Прогулка по Гаване, джип-сафари по провинции Матансас и другие кубинские приключения

Дата: 06.02.2017
Автор: ПАНФЁРОВА Наталья
Страна: Куба

Один день в Гаване, или Hasta siempre, Comandante!

С октября 2016 года Anex Tour запустил чартерную программу на Кубу. И уже в декабре туроператор отправил на Варадеро группу журналистов и блогеров.

Знакомство с Варадеро оставили на потом, первым делом направившись в Гавану. В этот день Фиделя Кастро хоронили в его родном городе Сантьяго-де-Куба. В Гаване уже не было демонстраций, можно было спокойно ходить по улицам, рассматривая столичных жителей и «ветеранов» автопрома.

А гаванцы согласны позировать и за деньги, и просто так. Последнее, кстати, встречается чаще.

Эта пожилая женщина держит в руках ежедневную газету Granma – официальный печатный орган ЦК Коммунистической партии Кубы. За один песо покупаю у нее ставший уже раритетным номер, целиком посвященный церемонии похорон Фиделя.

Некоторым нравится попадать в кадр, кого-то стоит об этом вежливо попросить. Гранд-дамы с Кафедральной площади, конечно, потребуют платы за радость фотообщения.

Умельцы кубинских автомастерских, похоже, знают секрет «вечного двигателя». Их поистине золотые руки более полувека поддерживают на ходу автостарушек американского производства, попавших на остров еще при Батисте. Рассматривать эти средства передвижения – сплошное удовольствие и сожаление, что современная автопромышленность утратила былые представления о красоте.

Возле Национальной библиотеки на площади Революции наблюдается повышенная концентрация старинных автомобилей оптимистических расцветок. Это туристические такси, прокатиться на которых своим долгом считают гости со всего мира.

Традиционный пешеходный маршрут по центру Гаваны стартует от часовни El Templete на старейшей городской площади Пласа-де-Армас. Колонна со статуей Святой Девы Пилар установлена на том самом месте, где в 1519 году испанцы провели первую мессу и решили основать поселение. Служба прошла под хлопковым деревом, или сейбой. Нынешняя сейба, конечно, не оригинал, но посажена там же, где и все предыдущие. Недавно высаженное дерево, похоже, не прижилось. Но гаванцы, как рассказала наша гид Кармен, надеются, что весной оно оживет.

Церковная ограда украшена столбами с каменными ананасами. Объяснить, почему именно ананасы, не смогла даже всеведущая Кармен, но предположила, что выбор архитектурного излишества связан с любовью кубинцев к этому фрукту.

На другой стороне площади, через парк, расположен Дворец капитан-генералов. Толпы туристов на этом месте начинают сгущаться. Прогуливаясь в тени дворца по брусчатке, не сразу замечаешь, что она деревянная – как оказалось, чтобы цокот копыт не мешал военному начальству, проживавшему на втором этаже. Конечно, деревяшки быстро стираются, покрытие приходится часто заменять.

Идем стандартным маршрутом, поэтому знаменитый бар La Bodeguita del Medio, где придумали рецепт Мохито, не пропустим. Любимое питейное заведение Эрнеста Хемингуэя в этом году отмечает свое 70-летие.

У входа примостился пожилой мужчина, откровенно хвастающий своим знакомством с Фиделем. По всей видимости, журналист или писатель, ведь с самого открытия завсегдатаями бара были литераторы и работники находящейся поблизости типографии.

В тесном переулке всегда толпятся туристы, желающие проникнуть в La Bodeguita. Но бар оказался закрытым до вечера. А вот в не менее знаменитом ресторане La Floridita удалось отобедать.

По дороге заглянули и в знаменитую аптеку Farmacia Drogueria Johnson на улице Обиспо.

Аптека действующая, правда, выбор лекарственных средств сильно уступает количеству декоративных фарфоровых емкостей, в которых раньше хранили лечебные травы и масла. Здание аптеки полностью восстановлено после пожара 2006 года.

Отель Iberostar Parque Central 5*, где разместили группу, расположен очень удачно – в шаговой доступности от всех центральных достопримечательностей Гаваны.

С верхних этажей гостиницы открывается вид на бульвар Прадо и городская панорама. Отсюда особенно заметно, что Гавана нуждается даже не в ремонте, а в капитальной реставрации.

Зато Прадо хорош, туда так и тянет прогуляться, посидеть на мраморных скамьях.

По сторонам бульвара – разной степени сохранности дома в колониальном стиле. На некоторые жалко смотреть, так они поизносились. Соленый ветер с моря безжалостно разъедает строения, многие из них уже не спасти.

В глаза бросается любопытная деталь. Днем кубинки совершенно не стесняются появляться на улице с накрученными на бигуди волосами, главное – быть при параде вечером.

Если же посмотреть в другую сторону, открывается вид на Капитолий и старейший гаванский отель – Inglaterra. Стоит зайти в лобби, чтобы рассмотреть его интерьер.

До наступления темноты надо успеть прогуляться по Малекону – центральной набережной Гаваны.

За девять лет, прошедшие с моего первого визита на Кубу, здесь мало что изменилось, кроме двух фундаментальных вещей. Больше нет Фиделя. И у кубинцев появились смартфоны. Теперь молодежь коротает вечера в компании своих гаджетов, концентрируясь в местах, где лучше ловится интернет. Таких мест, к слову, немного.

Выезжая из города, не можем налюбоваться на утреннюю Гавану и срываем график переездов на весь день.

Народ на улицах Гаваны нетороплив. Люди неспешно следуют по своим делам, стоят или сидят, подпирая стены. Многие из них, судя по всему, не меняют темпа жизни и к вечеру.

Как ни хороша Гавана, но, чтобы узнать настоящую Кубу, надо отправиться в провинцию.

Кубинская глубинка: путешествие с севера на юг

Одно из табачных хозяйств провинции Пинар-дель-Рио, куда мы отправились из Гаваны, проводит экскурсии для туристов.

На подобных фермах, как правило, не используют вредную химию. Дела здесь ведут по-домашнему, можно все рассмотреть и даже потрогать руками. С тех пор, как в 2015 году между США и Кубой отменили эмбарго на экспорт сигар, такие хозяйства переживают подъем.

Свежие листья вначале подвяливают в темном амбаре, который так и называется – «табачный дом». Потом укладывают в небольшие вязанки, где табак ферментируется. Процесс это небыстрый, все вместе занимает несколько месяцев.

Местный плантатор демонстрирует поэтапный процесс изготовления сигары. На первый взгляд, несложно, но повторить никто не взялся бы. Да и незачем зря переводить товар, ведь от умелой скрутки напрямую зависит вкус сигары.

Так выглядит полуфабрикат, уложенный в специальную пресс-форму.

Заготовку ловко обертывают ровным плотным листом.

А это уже готовая продукция, которой плантатор явно гордится. В упаковке – 23 сигары сорта Cohiba.

В соседнем городе Пинар-дель-Рио мы побывали на сигарной фабрике Francisco Donatien, где производят известный сорт сигар Vegueros.

Любопытно было посмотреть, как делают сигары в промышленных масштабах, но, к сожалению, фотографировать сотрудниц за работой не разрешено. Одна из девушек, не прерывая процесса скручивания, рассказала, что за смену каждой работнице необходимо изготовить 120 штук – норма для стандартных изделий. Можно и больше, тогда за излишек доплатят. Элитные сигары требуют более тщательного подхода, в конце смены необходимо сдать всего 80 штук.

Насмотревшись на сигарные производства, по дороге в долину Виньялес специально сделали круг, чтобы взглянуть на «доисторическую» наскальную живопись. Все ожидали увидеть древние росписи, оставленные, по меньшей мере, индейцами таино. Поэтому «фреска» вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, странно, что кому-то пришла в голову идея «украсить» скалу рисунком в стиле примитивизма. С другой – это уже достопримечательность. Кубинский художник Гонсалес приложили свой талант к этому месту в 1961 году.

В местных горах когда-то скрывались беглые рабы. Их пещеры «Паленке-де-лос-Симарронес» можно пройти насквозь и выйти с другой стороны скалы.

На выходе желающие примеряют колодки, которыми плантаторы наказывали беглецов. Если, конечно, удавалось их выследить.

Оттуда уже рукой подать до смотровой площадки долины Виньялес. Туристы приезжают в комплекс «Лас Террасас», чтобы полюбоваться панорамой гор. Кубинцы называют их «спинами слонов».

На следующий день отправились в Тринидад – старинный город на побережье Карибского моря. По дороге задержались в Сьенфуэгосе.

Нас ждала небольшая прогулка по белоснежной городской площади, сувенирному рынку и обед в Bahia – одном из лучших ресторанов города, отмеченного флажком TripAdvisor.

В жару хорошо освежает распитие традиционных кубинских напитков – не рома, конечно, а кокосовой воды прямо из плода.

Если кто не верил – вот опять дама в бигуди, и ведь даже платочком не прикрывается! Говорят, кубинки специально так ходят, чтобы подчеркнуть, что вечером они приглашены в гости или собираются на танцы.

И напоследок – еще одна встреча с прекрасным. Розовый Plymouth с белым кожаным салоном приковал внимание надолго: его разглядывали, к нему прикасались, с ним фотографировались.

До Карибского моря еще далеко, и по пути есть время на посещение Санта-Клары – города, где похоронен Эрнесто Че Гевара.

Место для мавзолея было выбрано не случайно. В конце 1958 года именно здесь прошли решающие бои революционеров с войсками Батисты. И суток не прошло после взятия повстанцами Санта-Клары, как диктатор бежал с Кубы.

В 1997 году останки Че и его соратников, погибших вместе с ним в Боливии в 1967 году, были перезахоронены в мемориальном комплексе.

За монументом находится усыпальница и небольшой музей. На боковых стелах начертаны ключевые изречения Команданте. Народ внимательно читает.

Только к ночи мы добрались до Тринидада, пожалуй, одного из самых красивых провинциальных городов Кубы.

Городские улицы слабо освещены, но ночная прогулка по Тринидаду не вызывает беспокойства.

Сложно покидать город, где праздник длится до глубокой ночи, чтобы повториться на следующий вечер. Когда стемнеет, на улицах Тринидада не смолкает музыка, а сальсу танцуют и туристы, и местные жители. Наш отель расположен довольно далеко от города, приходится уезжать. Но карибская ночь у моря – тоже прекрасна.

Ранним утром Тринидад хорош совсем по-другому. Это город с особым архитектурным лицом, которое хочется детально рассмотреть.

Вход в центральный сквер охраняют металлические собаки. Смотрятся они довольно необычно, сильно смахивая на зооморфное изображение древнеегипетского бога Анубиса.

Вся застройка максимум двухэтажная. Колокольня церкви Святого Франциска Ассизского, похоже, самое высотное строение в городе.

Опять не хочется уезжать. По Тринидаду надо гулять неторопливо: беседовать с жителями, пить крепкий кубинский кофе в забегаловках, заглядывать в дворики.

В одном из них, на первый взгляд, происходило что-то странное – стариков поставили к стене. Оказалось, это просто утренняя гимнастика.

В белом здании находится школа. Глядя на мнущегося перед учителем пионера, невольно хочется ему подсказать. Еще бы понять, по какому предмету он отвечает.

 

В движении: приключения в провинции Матансас

Предпоследний день, по общему признанию, стал для нас одним из лучших на Кубе. Это было настоящее приключение – отправиться на джипах к реке Канимар. Местами машины шли по бездорожью, часть пути прошла вдоль полей с агавой и другими сельскохозяйственными культурами.

На реке нас уже ждали. Приятным сюрпризом стала необходимость самим рулить не только наземным, но и водным транспортом. По воде понеслись так бодро, что сопровождающему приходилось притормаживать разогнавшихся журналистов.

После речной прогулки «индейцы» устроили ритуальные танцы аборигенной народности таино.

В действие постепенно вовлекли зрителей, пошли хороводы и ручейки.

Напоследок шаман нанес на лица приглашенных танцоров синий пигмент, посвящая их в индейцы.

Небольшой переезд – и приключения продолжились в невероятно красивом месте. Узкая крутая лесенка ведет глубоко под скалу в карстовую пещеру Сатурна.

Глубина подземного водоема достигает 22 метров. Плывешь, невольно поджимая ноги, чтобы не удариться о скалы. Но это иллюзия – до ближайших подводных сталагмитов надо нырять метров на пять. Вода чистейшая – это сразу чувствуется всем телом, довольно холодная и сладковатая на вкус.

Для обеда переехали на кофейную плантацию.

Как и табак, кубинский кофе идет на экспорт и высоко ценится в Европе и Японии. Сваренный кофе местных сортов отличается приятно-горьковатым вкусом. Экскурсовод объясняет, как приготовить напиток, используя чистый носок.

Эти зерна, видимо, скоро соберут, так как кофейные плоды, созревая, приобретают желтый или красный цвета.

На ферме выращивают не только кофе, но и фрукты. Например, папайю. Здесь ее называют «фрутобомбой». Будете на Кубе, поинтересуйтесь у местных, почему они зовут папайю иначе, чем европейцы. Вас ждет сюрприз.

В качестве послеобеденного моциона гостям La Dionisia предлагают общение с крокодилом и катание на лошадях.

Желающих познакомиться с молодым крокодилом поближе нашлось немного. А зря, он произвел хорошее впечатление – такой прохладный и спокойный, его приятно держать на руках. Зверь увесистый, почти десять килограммов.

А вот это, если вспомнить классическую рекламу Marlboro, настоящий ковбой. На ранчо он раздает туристам лошадей.

Мы нисколько не устали и могли бы еще путешествовать по окрестностям Варадеро, но ранним вечером все же пришлось припарковать джипы у отеля.

 

В окрестностях Варадеро, или много Кубы не бывает

Описывать пляжи скучно, но упомянуть тот, что на острове Энсеначос, придется – уж больно хорош. Принадлежит он архипелагу Хардинес дель Рей, что в 400 км от Гаваны. На острова ведет насыпная дорога, на сооружение которой несколько лет работала вся Куба. Строительство шло непросто, Фидель даже выступал с обращениями к своему народу, мол, еще немного усилий – и все получится. Дорога уходит вглубь моря на 50 с лишним километров.

Отель Iberostar Ensenachos 5* от пляжа отделяет полоса мангровых зарослей.

А сам пляж настолько умиротворяюще хорош, что один только взгляд на него успокаивает нервы.

Классический отдых – пляжи и «все включено» – приятно разнообразить походом в рестораны а la carte. В большинстве из них можно заказать блюдо, которое советую попробовать всем гостям Кубы. Отличное сочетание приготовленных на гриле лангуста и говядины, и название соответствующее – «Море и Суша».

На Кайо Энсеначос мы провели три чудесных дня и только однажды выбрались с острова ради прогулки на катамаране.

Пока было светло, немого поныряли с маской и ластами, а тут и закат.

На обратном пути проплыли мимо ржавеющего судна. Железобетонный танкер San Pasquale сел на мель еще в 1933 году, через 13 лет после спуска на воду. Служил складом, тюрьмой для революционеров, недолго использовался в качестве отеля, но потом его забросили. Вода здесь мелкая – всего около полутора метров.

Переехав в Варадеро, последний день на Кубе вновь провели в экскурсиях, отправившись в деревню Гуама на озере Лагуна сокровищ.

Берега ведущего к озеру каналу ничем не выдают своей принадлежности к тропическим широтам. Привычный вид Среднерусской полосы.

Самое большое пресное озеро страны находится на территории Национального парка Сапата. Попасть в деревню можно только водным путем, да и сама Гуама – это небольшой архипелаг, островки которого соединены деревянными мостиками.

На дальних островах расположены индейские шалаши для постояльцев, ведь это не только музей, но известный речной курорт. Но туристов туда не водят, а показывают реконструкцию быта индейцев таино – самого многочисленного народа, населявшего Кубу до прибытия Колумба.

Индейцы изображены за привычными занятиями – охотой, рыбалкой и прочими домашними делами.

Возле причала расположены сувенирный магазин и бар, в котором за два песо подают аутентичный кубинский коктейль – ром с кокосовым молоком прямо в орехе.

Вернувшись по воде назад, идем в крупнейший на Кубе крокодиловый питомник. При входе можно увидеть и других животных, например, игуан и черепах. Этот упитанный зверек – крупный грызун хутия, водится только на Кубе. Как оказалось, кубинцы его едят.

А крокодилов здесь так много, что глаза разбегаются, рептилии лежат вповалку друг на друге.

Похоже, неразличимые близнецы встречаются и среди рептилий.

Заплатив один песо, можно получить незабываемое удовольствие – подержать на ладони детеныша всего нескольких дней от роду.

Вокруг Варадеро еще много любопытных мест. Приятные впечатления оставит посещение гольф-клуба – и место красивое, и занятие достойное. На самом верху клубного здания отличный бар и терраса.

Отобедать рекомендую в другом месте, например, на вилле Аль Капоне.

Этот дом когда-то принадлежал главарю чикагской мафии, купившем на Кубе несколько земельных участков. Типичная дача в курортном месте. Не факт, что Капоне здесь отдыхал, говорят, место использовалось для хранения контрабандного алкоголя. Теперь здесь ресторан.

Возвращаясь в отель, обратили внимание на десяток щитов в память о Кастро. Вообще, кубинский лидер при жизни был довольно скромен, не приветствовал установку себе памятников и прочих наглядных пособий. Но теперь все можно, и Кубу постепенно завешивают его фотографиями и плакатами с цитатами.

Этот щит уверяет, что «Фидель Кастро – это уже не реальный человек, но больше, чем сама жизнь». Жаль, не удалось заснять последний, на котором было просто написано: «Gracias, Fidel!».

Ещё о Куба