечь гида, а такая услуга железной дорогой предоставляется, то он расскажет и об истории страны, и о тайнах здешних лесов. Не чудо ли узнать, что где-то между Алуксне и Гулбене затаилось волшебное царство эльфов. Национальный памятник культурного значения «Банитис», так официально называют узкоколейку, способен организовать для туристов даже… нападение разбойников. Кусочек этого шоу нам показали. Поезд неожиданно вздрогнул и остановился, тревожную тишину взорвал басовитый крик ворвавшегося в вагон бородатого головореза, потрясающего огромным пистолетом.

Были бы с нами дети, визжали бы. Но у некоторых из нас под ложечкой, поверьте, тоже слегка екнуло. Сначала мужчина грозно потребовал: «Жизнь или кошелек!», потом смягчился, достал из бывшего с ним чемодана бутылку с известным содержимым и бутерброды с рижскими шпротами, предложил выпить за дружбу. Дальше что было, в общем понятно. В более расширенном варианте «плененных» туристов высаживают из поезда, ведут в лесной лагерь разбойников, объявляют заложниками и кормят жареными колбасками и кашей. В рекламном буклете сказано так: «Детей занимают играми, одиноких дам иными видами развлечений». Если среди ваших туристов найдутся истинные фанаты железных дорог, то им предложат провести ночь в вагоне-салоне, стоящем в депо Гулбене, или помыться в общественной бане.

Гулбене – город древний, хотя вплоть до XX века это, скорее, была деревня, окруженная лесами, прудами и болотами, где во множестве жили лебеди. По-латышски – gulbis. Отсюда и название.

Жизнь здесь по-настоящему кипела лишь вокруг самого роскошного в Видземе поместья, принадлежащего барону Генриху фон Вульфу. Гулбенцы, даже если их не просить об этом, обязательно расскажут красивую историю любви барона к жене, красавице Марисе фон Эттинген. Помните – паровоз?

Вецгулбенское поместье – это еще одна точка на «Пути любви». Барон обожал свою Марису, строил для нее замки (на снимке – все, что осталось от Белого замка, но надежда на его восстановление еще не потеряна), разводил цветы, высаживал деревья в парке и совершал еще много разных «подвигов». Сейчас и парк, и пруды в нем приведены в полный порядок. Стали видны скульптурные группы, установленные влюбленным Генрихом. Если идти вдоль берегов замысловато устроенных водоемов, то на камнях, стоящих на островках, можно прочитать имя возлюбленной барона, умершей, к великому горю так и не женившегося больше никогда барона, от туберкулеза в 25-летнем возрасте.

В бывшем усадебном манеже ныне расположился отель Vecgulbenes Muiza. Гостиница хорошая, комфортная, есть небольшой спа-центр.

В городе можно осмотреть экспозицию историко-художественного музея, проехаться по самым достопримечательным местам на автопоезде, зайти на когда-то крупнейший в Латвии вокзал, построенный в 1926 году, осмотреть здешнюю выставку железнодорожной тематики и покататься на дрезине, что не так уж просто, но чрезвычайно весело, особенно с хорошей компанией.

Если останется время, впрочем, лучше отвести на это целый день, нужно съездить на хутор к ремесленникам, которые сами делают (и туристов учат) различные банные принадлежности.

Нас учили вязать веники. Почему сюда нужно ехать не на час, потому что в этих баньках можно шикарно попариться, позволив себе несколько спа-процедур с применением исключительно натуральных продуктов, в том числе, с использованием березовых веников.

Замки, кровь-любовь

Отправляясь в путь по «Зеленому маршруту», можно весь день наслаждаться исключительно природой, добавив к этому волшебному напитку немного легенд и культурного наследия.

Цесвайнский край исключительно красив. Здешние леса щедро делятся с людьми грибами и ягодами, а реки – рыбой. По тенистым тропинкам усадебных парков, коих здесь немало, приятно проехаться верхом на лошади или в нарядном экипаже, представляя себя где-нибудь в XIX веке. Именно такой немного запущенный, но от того еще более очаровательный парк окружает, пожалуй, самое романтичное из множества стоящих на латвийской земле поместий – Цесвайнское. Настоящий замок мечты. Он производит неожиданное впечатление. Вроде бы молод, чуть более ста лет для замка, построенного в 1897 году, – не возраст, а веет от него настоящим средневековьем. Может быть, дело в тесаных полевых валунах, из которых он возведен?

Барон Адольф фон Вульф заказал двум модным в то время немецким архитекторам проект этого охотничьего домика на излете XIX века. К сожалению, зимой 2002 года крыша и второй этаж памятника архитектуры государственного значения сильно пострадали от неожиданного пожара, причина которого так и осталась невыясненной. Погибли настенные росписи, резная деревянная отделка, кессонные потолки, лестничные перила из дерева с искусной инкрустацией. Все, конечно, постарались восстановить, но внутри следы бедствия еще видны. Впрочем, работы продолжаются, и совсем скоро о трагедии уже ничто не будет напоминать.

В Цесвайнском замке ныне располагаются музей, музыкальная и художественная школы, а также туристический центр. Гид поможет увидеть все очевидные и запретные уголки дворца – гулкие залы со сводчатыми потолками, камины с родовыми гербами, скрытые от глаз посторонних комнаты, бесконечные подвалы с прячущимися в темноте стенами. Гид и про привидений расскажет – а они здесь есть, и в круглый зал с потолком в виде купола приведет, чью акустическую загадку пока еще никто не разгадал, и покажет флюгер в виде геральдической фигуры зверя, соединившей в себе тело льва, голову волка и хвост лисы. Любопытно, что огонь, расплавивший практически все находившиеся на крыше фигуры, хранителя замка даже не коснулся. Семейство аистов, поселившееся на одной из труб, чувствует себя рядом с ним, судя по всему, прекрасно.

От общего числа приезжающих в замок гостей около 20% составляют наши соотечественники. Больше их почему-то зимой.

Еще один не менее известный замок Латвии – Турайдский, что на древнем языке живших давным-давно в этих местах ливов означает «Божественный сад». Его каменные стены окружает ныне большой (площадь – 90 тыс. га) национальный парк, раскинувшийся в долине реки Гауя. Замку 800 лет. Все что можно было сохранить, латыши сохранили, а то, что время не пощадило, частично восстановили. В советские времена Турайдский замок принимал за год больше 400 тыс. туристов, сегодня – около 240 тыс.

Внутри единственной дошедшей до нас могучей сторожевой башни (всего их было пять) есть лестница, по которой можно подняться, если хватит сил, на устроенную на высоте 30 метров смотровую площадку. Откуда открываются великолепные виды на реку Гауя.

Видно и Парк народных песен, созданный у подножия замка в 1990 году. В нем установлено 26 каменных скульптур, воплощающих, как сказано в рекламном буклете, «систему ценностей и нематериальное культурное наследие латышского народа». Здесь постоянно проходят концерты, выступают фольклорные группы и этнографические ансамбли.

Красивый ландшафт, столетние деревья, умиротворяющая атмосфера, осанистые каменные изваяния и связанные с этими местами романтические легенды создали парку вполне определенную славу – говорят, что здесь можно пополнить запасы жизненной энергии.

По дороге к замку в садовом домике разместилась экспозиция, посвященная культуре ливов, многочисленного когда-то народа. По данным на нынешний год в Латвии живет не больше 200 причисляющих себя к этому этносу человек, а свободно говорят на ливском языке не более десятка во всем мире. Музей довольно интересный и представление о том, кто такие ливы, дает.

Окрестности Турайдского замка – это еще одна точка на «Пути любви». В городе Сигулда, по соседству с которым и стоит замок, жила с 1601-го по 1620 год девушка Майя, прозванная за необычайную красоту Турайдской розой. С ее именем связана невеселая легенда о том, что бесчестье порой страшнее смерти.

Это не могила, хотя здесь у стен старейшей в Латвии деревянной церкви и было некогда кладбище. Это место поминовения, где немалое число паломников чтят бескорыстную любовь и скорбят об обманутом доверии.

Вообще-то очень насыщенный, интереснейший маршрут по Латвии получится, если положить в его основу всего лишь два слова – замок и любовь. Мы побывали еще и в Бириньском замке, он стоит недалеко от Сигулды, чья история тоже связана с трагической любовью.

Нынче в замке функционируют гостиница и ресторан, он очень популярен как место для проведения свадеб и разного рода деловых мероприятий. А в XIX веке принадлежал семейству фон Пистолкорсов. Хозяин Бирини – Аугуст фон Пистолкорс, который и построил современный вариант здания, разбил вокруг великолепный парк, чтобы его горячо любимая жена Эмилия наслаждалась, гуляя по его тенистым аллеям. И сегодня все еще можно побродить по Острову любви и отдохнуть под Дубом любви. Но замок видел и страшную трагедию. Сын Аугуста юный наследник Эрик полюбил приятную миловидную девушку, бывшую всего лишь служанкой. Мать, не желая мириться с выбором сына, написала письмо, содержащее ложь и необоснованные обвинения. Результат – девушка повесилась, а юноша застрелился в том самом парке. Но молодого человека, отпрыска благородного рода, отпели и похоронили в семейном склепе, а над телом бедной девицы, да к тому же самоубийцы, не молился никто. Вот и бродит ее неуспокоенная душа по замку, ищет возлюбленного. Чаще всего, как нам рассказали, призрак появляется в полнолуние.

На юг от Сигулды находится поместье Малпилс – прямо-таки хрестоматийный пример классического стиля в архитектуре. Построен дом был в 1760 году, в 1905 году во время погромов его сожгли, в 1911 году восстановили, последняя масштабная реконструкция завершилась в 2008 году.

В наши дни – это и исторический музей, и отель класса «люкс» с 24 номерами. Каких-то захватывающих любовных историй с поместьем не связано, но оно прекрасно выглядит, идеален для влюбленных, молодоженов и вообще романтиков. Окружает дворец барочный парк, заложенный еще в XVIII веке, с чистыми дорожками для прогулок, деревьями ценных пород, мостиком люби и живописными прудами.

Для отдыха и опять же любви прекрасно подходит и поместье Марцийна – красивый барский дом стоит уединенно, на берегу тихого пруда, окружен парком, а скорее настоящим лесом.

Дверь, ведущая в холл, вполне может сойти за временной портал. Открываешь, делаешь шаг и переносишься на 100 лет назад. Владельцы поместья уверили нас, что здесь всё настоящее – старинная поскрипывающая деревянная лестница, камины, дорогие подсвечники и статуэтки, помнящие, наверное, еще Российскую империю, и антикварная мебель. Хочется говорить с аристократичным достоинством, потому что раз вы здесь, то может быть ваша прапрабабушка была баронессой, и сегодня вы просто вернулись домой после долгого отсутствия.

Гостиница небольшая, в ней чуть больше десятка комнат, все они по-современному комфортны. Есть недурной спа-комплекс с бассейном, процедурами, банями и массажами. Чуть на отшибе стоит маленький уютный так называемый домик кузнеца, в нем может с удобством обособленно разместиться семья из четырех человек или небольшая компания.

 

 

«Здесь всё – правда, только другая!»

«Зеленый маршрут» привел нас в Сигулду, в парк приключений «Тарзан», самый большой в Балтии. Парк гостеприимен и по отношению к российским гостям тоже – на всех указателях, прайсах, схемах есть надписи на русском языке.

На высоком берегу все той же Гауи можно провести не один день, столько тут всего интересного. Полоса препятствий (подобное в Москве, например, носит название веревочный парк «Панда»), размещенная на деревьях на высоте до 20 м, состоит из 100 различных вариантов. К примеру, смельчакам предлагается прокатиться по висящему высоко над землей канату на… сноуборде. На крутой и довольно продолжительной родельной трассе тележка развивает скорость до 40 км в час. Катапульта «плюется» привязанными к ней людьми на немыслимую высоту. Альпийская стенка зовет любителей крутых восхождений. Из новинок – Crazy Roller. Сидишь внутри надувной конструкции, летящей вниз по склону, и повторяешь как мантру: «Земля, небо, земля, небо…». Адреналин и удовольствие для тех, кто понимает, конечно.

Зимой на склоне, где оборудована родельная трасса, можно кататься на лыжах. Для любителей такого вида отдыха построен первый в Латвии настоящий современный кресельный подъемник.

Дети в парке будут чувствовать себя как рыба в воде. Для них – надувной аттракцион «Дино-парк», школа вождения на маленьких автомобильчиках, батуты, велокарты и даже крохотный, но почти настоящий экскаватор, ковшом которого можно копать песок в песочнице.

Если в поездку отправляются родители с детьми, то им прямая дорога в поместье Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена.

Всем приехавшим сюда предоставляется возможность самостоятельно определить, действительно ли барон был «самым правдивым человеком на свете». Мюнхгаузен, как известно, – лицо историческое. Он – потомок древнего нижнесаксонского рода, ротмистр русской службы. Литературным персонажем барон стал из-за страсти делиться с соседями-обывателями невероятными с их точки зрения историями об охотничьих приключениях и похождениях в России. В ответ на их насмешки барон твердил: «Здесь все – правда, только другая!».

Музей Мюнхгаузена в латвийском Видземе, в усадьбе Дунте, открылся в 2005 году. Жена барона, верная Якобина, лично встречает гостей и сразу же извещает, что Дунте – место особое, здесь море встречается с лесом (до моря отсюда 300 м), лошадей привязывают к башенным шпилям и одним выстрелом можно попасть сразу в десять уток, которые через трубу падают прямо в сковородку.

Музей Мюнхгаузена один их самых посещаемых в Латвии, только в нынешнем июне в нем побывали более 4 тыс. человек. Туристы с благоговением заходят в комнату Якобины – настоящий райский уголок изящной дамы XVIII века.

В охотничьей комнате их лично встречает барон и, естественно, тут же начинает хвастаться трофеями.

Мужчин наверняка заинтересует огромная коллекция пивных кружек. Их здесь почти 200 штук из 50 стран мира.

На втором этаже выставлены восковые фигуры знаменитостей прошлого и настоящего. Хотите, на память останется совместное фото с маэстро Раймондом Паулсом или звездой советского баскетбола Ульяной Семеновой.

На огромной территории поместья находится самый большой в Балтии деревянный корабль аттракционов длиной в 30 метров, проложены прогулочные лесные тропы, одна из которых ведет к морю. Появилось желание погостить у барона подольше – к вашим услугам гостевой дом Minhuzena Unda. В Дунте можно провести любого масштаба корпоратив, отпраздновать свадьбу, устроить пикник на специальных площадках. Проводится здесь джазовый фестиваль, и каждый год 32 мая (те, кто не верит в россказни барона Мюнхгаузена, могут приезжать 31 мая) музей весело и шумно отмечает свой день рождения.

Среди восковых фигур, выставленных в доме Мюнхгаузена, есть и изображение господина, склонившегося над исписанными листками бумаги. Он – гордость латвийской литературы, как мы бы сказали, писатель-«деревенщик», Рудольф Блауманис.

Родился он недалеко от местечка Эргли на хуторе Браки, где впоследствии долгое время жил и творил и где сегодня находится его мемориальный музей. Любители кино должны помнить фильм 60-х годов прошлого века «Эдгар и Кристина», снятый по новеллам Блауманиса. Заглавную роль играла блистательная Вия Артмане.

В бережно поддерживаемых помещениях – старом хозяйском доме, конюшне, овине, бане, хлеву – устраиваются интересные выставки, даются театрализованные представления, в некоторых из них главную роль играют… чертенята. Креативные сотрудники музейного хутора готовы устроить яркий семейный праздник. Разработали они и немало интерактивных программ, их участники могут, например, приобщиться к настоящему и нелегкому сельскому труду.

Между озерами Дуньэзерс и Лиелэзерс зажат маленький городок с большой историей – Лимбажи, входивший когда-то в Ганзейский союз. В его старой исторической части неплохо сохранились уникальная радиальная планировка улиц, возникшая еще в 1385 году, и застройка второй половины XVIII века. Лимбажи гордится 16 памятниками архитектуры, археологии и искусства, имеющих государственное значение. В старом пожарном депо разместились турцентр и музей, который я бы назвала музеем советского быта. На полках тесно прижались друг к другу телевизоры и радиоприемники (там я нашла то, что, по-моему, называлось «комбайн» под названием «Беларусь», точно такой же стоял когда-то в доме моих родителей), часы, утюги и прочие атрибуты ушедшей эпохи.

В депо предлагается подняться на башню и осмотреть город с высоты. Оттуда видно улицу Буртниеку, где находится музей живого серебра – детище серебряных дел мастера Олега Аузера. Он всегда рад гостям, с удовольствием покажет свои работы, позволит увидеть волшебный процесс их создания и даже научит желающих чему-нибудь.

Познакомились мы и со «вкусными» латвийскими развлечениями. В сельском доме «Донас», что в Смилтенском крае, нас научили печь традиционный для Видземе ржаной хлеб. Тесто из-за недостатка времени не замешивали, но все остальное мы делали сами – формовали буханки, рисовали на них магические знаки, смачивали ржаные заготовки водичкой, укладывали на широкую деревянную лопату и отправляли в печь. С нетерпением ожидали завершения процесса и радостными воплями встречали каждый свой горячий-прегорячий волшебно пахнущий хлебушек.

Первые сведения о пиве, изготовленном в усадьбе «Валмиермуйжа», датируются 1624 годом. В XVIII веке усадьба была очень богатой, здесь стоял величественный замок, разбит парк с оленями и фонтанами. Сюда частенько заезжали европейские монархи – король Польши Сигизмунд, король Швеции Карл XII, королева Пруссии Луиза и императрица Российская Екатерина II. Время безжалостно обошлось с прекрасной некогда усадьбой, не оставив от нее буквально камня на камне, но в начале нынешнего века нашлись деятельные граждане, взявшиеся восстановить ее былую славу, особенно ту, что относилась к пивоварению. И в марте 2009 года серьезные видземские мужчины смогли первыми попробовать светлое валмиермуйжское пиво, а через год и темный его сорт. Нельзя быть в этих краях и не зайти в ресторан при пивоварне. Свидетельствую – пиво великолепное, а кухня, на мой личный вкус, еще лучше.

За тихими впечатлениями для души мы отправились в Калснавский арборетум. В переводе с латинского слово «арборетум» означает коллекцию деревьев и кустарников. В этом чудесном дендрологическом саду на площади без малого в 145 га собрано огромное количество растений – около 2500 разновидностей из различных климатических зон. Здесь можно увидеть редчайшие тюльпанное дерево и снежное дерево. Тщательно и с энтузиазмом собираются коллекции пионов, сирени и рододендронов, а пруд радует глаз разноцветными сортами водяных лилий.

Начало всему этому великолепию было положено в 1975 году. На сегодняшний день коллекция имеет трудно определяемое значение с научной, образовательной и хозяйственной точки зрения. Но и для простого отдыха и релаксации Калснав подходит как никакой другой природный уголок. Здесь же, кстати, можно почерпнуть немало свежих идей по благоустройству своего сада.

Самое удивительное, что все вышерассказанное – всего лишь малая часть того, что можно найти на «Зеленом маршруте природного и культурного наследия».

Ещё о Эстония, Латвия, Россия