Нижегородская область – мечта туриста

Дата: 23.08.2016
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Россия
Регион: Нижегородская область

Нижегородский магазин туров «Аллюр» начал работать в 2007 году. Компания занимается и внутренним, и выездным туризмом. В длинном списке предложений одно из первых мест занимают программы по Нижегородской области. Особое внимание – детскому отдыху.

Как рассказала RATA-news генеральный директор компании Елена Богомолова (фото), для туристов всех возрастов подготовлено большое количество увлекательных интерактивных и экскурсионных программ, а также квест-туры. Сотрудничает «Аллюр» с российскими и зарубежными детскими лагерями, причем, самых разных направлений, среди них есть и развлекательные, и оздоровительные, и образовательные. В ближайших планах – организация сборных туров с выездом из Нижнего Новгорода и Москвы. Оценивая уровень спроса в нынешнем сезоне, г-жа Богомолова назвала его неплохим. «Есть определенная тенденция к росту. Наша специализация – внутренний туризм, а он сейчас очевидно на подъеме, – пояснила она. – Хорошо продаются детские лагеря в Нижегородской области, очень востребованы экскурсионные программы, в том числе квесты, причем, рассчитанные как на детей, так и на взрослых туристов».

Чтобы познакомить российских турагентов со своими возможностями в Нижегородской области и представить новые направления и маршруты магазин туров «Аллюр» пригласил коллег в ознакомительный тур. В путешествие отправилась и корреспондент RATA-news.

Первый пункт программы – естественно, Нижний Новгород. Знакомство с областной столицей лучше всего начинать со смотровой площадки на Ильинской горке, где сливаются Волга и Ока. Один взгляд на раскинувшийся перед тобой город, и ты безоговорочно соглашаешься с восторженным отзывом Ильи Репина, сказавшим когда-то: «Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от восхищения ими…».

Окинувши общим взором славный город, можно отправиться познавать детали. Поскольку сейчас мы на территории Ильинской слободы или, по-старинному, в Започаинье, то повернувшись спиной к реке, увидим храм Успения Божьей матери. К сожалению, от XVII века, когда церковь была поставлена на месте деревянной монастырской, после пожаров и поруганий советской эпохи мало что осталось. Так она выглядит после всех восстановительных работ, проведенных в начале XXI века. Советская власть, впрочем, до сих пор нависает над храмом, причем, в буквальном смысле. Почему же никто вовремя не сломал проектировщикам этого кирпичного дома карандаши и кульман! Ну, кто так строит! Чтобы сфотографировать церковь, да просто увидеть во всей красе, нужно крылья отрастить.

А ведь когда-то соседствовал с ней совсем другой дом, родился и жил в котором единственный в своем роде механик-самоучка Иван Кулибин. На его счету 60 изобретений.

Если бы строение двести лет назад не погибло в пожаре, то фоном ему служил бы не безликий образчик типового градостроительства, пусть и кирпичного, а жилой дом купца Афанасия Олисова, главного инвестора, как бы мы сейчас сказали, в строительство Успенского храма. Эти белокаменные палаты еще допетровского XVII века уникальны!

В нашей стране подобных ему купеческих хором сохранилось всего чуть больше десятка, семь из них стоят в Гороховце. Еще три – в Нижнем.

Теперь в Кремль, мощнейшее фортификационное сооружение. Выдающийся памятник русского оборонного зодчества, заложен в виде деревянно-земляных укреплений в XIII веке, воплотился в камне в XVI веке, стоит на высокой Часовой горе, неоднократно осаждался ордынцами, но взят не был ни разу – факты общеизвестные. После ремонтных и восстановительных работ XX-XXI веков, вернувших к жизни его обветшавшие и изуродованные стены и все 13 башен, выглядит совсем даже неплохо.

Прожитые века окутали нижегородский Кремль массой легенд и интересных историй. Одна из них касается Леонардо да Винчи. Хотите узнать, что связывает итальянского гения Возрождения с древним русским городом? Обращайтесь в магазин туров «Аллюр», вам расскажут.

У одной их кремлевских стен в 1975 году появился мемориал в память о Великой Отечественной войне. Запоминается современное его дополнение – собрание фотографий нижегородцев, участвовавших в священной битве. Не всех, конечно, но очень многих. Снимки подобраны и расположены так, чтобы издалека они слагались в картину, а вблизи разбивались на отдельные лица. По-моему, здорово!

Если прогуляться, то на Большую Покровку. Очень славное место! Главный городской променад! Больше половины из ее двухкилометровой длины отдана во власть пешеходам. Здесь есть все, чтобы почувствовать себя настоящим туристом – магазины и сувенирные лавки, театры (кукольный и драматический) и кинотеатр, масса скульптурных композиций (искать их нужно не только вокруг, но и вверху), пройти мимо которых не сможет ни один уважающий себя путешественник, уличные музыканты и заведения, где можно утолить голод. Например, кафе с оригинальным названием «Кудяблишная». Говорят, там незамысловато, но дешево и вкусно кормят, подают кудяблики – что-то вроде пирожков или чебуреков, кому как нравится, с разнообразными начинками.

На этой бывшей дворянской улице много исторических и архитектурных достопримечательностей. Я бы выделила здание Нижегородского отделения Центробанка РФ, построенное для размещения финансового учреждения в 1913 году к 300-летнему юбилею дома Романовых. Эклектика, конечно, но весьма удачная, неожиданно соединившая в одно довольно гармоничное целое готический замок и древнерусский терем. Можно спорить о вкусах, но забыть – никогда!

У дворян побывали, пойдем-ка к купцам, на Рождественскую улицу. По ней бегает экскурсионный трамвайчик, играющий немаловажную роль в квесте, поучаствовать в котором предлагает гостям магазин туров «Аллюр». Мы отвечали на вопросы купца Федора Блинова, вели светскую беседу с княжной Голициной и удостоились аудиенции у самого царя Петра.

Нижний Новгород будто задуман для туристов. В нем можно провести не один день, и каждый из них не будет повторяться.

Бор – город-сюрприз

Спутник Нижнего Новгорода – город Бор, приятно удивил. Его обязательно нужно включать в программу знакомства с областной столицей. Расположен он за рекой, и добираться туда нужно весьма неожиданным способом – по канатной дороге, самой длинной в Европе, между прочим!

Местные жители используют канатку как общественный транспорт – едут в кабинках (или летят, так, наверное, вернее) на работу в Нижний или к друзьям в Бор. Кстати, интересна местная лингвистическая особенность – здесь на вопрос «Где живешь?» принято отвечать «На Бору», но ни в коем случае «в Бору» или уж тем более «в Боре».

Первое на что обращаешь внимание у нижней станции подвесной дороги – юрты. Это филиал эко-аула «Джайляу». Есть такое место недалеко от Бора. Два друга, ушедшие в отставку офицеры, родившиеся в Казахстане, построили несколько небольших, но самых настоящих, не бутафорских, юрт – для гостей, и одну более внушительных размеров – для банкетов. У них хорошо организованное фермерское хозяйство, позволяющее кормить туристов свежим, экологически чистым молоком и мясом. Поверьте, настоящий плов или манты с бараниной отличаются от того же блюда, но с говядиной, как свиной хрящ от апельсина. Хорошо и то, и другое, но это разные вкусовые ощущения. Готовкой занимаются сами бывшие военные, а потому что нравится им кашеварить.

Подкрепившись так, что стало клонить в сон, мы все-таки отправились осматривать городские достопримечательности. Путеводители утверждают, что самая известная среди них – стекольный завод, где делают знаменитые граненые стаканы. Впрочем, мы ни завод, ни стаканов на Бору не видели. Вот памятник Ленину у дома культуры с интригующим названием «Теплоход» мне понравился. Во-первых, потому что никто его не собирается низвергать, во-вторых, потому что он ухоженный и с кепкой в руке. Симпатий прибавилось, когда я прочитала, что оказывается сначала он, памятник, был… Феликсом Дзержинским! Если «подпрыгнуть» и рассмотреть голову поближе, можно увидеть швы, оставшиеся после замены лица. Ну, разве это не прелестно!

В доме культуры, в маленькой комнатке под лестницей, местный житель, страстный любитель-фотограф и патриот родного города, сам на свои деньги организовал музей фотографии. Настоятельно рекомендую его для посещения. С какой же любовью там все устроено – на стеллажах и полочках расставлены фотоаппараты разных стилей и эпох, какие-то специальные штучки и приспособления. А еще снимки, их много, на них, в основном, люди, улицы, дома и церкви старого Бора. Особенно интересно всматриваться в лица тех, кого давно уж нет. Они будто вопрошают: «Как живете, потомки?». Между прочим, хозяин этой великолепной экспозиции денег за ее просмотр не берет, считает, что неудобно это. Удивительный человек!

За зданием дома культуры (колонны, фронтон, неоклассика) еще один музей – боевой техники. Как элемент патриотического воспитания молодежи и набор лазательных тренажеров для юных туристов совсем неплох. Под открытым небом расставлены пушки, бронетранспортер, танк, самолет и даже муляж атомной бомбы, маленькой такой.

Нужно зайти и в духовно-просветительский центр «Сергиевская слобода». Открылся он недавно, в 2014 году, к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Основой послужили два храма – Знаменский и Сергиевский (бывший Преображенский). Вернее, остовы их. В 30-х годах их закрыли, колокола сняли, а Знаменский и вовсе в хлебозавод перестроили. Жалкое зрелище представляли собой церкви перед началом восстановления. В крохотном музее при храме можно узнать всю их печальную историю.

Сегодня комплекс выглядит замечательно, территория облагорожена и вся в цветах, газоны подстрижены, деревья ровненько высажены. Центр включает православную гимназию имени святого благоверного князя Дмитрия Донского, музей преподобного Сергия Радонежского, православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского, детский игровой городок «Пересвет» и памятник преподобному Сергию. Обе церкви, Сергиевская и Знаменская, отреставрированы и величественны.

Судя по тому, сколько людей находилось в Сергиевской слободе в момент нашего посещения, она пользуется огромной популярностью у горожан и их гостей.

В Борском районе, в густых лесах у деревни Филипповская, стоит Малиновский скит, единственная в округе сохранившаяся до наших дней старообрядческая обитель. Она не очень древняя, создана примерно в середине XIX века, деньгами и административным ресурсом ее поддерживал крупный местный промышленник старообрядец Николай Бугров. На его средства была возведена церковь Казанской иконы Божьей Матери, освященная в 1912 году. С внешней стороны украшали ее керамические изразцы изумительной работы. Судьба храма, конечно, трагична. После революции монастырь более или менее спокойно просуществовал лишь до 1925 года, потом был ликвидирован. Большевики вроде бы под клуб собирались церковь переделать, но, видимо, руки не дошли, и она многие годы пустовала и разрушалась. Впрочем, люди все это время шептались, что староверы тайно собираются в храме и молятся.

Вернули святыню верующим в 1993 году. Казанский храм подновили, заново расписали, у него есть пусть невеликий, но преданный приход. Во время служб здесь можно услышать еще дониконовские богослужебные распевы. Они отличаются от того, что и, главное, как поют сегодня в православных церквях. Дело в том, что правила древнерусского дореформенного богослужебного песнопения не разделяли голоса певцов на различные партии, то есть пели не многоголосно, как сейчас, а моноголосно. Унисонное, внешне беспристрастное, исполнение помогало творить молитву «едиными усты и единым сердцем». На службу мы не попали, и пения поэтому, к сожалению, не слышали. Однако свою долю удовольствия все же получили – встречавшая нас словоохотливая матушка Ирина подробно рассказала о традициях и устоях страообрядчества, проводила на старое, окутанное флером таинственности, кладбище, где покоятся родственники купца Бугрова. Чувствовалось, что у нее достаточно опыта общения с туристическими группами, которые, судя по всему, приезжают в скит не так уж и редко.

По рекомендации матушки я купила в церковной лавочке пару баночек живицы. Мазь из хвойной смолы с добавкой трав оказалась чудодейственной, она и раны заживляла, и раздражения снимала, и боль успокаивала. Я абсолютно уверовала в ее целебные свойства! Баночки давно опустели, значит, пора возвращаться.

Всего в трех километрах от скита, на берегу речки Линды, находится отель «Малиновая слобода», весной этого года получивший свидетельство о присвоении ему категории 3*. Главный отельный корпус – это бывший особняк все того же купца Бугрова.

В отреставрированном доме гостям предлагается с комфортом разместиться в номерах класса «люкс» и «стандарт». Любители отдыхать большой компанией могут снять один из коттеджей или гостевых домов. Главная «фишка» отеля – собственная школа верховой езды. На обучение принимаются все. Инструкторы заверяют, что способны «нулевого» ученика довести до участия в соревнованиях.

Очень вкусными пирожками нас там угощали и домашним морсом…

Городец, Балахна, Чкаловск – города-музеи

Самый древний город в Нижегородской области – Городец, основал его Юрий Долгорукий в 1152 году. В благодарность потомки поставили князю памятник на высоком волжском берегу.

 

Город был форпостом на дальних границах Владимиро-Суздальского княжества, в стенах городецкого Феодоровского мужского монастыря (возрожден в 2009 году) принял постриг и почил в бозе великий русский полководец князь Александр Невский. В XVII веке Городец стал негласной столицей старообрядчества, был он и крупным судостроительным центром на Волге (местные верфи в 1722 году удостоил своим посещением Петр I). Сегодняшний Городец – город-музей, город народных промыслов, который активно развивает въездной туризм. Музеи, а их здесь немало, входят в Городецкий историко-художественный комплекс. На их базе в исторической части города в 2005 году был сформирован Музейный квартал.

Чуть ли не каждый дом на старинных улицах Купеческой, Рублева и Набережной чем-нибудь да уникален. На оранжевом редкостные по рисунку резные наличники, тут чудом сохранились массивные украшенные резьбой ворота… Если бы не телевизионные тарелки на фасадах да автомобили, была бы полная иллюзия погружения в степенную атмосферу добропорядочного купеческого города века так XIX-го.

В Городце, как уже было сказано, музеев много – краеведческий, детский, самоваров, «Дом графини Паниной», «Городецкий пряник», успевший завоевать добрую славу у туристов «Город мастеров». Мы успели подробно осмотреть Музей добра, экспозиция которого располагается в доме купца Плеханова. Здесь собраны предметы быта, добро, городецких жителей конца XIX-начала XX веков – медная посуда, печные заслонки, замки и прочее.

При входе обращает на себя внимание застекленная витрина чуть ли не доверху наполненная денежными купюрами. Это – клад, самый настоящий, его нашли в доме в 2010 году во время восстановительных работ.

 

В Городце есть Музейный квартал, а в Балахне – Музейная набережная, полностью занимающая улицу Карла Маркса. Балахнинский историко-художественный комплекс включает в себя каменные жилые дома первой половины XIX века, выстроившиеся вдоль берега Волги. В одном из них, в бывшей усадьбе городского головы Александра Худякова, разместилась экспозиция филиала городского краеведческого музея. После ее осмотра туристы будут знать, что побывали в исторически ценном городе России, ибо таков официальный статус Балахны. Возник город в конце XV века, в XVII веке на речном берегу обнаружили соляные растворы, и жители занялись солеварением. Процесс освоили настолько здорово, что Балахна стала чуть ли не главным поставщиком соли в России. Городские хроники утверждают, что «в 1674-1676 годах в Балахне насчитывалось 33 рассольных трубы почти с 25 тысячами бадьями рассола, который выпаривался на 86 варницах, в результате чего получалась соль». Вот они – рассольные трубы.

Кстати, Козьма Минин, посадский человек из Нижнего Новгорода, ставший организатором и одним из руководителей народного ополчения 1611-1612 годов, был, если верить наиболее достоверному преданию, сыном солеварщика Мины Анкудинова из Балахны.

В Балахне существовала и мощная судоверфь. Именно балахнинские судостроители в 1636 году построили первый в России парусный военный корабль «Фридрих». Славилась Балахна и своими кружевницами, творившими по особому «балахонскому манеру» чудо с помощью простых деревянных коклюшек. Знатные мастерицы и сейчас в городе есть.

Едем дальше, в Чкаловск. Так с 1937 года называется Василёва слобода, родившаяся в самом начале XV века. И вновь город удивил.

Василёво переименовали в Чкаловск по просьбе самих слободчан, захотевших увековечить имя своего земляка, знаменитого летчика Валерия Чкалова. Он был еще жив тогда. Погиб Чкалов, как известно, 15 декабря 1938 года во время испытательного полета.

В доме, где родился и вырос герой, в 1940 году открыли мемориальный музей. Замечательный, между прочим, музей. Там прямо кожей ощущаешь, что работающие в нем люди, делают свое дело с удовольствием. Детей сюда нужно почаще и побольше возить, тогда и новые чкаловы не заставят себя ждать.

Проходим через засаженный цветами двор, при входе в дом нас встречает настоящая русская печка, у стенки стоят старенькие, но, видимо, нескучно прожившие свой век санки. Немало крутых горок покорил сидя верхом на них бесстрашный Волька, так звали в детстве Валерия Чкалова. Под стеклом отдыхает старенький потрепанный ранец, с которым малец бегал в школу. И всего через несколько комнат – витрина, а в ней пропитанный кровью летный костюм, он был на Чкалове в тот роковой зимний день, когда летчик отправился в свой последний полет. А ведь только в ноябре Валерий приезжал отдохнуть в родной поселок…

По соседству с домом еще в советское время построили ангар, где разместили самолеты, на которых летал и которые учил летать Чкалов. Там же стоит, раскинув огромные красные крылья, знаменитый АНТ-25. Это не макет, не копия. Именно на этом самолете Чкалов, Байдуков и Беляков совершили в 1936 и 1937 годах два многочасовых перелета, вошедших в мировую историю.

В чкаловские времена крылатая машина казалась людям сложной и огромной, для нас же, не раз и не два летавших на современных лайнерах – комар. Заглянешь внутрь и – настоящее потрясение! Ну как летчики могли вообще делать что-то в этой тесноте, там даже встать в полный рост невозможно. А еще холод! Представьте себя запертыми внутри консервной банки, выброшенной на мороз. Но ведь победили!

В том же 1940 году возвели в Чкаловске помпезный дом культуры, несоразмерно большой для маленького поселка, хоть и носящего гордое звание города. После капитальной реконструкции, завершившейся в 2011 году, его вновь открыли для посетителей. Замечательные там экспозиции развернули – народный музей «Василёва слобода», картинная галерея и любопытнейший Музей скоростей. Все сделано на самом современном уровне, с компьютерным оборудованием и видеопроекциями. В Музее скоростей показывают уникальный фильм формата 3D под названием «Скорость». Захватывает! Главный герой его – экранопланы. Изобретение необычное, даже фантастическое немного. Было время, казалось, что эти необычные летательные аппараты канули в лету, однако сегодня они возвращаются к жизни.

Они и такими могут быть. Это уже современный проект. Нашла снимок в интернете.

Здание дома культуры имеет форму самолета, но увидеть это можно лишь с высоты птичьего полета. Вдруг да появятся когда-нибудь в Чкаловске экскурсионные программы на высоте. Почему бы и нет, ведь город так тесно связан с небом.

Ещё о Россия