Грузия: путешествие в край винограда и роз

Дата: 20.07.2016
Автор: ПАНФЁРОВА Наталья
Страна: Грузия

Ознакомительный тур в Грузию, организованный оператором «Де Визу», начался с вечернего Тбилиси. В это время суток исторические и современные объекты выгодно подчеркивает щедрая подсветка, поэтому центр Старого города смотрится настоящим «европейцем».

И только утром, во время ранней прогулки, начинаешь замечать столичных «старожилов» – дома с ажурными деревянными террасами, прикрепленные к скалам в милом глазу беспорядке.

Соседство строений из-за разных эпох делает город очень привлекательным, ландшафты Тбилиси сложно забыть или перепутать: резные белые и голубые террасы домов с красной черепицей делают город узнаваемым.

В историческом центре Тбилиси встречаются не только объекты старины. Вот, например, памятник героям фильма Георгия Данелия «Мимино» в исполнении Зураба Церетели. А так и не догадаешься, если судить по скромным размерам скульптурной композиции.

Тамада, чью роль в грузинских застольях сложно переоценить, увековечен в сильно увеличенной копии бронзовой фигурки из раскопок в Западной Грузии. Датируется VII веком до нашей эры. Хотя и без вещественных доказательств понятно, что традиция выпивать и закусывать под обильные тосты зародилась в этих местах очень давно.

Напротив кукольного театра установлен памятник старому фонарщику, который гасит или зажигает лампион – зависит от времени суток, когда на него смотрят.

Район вокруг скалы Метехи населен с IV-V веков, это та самая доминанта, вокруг которой столетиями разрастался Тбилиси. Через Куру ведет старейшая городская переправа.

Мимо конной статуи основателя Грузинского царства Вахтанга I Горгасала плавно проплывают кабинки фуникулера, доставляющего туристов в горную крепость Нарикала.

С верхней точки весь Тбилиси открывается, как на ладони. Хорошо просматриваются и метехская скала с Успенской церковью XIII века, и стеклянный мост Мира, и президентский дворец с прозрачной крышей, как на Рейхстаге. Несколько лет назад сданный в эксплуатацию «трубчатый» выставочный зал до сих пор не используется по назначению, зато придает панораме футуристический вид.

Центр также знаменит общественными банями, появившимися на месте горячих серных источников в XVII веке. Кстати, по ним и назвали город: «тбили» с грузинского переводится как «теплый». Еще Пушкин восхищался местными термами, мол, «от роду не встречал... ни в России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлисских бань». В горячих бассейнах температура воды достигает 45 градусов.

Старинные бани по сей день пользуются спросом, и чтобы гарантированно попариться, надо заказывать время посещения заранее. Раньше термы служили еще и местом для общения: здесь люди проводили время, решали дела, а в женский день устраивали смотрины. Бани были открыты даже ночью.

Другой неоспоримый довод побывать в Тбилиси – это местные винарни. Трудно пройти мимо. Зайдешь на минутку попробовать – и зависнешь надолго. Жизнь посетителей винных погребов может даже измениться к лучшему, как следует из этой мемориальной вывески.

А грузинская кухня – чем не повод приехать в страну? Главное, не ошибиться с выбором: рестораны и кафе встречаются на каждом углу, и когда садишься за столик, лучше сразу уточнить, что здесь подают местные блюда. Чтобы случайно не нарваться на вегетарианский ресторан или, не дай бог, фьюжн. В Грузии это обернется обидной потерей времени.

До основания Тбилиси столицей Грузинского царства была Мцхета, в IV веке ставшая местом зарождения грузинской государственности. Потрясающий вид на город открывается с холма, который уже много веков украшен древним храмом Джвари.

В этом месте Кура сливается с Арагви. Сверху заметно, что их воды имеют разный цвет: Кура мутная, глинистая, а ее младшая «сестра» Арагви – молочно-бирюзовая. Такой цвет воде придают горные ручьи со склонов Большого Кавказа.

Еще лучше прекрасный Джвари смотрится снизу – со стороны Мцхеты.

Главный православный храм Грузии Светицховели построен в начале XI века нашей эры. Наверно, поэтому на его воротах можно увидеть редкое для христианской архитектуры изображение бычьих голов – недвусмысленное напоминание о языческих временах.

Внутри церкви находим еще один загадочный артефакт – фреску с зодиакальным кругом. Считается, что в раннехристианские времена так могли изобразить 12 апостолов.

Но главное сокровище Светицховели находится под каменной сенью – это могила Сидонии. По преданию, она умерла, прижав к себе Хитон Господень, то есть ту самую одежду, в которой был распят Христос. Здесь ее и похоронили вместе со священной реликвией. Храм также стал местом упокоения царя Вахтанга I.

Так изображают крест Святой Равноапостольной Нино, принесшей христианство в Грузию. Крест не имеет четкой геометрической формы, так как Нино сплела его из гибкой виноградной лозы, обмотав перекрестие своей косой.

В тени древних стен Светицховели прямо в землю вкопаны замшелые кувшины, в которых монахи когда-то держали вино.

В Мцхете, по дороге к храму, как и полагается, устроен рынок, где продаются сувениры и угощенья. Но обратить внимание стоит на товары местного производства, например, валяные шерстяные изделия: шали, обувь, игрушки и т.д.

Без чурчхелы, как говорят, не обходится ни один праздник в грузинских семьях. Наша сопровождающая призналась, что всегда запасается этим лакомством именно на здешнем рынке.

Традиционное фото на память – иностранные туристы в национальных грузинских костюмах. Местный колорит эффектно усилен парой павлинов.

Путешествие в край виноградников Кахетию, куда мы направились на следующий день, началось с посещения места паломничества всех грузин – Бодбийского монастыря. Там похоронена Святая Нино, скончавшаяся в 347 году.

Территория монастыря ухожена, монахини строго следят за порядком и чистотой, стоически перенося нашествие туристов и паломников.

А их огород, виноградник и розарий могут послужить образцом успешной хозяйственной деятельности.

Расположенный в двух километрах от Бодбе старинный Сигнахи стал городом в самом начале XIX века, но к концу прошлого столетия пришел в упадок. В начале этого века бывшему грузинскому президенту Саакашвили пришла в голову светлая мысль сделать Сигнахи туристическим центром Кахетии. В 2007 году в реставрацию расположенных террасами улиц и обветшалых фасадов вложили большие средства, и город преобразился.

Грузины называют его городом любви. Видимо, за романтическую атмосферу мощеных улочек и маленьких ресторанчиков, а также розовый ЗАГС, работающий, как в Лас-Вегасе: браки там регистрируют круглые сутки семь дней в неделю, причем сразу, не требуя подачи заявления за несколько месяцев. Гостей со стороны жениха и невесты встречает трогательная бронзовая девочка с букетиком цветов.

С высоты горного Сигнахи открывается панорамный вид на Алазанскую долину.

Оборонительное сооружение XVIII века, издалека напоминающее Великую китайскую стену, окружает город двойным ограждением со сторожевыми башнями. Из них 28 сохранились до наших дней.

В увитом красными розами доме на одной из центральных улиц Сигнахи предлагают снять комнату. Туристы также могут остановиться в одной из городских гостиниц.

Обед по-кахетински прошел в Винном доме в Гурджаани. Эту уютную крестьянскую усадьбу, принимающую несколько групп ежедневно, содержит одна большая семья.

Традиционный грузинский способ хранения вина в огромных кувшинах «квеври», закопанных в землю по самое горлышко, внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Для очистки квеври использовался детский труд. Других вариантов просто не было – только ребенок пролезал в подземный кувшин. Из-за винных испарений юный чистильщик мог потерять сознание, поэтому за работой ему приходилось все время петь. Чтобы взрослые не волновались.

В прохладном каменном зале мы приобрели вино, аджику, ткемали и загадочную «сванскую соль», которая, как было выявлено уже в Москве, отлично подходит к салатам и блюдам из птицы.

Обед включал почти все лучшее, чем славится грузинская кухня: хачапури с домашним сыром, аджапсандал, баклажаны с ореховой начинкой, разнообразные пхали, сациви с курицей, горячее и холодное лобио, жаренную с пряностями рыбу и, конечно же, шашлык. Стоит ли упоминать о свежайших помидорах, огурцах и зелени? Скажем так: здесь сбываются гастрономические мечты туристов.

Классическая картинка, знакомая каждому туристу, побывавшему в Грузии: пастухи неспешно гонят овечью отару на пастбище. На местных дорогах приходится регулярно объезжать еще и коров, причем животные совершенно не опасаются машин и ведут себя на проезжей части по-хозяйски.

Не боятся коровы и высоты, гуляя по крутым склонам, словно горные козы.

Регион Самцхе-Джавахети, в котором группа заночевала в предпоследний день тура, – это уже южная Грузия, совсем рядом проходят границы Армении и Турции. Именно в этих краях понимаешь, как прекрасна грузинская природа.

Гостевой дом Володи Зазадзе расположен очень удачно – в горной ложбине, на самом берегу Куры. Кстати, по-грузински река называется Мтквари.

Фруктовый сад, огород и виноградник обеспечивают гостей едой и вином, каждый день здесь выпекают и свежий хлеб. А форель разводят неподалеку, поэтому свежая рыба на шампурах входит в стандартное меню для постояльцев гестхауса.

Одной из главных достопримечательностей региона считается пещерный монастырь Вардзиа.

Когда-то монастырь был полностью скрыт от посторонних глаз естественной скальной стеной. Вход в него знали только посвященные. Но в какой-то момент, после сильного землетрясения, скала обрушилась, обнажив монашеское укрытие.

Сейчас здесь проживают около десяти монахов. Вход в их пещерные покои запрещен. А интересно было бы посмотреть, как обустроены каменные кельи в XXI веке.

В этом помещении когда-то, похоже, была кухня. Центральное углубление выполняло роль котла, а подходящий к нему желоб использовали для долива в кушанье масла или воды. Недалеко от кухни расположен винный погреб.

Внутри пещерного храма очень красиво, жаль, не удалось попасть на службу.

Спуск вниз по каменным лесенкам довольно крутой, тропинка часто ныряет в тесные коридоры.

Курорт Боржоми – еще одно украшение региона Самцхе-Джавахети – оставил самые приятные впечатления. Ухоженный городок, затерянный в ущелье Куры, активно благоустраивается, в этом году открылся новый отель Crowne Plaza Borjomi.

Дача иранского консула Мирза-Риза-хана на главной улице Боржоми – архитектурный памятник конца XIX века, местная достопримечательность. Это восточно-орнаментальное чудо называется «Фирузэ» – в переводе бирюза. Балконный полоток отделан кусочками бирюзы и зеркальной мозаикой.

Входной билет в центральный исторический парк, куда отдыхающие и местные жители приходят попить минеральной воды, стоит 0,50 лари – это около 14 рублей.

У входа в парк расположена канатная дорога, поднимающая туристов на вершину горы.

В Южной Грузии туристы также посещают средневековую Ахалцикскую крепость, или Рабат, расположенную как раз на полпути между Боржоми и Вардзиа.

Внизу недавно отреставрированного по инициативе Михаила Саакашвили комплекса находятся информационный туристический центр, магазины, отель, ресторан, кафе, и даже дворец бракосочетаний. Особое внимание с его стороны к местам для свадебных церемоний мы уже заметили – в городе любви Сигнахи.

Верхняя часть комплекса принадлежит музейной территории. Крепость появилась на этом месте в конце XIII века, но три столетия спустя, после захвата Ахалцихе войсками Османской империи, подверглась сильному влиянию мусульманской культуры, к которой принадлежит большинство восстановленных объектов крепости.

В местном историческом музее хранится древний солярный символ «борджгали».

С 1993 года его изображают на грузинских монетах «тетри». На оборотную сторону монет помещен семилучевой борджгали, символизирующий Солнце, Луну, Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру и Меркурий.

Помимо Вардзиа, в Грузии есть еще один древний пещерный город, возникший в конце II – начале I тысячелетия до нашей эры. Уплисцихе («Божья крепость») находится в центральной части страны, в регионе Шида-Картли.

Его расцвет пришелся на время формирования Иберийского царства примерно в III веке до нашей эры, к тому времени Уплисцихе стал культовым храмовым городом. До наших дней сохранилось порядка 150 пещер, то есть не более пятой части от прежнего великолепия. Влияние эллинистической культуры хорошо заметно по кессонам на куполе полуразрушенного языческого храма.

Эта пещера носит гордое название «Зала царицы Тамары». Его стены из податливого песчаника щедро украшены автографами посетителей. Хорошо сохранились подписи XIX века.

Рядом с залом расположен винный погреб, по-грузински – «марани».

Пещерный город имел даже собственную аптеку. Внутри кирпичных полочек хранились лекарственные растения.

Довольно часто в каменных помещениях встречаются ванны или небольшие бассейны. Возможно, их использовали не ради гигиены, а для культовых обрядов.

Храм Маквлиани относят к самым большим из сохранившихся языческих строений.

Одна из скал имеет форму мужского профиля, ее называют Хозяином Уплисцихе.

На вершине холма около тысячи лет стоит христианская церковь Уплисцули, открытая и по сей день. На переднем плане внутреннего дворика чуть ниже видно прикрытое железной решеткой углубление. Под ней глубокая жертвенная яма, на дне которой археологи нашли не только останки принесенных в жертву животных, но и людей.

В десяти километрах от Уплисцихе расположен Гори. И хотя это один из старейших грузинских городов – упоминание о нем встречается в летописях VII века, внимание туристов, несомненно, принадлежит музею Иосифа Сталина.

Музей открыли в 1937 году. За спиной у мраморной фигуры, под покровом античного павильона, находится дом семьи Джугашвили, где родился будущий вождь. Распоряжение укрыть строение от осадков отдал Берия.

К главной экспозиции ведет торжественная мраморная лестница, между ее пролетами стоит одинокая фигура Сталина.

Среди подарков, которые почтительные граждане СССР регулярно вручали главе страны, часто встречаются ковровые изделия.

Попадаются и такие трогательные экспонаты, как, например, этот – просто письмо отца любимой дочери.

Посмертная маска Сталина. Выражение лица кажется вполне умиротворенным.

Спецвагон, в котором обычно передвигался не выносивший самолеты Сталин, уже 30 лет припаркован во дворе музея. Внутри сохранился оригинальный интерьер.

Говорят, этот вагон принадлежал еще семье Романовых, а роскошная отделка в нем отсутствует, потому что путешествовали в нем не цари, а их прислуга.

По словам гида, вывеска с портретом вождя лишь недавно украсила магазин напротив музея.

Сложно сказать, любят ли жители Гори Иосифа Сталина. Но уж точно они гордятся своим земляком.

Ещё о Грузия