Города Каталонии – бегущие по векам

Дата: 19.06.2012
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Испания

Бесконечная любовь к Барселоне

Справедливости ради начать рассказ о путешествии по Каталонии, организованном компанией TEZ tour, следует с Барселоны. Все-таки – столица автономной области.

Согласно легенде город на небольшом плато, зажатом со всех сторон реками Льобрегат и Бесос, горной грядой Кольсерола и Средиземным морем, основал где-то в третьем столетии до нашей эры отец выдающегося полководца Ганнибала карфагенянин Гамилькар Барко, сам много и достойно воевавший. Военный лагерь, каким была во младенчестве Барселона, он назвал в честь себя и своей семьи Барсино. Римляне, пришедшие сюда в I веке нашей эры и построившие хорошо защищенное укрепление, назвали его длинно и красиво – Колония Хулиа Аугуста Патерна Фавентия Барсино. Со временем витиеватость исчезла, а Барселона осталась.

Увидеть полноценный римский город сейчас уже, конечно, невозможно, от него остались сущие крохи, например, несколько храмовых колонн, которые перенесены в один из барселонских музеев. А вот средневековый Барсино времен королевской четы Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской во всей красе предстает в старом городе, именуемом сегодня Готическим кварталом. Бродить по его узким, мощеным булыжником улочкам лучше с гидом, настолько легко заблудиться в их хитром плетении. Я, например, трижды возвращалась на одну и ту же площадь, хотя шла каждый раз в другое место, а пару раз неожиданно для себя выпадала из готики в XXI век, прямо на мостовую. Поэтому может и лучше будет покориться судьбе, а ноги сами приведут либо на площадь Короля – Placa del Rei, которую с XI века замыкает Королевский дворец, где жили Фердинанд и Изабелла; либо подведут к почтовому ящику, куда каталонцы во времена инквизиции опускали прошения о помиловании родных или доносы на соседей; либо войдут в собор Святого Креста Святой Евлалии, где во внутреннем дворике живут всем довольные тринадцать гусей, чья белизна символизирует чистоту 13-летней (поэтому птиц всегда тринадцать) девочки, принявшей мученическую смерть от рук гонителей христианства. Кстати, Святая Евлалия почитается и православными.

Готический квартал с одной из сторон подпирает бульвар Ла Рамбла (La Rambla). Сказать, что он знаменит, значит не сказать ровным счетом ничего. Он – квинтэссенция Барселоны, ее душа и сердце. Не был на Рамбле – не был в Барселоне. В очень далеком прошлом протекала здесь речушка, которая поначалу римлянам служила источником питьевой воды, а позже, средневековым жителям, – сточной канавой. Речка испытаний не выдержала и пересохла, а почти километровое русло ее превратилось в место встреч и прогулок. Впрочем, наверное, именно в этом и было предназначение безымянного потока. Эту роль бульвар исправно играет до сих пор. В многомиллионной безмятежно фланирующей толпе есть не только туристы, пройтись здесь любят и сами горожане (москвичи вот Старый Арбат не особенно жалуют). Уличные музыканты и художники, полицейские и карманники, уважаемые матроны и проститутки, торговцы и ресторанные зазывалы – все это Ла Рамбла. Украшение бульвара – живые фигуры. Нужно бросить монетку в выставленную как можно заметнее коробку, и бездвижный истукан оживет. Только не надо пугаться, страшная когтистая лапа лишь слегка погладит по голове.

Можно передохнуть в кафе или ресторане, коих на Рамбле множество, или – идем дальше? Еще так много нужно успеть. Да, кстати, если все-таки захочется вкусно (подчеркиваю – вкусно) покушать, то рекомендую зайти в ресторан Cent Onze отеля Le Meridien. Всего за €25 здесь предложат замечательный обед с вином.

К середине XIX века Барселона, задыхавшаяся от тесноты внутри старых крепостных стен, решается на их снос и собственное расширение, по каталонски – example. Новый город, начинающийся от площади Каталонии, теперь так и называется – Эшампле. Проект осуществлял инженер Ильдефонс Серда. При всей недооценности его современниками сегодня все признают, что этот человек впустил в город воздух, свет и – модерн. Именно он придумал строить дома на перекрестке со срезанными углами. И ведь не эстетики ради, а затем, чтобы обеспечить лучшую видимость «водителям быстроходных транспортных средств». Серда предвидел появление автомобилей! А мы теперь восхищаемся многоугольными площадями. Он же спроектировал улицы 20-метровой ширины. Они и проветривались хорошо (это было важно в перенаселенном тогда городе), и ярко освещались солнцем. Барселонцы сразу поняли насколько великолепно будут смотреться на таких роскошных проспектах здания. И началось невиданное по размаху соревнование – буржуа вступили в нешуточную борьбу за звание владельца самого оригинального дома. Что и стало причиной расцвета модернистского архитектурного стиля, оплотом которого стала Барселона. Отразилась себялюбивая суета и на местной топонимике. Иронически оценивая итоги битвы, наиболее вычурным строениям барселонцы дали имена – Заостренный дом, Медвежий дом, замок Трех драконов. Есть даже квартал Раздора, который застраивали соперничающие между собой и наиболее известные в те времена архитекторы-модернисты. Стоит здесь и дом текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса, творение Антонио Гауди. В народе его зовут Домом Костей, хотя правильней было бы видеть в нем фигуру дракона, любимого персонажа чудаковатого мастера. Поражает чудище меч Святого Георгия, рукоятку которого изображает башенка на крыше, увенчанная георгиевским крестом.

Барселона Гауди – это отдельная неисчерпаемая тема. Неподалеку от дома Бальо стоит дом Мила, прозванный за тяжеловесный, но запоминающийся фасад La Pedrera или Каменоломня. Он стал последней светской работой архитектора.

Закончив к 1910 году заказную стройку для семьи Мила, оставшуюся часть своей трагически закончившейся жизни Антонио Гауди целиком посвятил возведению собора Святого Семейства. Предполагается, только предполагается, что базилику, начатую в 1883 году, смогут завершить до 2030 года. Что делать, придется подождать. Ведь суть концепции храма – искупление грехов. Вот и строится он без неприемлемой в данном случае торопливости, преимущественно на частные пожертвования.

Еще одна недовоплощенная идея Антонио Гауди – парк Гуэль. Его друг и покровитель граф Эусеби Гуэль купил этот участок на отшибе Барселоны, чтобы создать на нем город-сад. Но жителям города идея не понравилась – слишком далеко и пустынно было место, по их мнению. Участки не продавались, пришлось ограничиться только парком, который теперь является собственностью и гордостью каталонской столицы. Он невелик, но гулять по нему можно бесконечно, любуясь пряничными домиками, предназначавшимися под сторожку и административную службу, Залом ста колонн (на самом деле их 86), который должен был стать рынком, парадной лестницей с мозаичным драконом, заваливающейся набок прогулочной аллеей и 100-метровой змееподобной скамьей. Сидеть на ней чрезвычайно комфортно. Чтобы добиться такого эффекта, Гауди усадил на непросохшую еще глину рабочего и зафиксировал изгиб его спины.

Куда бы направиться дальше? Может быть на холм Монжуик? Оттуда открывается очень красивый вид на город. Там же находится музей под открытым небом, так называемая Испанская деревня, где собраны образцы зданий из разных регионов Испании. В одном из «деревенских» ресторанов – El Tablao de Carmen, по вечерам дают страстное представление танцоры фламенко. Или – на городской пляж у подножия новенького отеля W Barcelona. Правда, тут легко нарваться на разгуливающих, плавающих и загорающих обнаженных людей обоего пола. Это считается вполне нормальным.

Тогда может лучше по магазинам? Шопинг в Барселоне дивный. Только на площади Каталонии стоят три многоэтажных универмага сети El Corte Ingles. В них иностранные туристы, помимо оформления tax free, могут рассчитывать на получение 10-процентной скидки – нужно только зарегистрироваться.

Или лучше пойти в старейший в Испании парк аттракционов на горе Тибидабо? Там чертово колесо, карусель, детская железная дорога, музей игровых автоматов и красный самолет, который, не останавливаясь, катает посетителей аж с 1928 года.

В Барселону необходимо возвращаться вновь и вновь.

Города Каталонии – бегущие по векам

В Испании каждое автономное сообщество (сейчас их 17) интересно с точки зрения традиций, истории и легенд. Борец с ветряными мельницами Дон Кихот Ламанчский родом из Кастилии, столицу Наварры город Памплона прославил праздник энсьерро, собирающий тысячи безумцев, желающих посоревноваться в скорости с разъяренными быками. Про Гранаду, столицу одноименной провинции в составе Андалусии, и говорить не приходится – мало найдется тех, кто не помнит хотя бы пару строк из знаменитого стихотворения Михаила Светлова: «Красивое имя, высокая честь, Гренадская волость в Испании есть!». Но Каталония выделяется даже на фоне своих горделивых соседей. Это и самый экономически развитый регион Испании, и самый густонаселенный (в Барселоне, к примеру, плотность составляет 2 тыс. человек на квадратный километр), и самый центробежный – каталонцы всерьез размышляют о создании независимого государства. Они уже пытались сделать это в 1871 году, но тогда с ними удалось договориться. В Каталонии или, как более верно, Каталунии, три официально признанных языка. Основным считается вовсе не испанский, а – каталонский, который с государственным имеет мало общего. И танцуют здесь вовсе не фламенко, а хороводную сардону.

Обладает Каталония и уникальной коллекцией городов-бриллиантов. Самый крупный и яркий среди них, конечно, Барселона. Остальные может с виду помельче и потусклее, но сами о себе они так совершенно не думают. Чтобы увидеть их нужно с помощью компании TEZ tour арендовать автомобиль и отправиться вглубь каталонской территории, где российского туриста ждет никогда не надоедающее удовольствие – созерцание прекрасного.

В сотне километров от каталонской столицы стоит Жирона. Своим рождением она обязана римлянам, построившим крепость на важнейшей на Иберийском полуострове дороге – Виа Августа. В Жироне, как и в любом уважающем себя древнем городе, есть современная часть и старая. Разделяет их река Оньяр. Берега ее украшают слипшиеся друг с другом разноцветные домики, отражающиеся в спокойной зеркальной глади вод (фото). Их тесное содружество сформировалось в средние века, когда они служили не только жильем, но и защитной городской стеной. 

В Жироне слышно эхо Барселоны – здесь есть и площадь Каталонии, и бульвар Рамбла, заманивающий гостей магазинами и ресторанами, где подают маленькие вкусненькие бутербродики-тапас. Кусок хлеба с хамоном, обильно сдобренный соком помидора, в далекие времена закрывал кувшин с вином, защищая драгоценное содержимое от пыли и мух. Потом его съедали, конечно. Сегодня разнообразию вариантов тапас нет предела.

Среди сувенирной мишуры выделяются странные на наш взгляд маленькие статуэтки, изображающие, пардон, какающих людей (фото).

Дарить друг другу на Рождество каганеры (caganer), именно так они называются, каталонцы начали еще в средние века. По их мнению, они приносят в дом удачу и благополучие. Найдите-ка достаточные аргументы против следующего умозаключения – если тебе есть чем справить большую нужду, значит, ты сыт и не можешь обижаться на жизнь. Поскольку данный процесс свойственен всем без исключения, то при желании можно приобрести фигурку с голой попой и лицом Барака Обамы и Ангелы Меркель, папы римского и Сальвадора Дали, футболистов «Барселоны» и Майкла Джексона, сказочных персонажей и звезд шоу-бизнеса. За стеклом витрины наш Владимир Владимирович тоже присел и спустил штанишки, компанию прочим он не портит.

Прогулка по дошедшему до наших дней практически без изменений с XV века еврейскому кварталу впечатляет. Ох, как интересно было плутать по улочкам-лесенкам, проходить, пригибаясь, под сводами низких арок, опираясь о стены, сложенные из камней, каждый из которых мог бы многое рассказать о судьбе безжалостно изгнанных отсюда детей Израилевых.

 

Среди достопримечательностей достойных внимания вместивший в себя без каких-либо противоречий архитектурные стили XI-XVIII веков Кафедральный собор (фото), монастырь Сан-Доменек, основанный в XIII веке и ставший сегодня университетом и старая крепостная стена, играющая роль шикарной обзорной площадки (фото).

В Жирону хорошо приезжать всегда, но в мае в городе проходит фестиваль «Жирона. Время цветов». На эти несколько дней старый город превращается в огромный сад, его древние камни оживляют цветущие композиции, а еще – открываются закрытые в остальное время, скрытые от посторонних глаз, дворики. Хозяева тоже украшают их цветами. Более 250 тыс. человек посещает в эти дни Жирону

От Жироны всего 40 км до городка Палс. Он тоже разделен на две зоны. Первая – курортная. Она похожа на своих сестер, разбросанных по миру, – вдоль 4-километрового пляжа тянется череда отелей, магазинов, баров и ресторанов. Есть и спортивные площадки, и поля для игры в гольф, и теннисные корты. Есть и пункты проката велосипедов. Оседлав двухколесную машину и проехав 6 км мимо садов, рисовых полей и маленьких озерков, попадаешь в историческую часть города. И пусть она подновлена и облагорожена, но дух средневековья все же сохранила (фото).

Примерно в такой же стилистике существует на побережье Коста Брава и Тосса де Мар. С одной стороны пляж с золотистым песочком (он здесь какой-то «неправильный» – даже влажный совсем не прилипает к телу), множество отелей, скопление магазинов, кафе и туристов, с другой – история, начинающая в нереальном для нас IV веке до нашей эры. Старый поселок Vila Vella, обосновавшийся на небольшом вдающемся в море холме, хладнокровно взирает на суету под ногами. По руслам его улочек течет полноводная праздношатающаяся человеческая река. Противостоять потоку бывает трудно, но вдруг выпадают редкие мгновения, когда и он мелеет, оставляя вас один на один, пожалуй, что и с бесконечностью жизни.

Основной туристический центр Коста Бравы – город Ллорет де Мар. Его история тоже насчитывает уже не один век, впервые он упоминается около 970 года до нашей эры. Были времена, когда жители города занимались исключительно рыболовством и торговлей, но сегодня здесь правит балом туризм. С 50-х годов прошлого века, когда эта сфера начала бурно развиваться, Ллорета обзавелась многочисленными отелями, благоустроила все более или менее пригодные для купания и релаксации пляжи, понастроила рестораны, дискотеки и ночные клубы. Даже большой водный парк есть – Water World называется, с крутыми и извилистыми горками. Городская набережная все 24 часа полна съехавшимися из разных стран мира отпускниками, они отдыхают на скамеечках, неторопливо маленькими глоточками пьют вино в перетекающих один в другой барах, прогуливаются туда-сюда, лениво перебрасываясь словами. Город слывет самым демократичным на побережье, а потому самым молодежно-тусовочным.

Очень красивое место в Ллорет де Мар – сад Святой Клотильды (фото). Здесь хорошо прятаться под сенью деревьев от надоедливой курортной суеты. Богатый маркиз Ровиральта в начале XIX века разбил этот пейзажный парк на крутом скалистом берегу, откуда открывается роскошный вид на море. Здесь очень приятно бродить, никуда не торопясь, по ухоженным аллеям мимо скульптур и фонтанов.

Отели в Ллорет де Мар никакими архитектурными достоинствами похвастать не могут. Но порой за скромным фасадом с балконами без излишеств скрывается нечто весьма фешенебельное.

Самый простенький номер в отеле Alva Park – это четыре комнаты: спальня, так называемый офис (рабочий стол и кухонный уголок), гардеробная и ванная с джакузи и душевым отсеком. И еще – прихожая, где можно поставить тапочки, и большая лоджия с пляжным лежаком и маркизой от солнца. Сервис в отеле русифицирован, то есть в штате русскоговорящие сотрудники, меню на русском (здесь даже завтрак a la cart), а по утрам доставляют в номер наши газеты. Выходишь утречком, а на ручке двери висит красивый пакетик со свежими новостями с далекой родины. Услуги, сервис, SPA – все на высшем уровне. Но есть в отеле и нечто совсем уж чудесное – комната индийской принцессы, одна из SPA-процедур. В помещении с приглушенным светом играет тихая медитативная музыка, в потолке перемигиваются маленькие лампочки, изображая звездное небо. В центре – бассейн, уровень солености воды соответствует уровню Мертвого моря, поэтому она держит, не позволяет опуститься на дно. Ложишься навзничь, раскинув руки, дергаешь за большую кисть на толстом шнуре и с «неба» начинает литься кроткий дождик, такой бывает тихой, теплой осенью. Блаженство!

Кое-что в Ллорет де Мар интересно и с культурно-исторической точки зрения: с надеждой всматривается в море бронзовый памятник Морячке, а на одной из улиц грустно наблюдает за туристическим нашествием шестисотлетняя церковь Сант Рома (фото).

Все увиденное было настолько «ужасно» прекрасно, что казалось, Каталония уже ничем не способна удивить. Но тем приятнее было ошибиться.

Кто понял жизнь, тот не торопится…

Всего около часа езды от Жироны и мы попадаем в сказочный чистый мир дикой природы. В Испании больше 400 природных заповедников, один из них – долина вулканов Гарроча (Garrotxa). Статус национального парка она получила совсем недавно, в 1985 году. До этого здесь велась активная разработка каких-то полезных ископаемых, что едва не спровоцировало крупное извержение. А ведь вулканов здесь больше сорока! Они спят, и решение не тревожить их было единственно правильным.

На 12 тысячах гектаров парка растут буковые леса, смотрятся в небо чистейшие озера, живут звери, птицы, насекомые. Наслаждаться этой Богом данной красотой можно прогуливаясь пешком, катаясь на велосипеде, гарцуя верхом на лошади или… паря в тишине в корзине воздушного шара.

Гарроча – лучшее место для ценителей природы и чистой экологии и тех, кто ищет в отдыхе, прежде всего, тишину, уединение и покой. Свое гостеприимство им окажет отель Cal Sastre, милый и уютный (фото). В нем всего 11 номеров, конечно, со всеми необходимыми удобствами. Находится он в крохотной деревушке Санта Пау, укрытой, как пуховым одеялом, блаженным умиротворением. По-моему, лучшая рекомендация.

Столица области Ла Гарроча – город Бесалу, объявлен культурным достоянием Испании, как наиболее сохранившийся средневековый город Каталонии. Историки не пришли к единому мнению о его возрасте – то ли IX век, то ли раньше. Известно, что в нем родился будущий король Уилфред, прозванный Волосатым, создавший Каталонию методом добровольно-принудительного объединения враждующих друг с другом крошечных графств.

Первоначально, в качестве римского военного укрепления, Бесалу защищал важную для империи дорогу. Потом, в XII-XIII веках, монахи-доминиканцы построили в нем свой монастырь и стали принимать паломников и лечить вернувшихся из крестовых походов рыцарей. Попасть в город и тогда, и сейчас можно лишь по мосту, перекинутому через речку Флувия. Стометровый семипролетный мост XI века до сих пор надежно защищает обитателей городка от непрошенных гостей и служит отличной завлекаловкой для туристов.

Проходя по сложенному из грубых камней мосту, взгляните вниз – там, в коричневато-зеленой речной глубине медленно и грациозно проплывают огромные рыбины. И не поймешь, то ли кусочек хлеба выпрашивают, то ли вопрошают о чем-то.

В Бесалу, как и во многих других хранящих историю каталонских городах, существовал еврейский квартал. С XII века до нас дошли ритуальные бани для омовений – миквы. Это самые древние бани на Иберийском полуострове. Они находятся под старым домом, ведут к ним скользкие мокрые ступени. В помещении под полукруглыми сводами в камне вырублена квадратная «ванна», куда вода поступает из естественных подземных источников. Миквы не всегда открыты для осмотра, так что для того, чтобы увидеть их, придется оказаться в Бесалу в нужное время.

В этом замечательном городе и люди живут необыкновенные. Кто-то не просто колбасой и хамоном торгует, а постарался превратить древнюю профессию в настоящее шоу, организовав в магазинчике музей колбасного производства.

А это Луис Каррерас. Всю жизнь он собирал коллекцию миниатюр, а потом решил выставить ее на всеобщее обозрение. Приходите, люди добрые, смотрите, восхищайтесь вместе со мной результатом кропотливого труда чудо-мастеров.

Экспозиция музея «Мир в миниатюре» организована по принципу «от малого к невидимому простым глазом». В первом зале в витринах выставлены традиционные для XIX века торговые лавки. Модистка, аптекарь, цирюльник – крохотные, но как живые. Настоящий «городок в табакерке». В следующем работы помельче, а в третьем – без огромной лупы и не разглядишь. Приятно, что большинство последних выполнено двумя российскими «левшами» – Андреем Риковановым из Санкт-Петербурга и Анатолием Кононенко из Омска. Я все искала блоху с подковой, не нашла. 

Русский дух витает и в замке Пуболь. Он вместе с Фигересом и Порт Льигатом входит в так называемый треугольник Дали.

Старый полуразрушенный дом с дырявой крышей, построенный в деревне Пера, что всего в 40 км от Фигереса, каким-то баронетом не то в XI-м, не то в XIV веке, и стал тем прекрасным замком, который Сальвадор Дали пообещал подарить своей Гала, когда они были молоды и страстно влюблены. Обещание он выполнил, но через 30 лет. Елене Ивановне Дьяконовой, которую первый муж Поль Элюар называл Гала (в переводе с французского – праздник, торжество), а Дали – Галарина или коротко та же Гала (в переводе с испанского – ласточка), исполнилось к тому времени 74 года. Она устала и жаждала лишь одиночества и покоя. По обоюдной договоренности муж мог приезжать к ней в замок только с ее письменного разрешения. Впрочем, Елена Ивановна всегда отличалась непоследовательностью – юным испанцам мужского пола вход в ее красную спальню не возбранялся.

В реконструкцию замка Дали вложил не только деньги, но и душу свою, и любовь. Здесь божественная Гала парит на облаке, а в роспись потолка художник искусно вписал собственный зрачок, объяснив это так: «Хочу, чтобы Гала, поднимая глаза, видела меня всегда в своем небе».

Он старательно выполнял все пожелания Гала. Она терпеть не могла батареи отопления, их прикрыли плетеными экранами. Однако не похулиганить художник все же не мог – взял и нарисовал на панели ту же батарею.

Столику в гостиной, где собирались гости, приделали страусиные лапы, а столешницу сделали стеклянной, чтобы сквозь дыру в полу прямо под ним видно было чучело лошади.

Пуболь – полная противоположность театру-музею в Фигересе. Замок – свидетельство частной жизни двух людей с непростыми характерами и судьбами. Порой здесь все так пронзительно грустно. Терраса, сооруженная по просьбе Гала, смотрит на засеянное какими-то злаками поле. Если сесть в кресло спиной к замку, а Гала проводила здесь много времени, то можно забыть, что ты в Испании, перед глазами типично русский пейзаж.

Скончалась г-жа Дьяконова летом 1982 года в возрасте 88 лет. Она похоронена в замковой церковной крипте. После смерти жены Сальвадор Дали перебрался в Пуболь и прожил в замке два года. Это были тихие спокойные годы, наполненные грустным одиночеством и работой.

Может быть, он тоже умер бы здесь, и они, как мечтали когда-то, легли рядом под заранее приготовленными плитами. Но случился пожар, Дали получил ожоги, лег в больницу и больше никогда не вернулся в Пуболь.

Ещё о Испания