Путешествие в Арагон: трюфель, динозавры и несчастные любовники

Дата: 12.12.2018
Автор: ПАНФЁРОВА Наталья
Страна: Испания

Компания «Время-тур» совместно с правительством испанского автономного сообщества Арагон провела первый ознакомительный тур для российских турагентств. Участникам проекта показали две из трех арагонских провинций – Теруэль и Сарагосу. Регион расположен на севере Испании, граничит с Францией.

В путешествии участникам показали основные достопримечательности и активные виды отдыха, которые наверняка заинтересуют туристов. Вот лишь некоторые из них: охота на трюфель с собаками, мавзолей влюбленных из Теруэля, природный парк с наскальными рисунками, парк Каменного Монастыря с каскадными водопадами, прогулки на лошадях в Москардоне и многое другое.

А началось все с трюфельной охоты в Мора-де-Рубьелос, южной точке путешествия по провинции Теруэль.

В охоте на редкого гриба человеку помогают разные животные, но чаще всего это собаки. Нам попался милый пес с явной примесью легавых пород – некрупный, но выносливый, иначе не выдержать многочасовой беготни по трюфельным угодьям. А научить делу можно практически любую смышленую от природы собаку.

Все происходит стремительно: собака носится по квадрату периметром 50 на 50 метров, даже, как будто, зажмурив глаза. Оно и понятно – главное в этом деле нос.

Учуяв гриб, пес начинает быстро рыть землю – это сигнал для хозяина. Остальное, как говорится, дело техники: трюфели выкапывают специальным инструментом вроде длинной острой лопатки. Гриб с виду неприметный, по неопытности не отличить от глиняного комка.

Первая же удачная находка вдохновляет, и вот уже в земле с упоением копаются работники туриндустрии.

Собранные грибы взвешивают. Примерно за час команда искателей добыла всего 250 граммов трюфелей, но во время стандартной охоты обычно находят до 750 граммов. Стоимость одного грамма составляет €0,50, то есть мы «нарыли» ценного продукта на €125. Неплохо для первого раза.

Арагон – самая большая трюфельная площадка, где производится до 70% всего мирового запаса трюфеля, при этом 60% сырья уходит на экспорт. Догадываетесь, куда первым делом отправляют грибы? Правильно, в соседнюю Францию.

Чего только ни делают с черным трюфелем – сыры, колбасы, утиную печень, на трюфелях настаивают бренди или оливковое масло, с экстрактом гриба выпускают кремы и шампуни.

В Теруэле есть еще один любопытный аттракцион, который точно понравится детям – тематический парк развлечений Dinopolis.

Взрослым посетителям тоже нервы пощекочут. Например, в путешествии на мини-поезде во времена Юрского периода. Рассаживают людей в зарешеченные вагонетки, и состав отправляется в туннель, где между огромными папоротниками и скелетами гигантов гуляют динозавры поменьше. Встречаются длинношеие зауроподы, пути пытаются перебежать хищные рапторы и прочие представители вымершей 65 миллионов лет назад фауны.

Хоть и ждешь подвоха в темных туннелях – понятно ведь, что будут пугать, как малых детей, а с тираннозавром все же подловили.

Впечатлило и появление хищника на представлении, которое проходит каждые полчаса. Даже с галерки появившийся из мрака пещеры зверь на несколько секунд показался живым, а дети в первых рядах просто обомлели от восторга.

Dinopolis построили более десяти лет назад на территории, где действительно нашли кости доисторических ящеров. В Палеонтологическом музее парка можно увидеть несколько сотен хорошо сохранившихся скелетов динозавров, а в учебном секторе студенты периодически «перемывают» им косточки.

С динозаврами можно прогуляться, они «живут» в открытых загонах рядом с рестораном.

На месте девочки в голубой курточке я бы спиной к такому зверю не поворачивалась. Куда смотрят родители?

Вечер в Теруэле прошел в романтическом настроении: гуляли по городу, слушали легенду о любовниках, живших в XIII веке.

Юные Исабель и Диего происходили из благородных семейств, но она была богата, он – беден. Отец девушки не позволил им пожениться, но согласился подождать пять лет, пока Диего наживет состояние в крестовых походах. Сложно представить, что пошло не так, но разбогатевший Диего опоздал всего на один день. Но и того хватило, чтобы Исабель отдали замуж за другого.

Диего молил ее всего об одном поцелуе, но не дождался и немедленно умер. Она скончалась следующим днем, на похоронах припав к его мертвым губам. В общем, все умерли.

Гораздо интереснее, что несколько столетий спустя тела несчастных любовников откопали и выставили на обозрение в специальном шкафу с дверцей.

Нижнюю часть полуистлевших скелетов целомудренно прикрыли юбочками. Хотя чем прикроешь обнаженные души так и не упокоившихся с миром влюбленных. В середине прошлого века их, наконец-то, уложили под мраморные надгробья.

Теперь мумифицированные тела теруэльских любовников разглядывают сквозь ажурные стенки саркофагов, на их фоне позируют, делают сэлфи. Считается, что прикосновение к их могилам помогает влюбленным сохранить свои чувства.

Даже мраморные Исабель и Диего только пытаются коснуться друг друга, но не могут – все-таки она была замужней дамой. А любовная история, говорят, вдохновила Шекспира на создание повести о Ромео и Джульетте.

Сыры, хамон и наскальная живопись

Организаторы не скрывали, что тур гастрономический: расписание было построено так, что мы просто не успевали проголодаться. А дегустации местных продуктов к приему пищи, по их мнению, не относятся – это просто экскурсии с элементами модного нынче интерактива. И еще испанцы склонны к поздним обильным ужинам, щедро сдобренным местными винами.

 

Из Теруэля дорога лежала в район Сьерра-де-Альбаррасин, на одну из самых титулованных испанских сыроварен. И хотя рядом с ней пасутся козы, делают там только овечий сыр.

 

 

 

В год производство дает 80 тонн сыра, который пользуется спросом не только у испанцев – 60% продукции поставляют в Англию, Голландию, Японию. Многие сорта содержат добавки, например, трюфель или розмарин. Хозяин показал цех и камеры, где сыры выдерживают до готовности от 4 до 16 месяцев.

 

 

 

Этот темный, будто шоколадный сыр на самом деле винный. Такой цвет дает выдержка сыра в красном вине в течение нескольких часов.

 

 

В особом зале за стеклом созревает «пещерный» сыр, один из самых дорогих сортов овечьего сыра. Сырное «сердечко» у арагонцев принято дарить гостям, пришедшим на свадьбу. И здесь не обошлось без влюбленных из Теруэля.

 

 

Сыры очень вкусные, всем дали попробовать перед приглашением в магазин. Видя наш интерес, хозяин разошелся, поднося на пробу все новые сорта. Зато закупка продукции прошла с аншлагом.

 

Завершение дегустации, как водится, совпало с обеденным временем. Поехали в ресторан El Tiempo de Ensueno (Время сновидений) в Альбаррасине, который первым вошел в список самых красивых деревень Испании.

 

 

 

И этот обед потом вспоминался как один из самых вкусных за всю поездку.

 

 

По соседству находится символ Альбаррасина – дом в арке, на фоне которого постоянно фотографируются туристы. Ну и мы не удержались, тем более, к группе присоединился так чудесно накормивший нас шеф-повар.

 

После обеда кстати пришлась прогулка по заповеднику Лос Пинарес де Родено (Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno).

 

 

 

В заповедник приезжают не только ради соснового леса, он известен как крупнейшее в Европы «месторождение» наскальных рисунков, сделанных, предположительно, десять тысяч лет назад.

 

 

 

 

Слоеные скалы активно используют любители экстремальных видов спорта.

 

 

 

За одной группой скалолазов мы какое-то время наблюдали. Никто из них не одолел утес, кроме джентльмена в желтой ветровке.

 

Каждая из троп приводит в какое-нибудь особенное место парка – к еще одному шедевру доисторической живописи или обзорной площадке.

 

 

 

 

 

На выходе из парка оборудованы места для отдыха и пикников.

 

 

Перед ужином, естественно, прошла дегустация. На этот раз список испанских национальных деликатесов пополнил хамон – сыровяленый свиной окорок. Владелец частного предприятия в Брончалесе Пако занялся этим делом, чтобы поддержать традиционное для Арагона производство.

 

 

При изготовлении хамона важны три фактора: вес окорока, морская соль и температура около трех градусов тепла. Хамон засаливают 10-15 дней – из расчета один день на килограмм. Вниз кладут свиные ноги покрупнее, сверху – поменьше.

 

А сушат хамон около двух лет. Сверху образуется плесень, это естественная для вяленых продуктов микрофлора. Перед продажей ее тщательно удаляют, а готовый хамон до блеска натирают жиром.

 

 

 

Клеймо провинции Теруэль получают только качественные местные продукты. Мы пробовали, подтверждаем – вкус отменный. Поэтому и увезли на память немало образцов хамона и колбасок от Пако.

 

Лошади, водопады и обед в Сарагосе

 

 

Арагон принадлежит к малонаселенным провинциям Испании, можно ехать целый час, и по пути попадется одно-два селения. Из 1,3 миллионов жителей почти 700 тысяч проживают в столице региона Сарагосе.

 

В Москардоне, куда мы приехали, чтобы покататься на лошадях, осталось всего 50 жителей. Каких-то восемь лет назад их было свыше семидесяти. В деревне открыты один отель и два ресторана. На главной площади работает бар – он же общественный клуб, где собираются местные жители, чтобы выпить кофе или пива, обсудить последние новости. Был уже не сезон, и появление группы туристок из России обогатило новостной фон.

 

 

 

Нас угостили кофе, а мы в ответ выставили самогон и шоколадные конфеты.

 

Общение налаживалось, выяснилось – работяги-строители сделали перерыв, чтобы дотянуть до обеда.

 

В ноябре Москардон пустеет. В гористой местности зимой очень холодно, дуют сильные ветры. Большинство жителей уходят в Андалусию, перегоняя на зимовку огромные стада овец и коров.

 

 

В местную школу верховой езды Caballos Albarracin с апреля по октябрь приезжают порядка тысячи туристов. Группы небольшие, многие берут с собой детей. Андреас – вот он на белой в яблоках лошади – обычно держит 10-11 животных. Вместе с женой он остается на зиму – не бросать же табун без присмотра.

 

 

А это его любопытные питомцы прибежали посмотреть на туристов.

 

 

Пасутся они вольно на общественных землях. Корм ищут сами, но их, конечно, подкармливают сеном. Лошади воспитаны в любви – на них никогда не кричали и не поднимали руки. «Они невинны, как дети. Правда, работать не любят, но к людям относятся с уважением. К ним даже можно подходить сзади, это не опасно, но не стоит этого делать с другими лошадьми», – рассказал Андреас.

 

 

Чувствуется, что он очень любит своих лошадок, и привязанность эта взаимна. Забота проявляется и в том, что в упряжи используют особую уздечку без удил, не травмирующую животное.

 

 

Чтобы дать лошади привыкнуть к наезднику, надо с ней ласково разговаривать и гладить по шее. Это проделали все экскурсанты, даже отказавшиеся от поездки верхом.

 

 

Некоторые участницы тура сели на лошадь впервые и с легкостью справились с задачей. Удовольствие от прогулки по полям Москардона получили и более опытные наездницы.

 

 

Еще одна чудесная прогулка состоялась на следующее утро – после ночевки в Каменном монастыре (Monasterio de Piedra), когда-то принадлежащем Цистерцианскому католическому ордену. Огромное каменное здание, где жили монахи, сейчас переделано в комфортную гостиницу.

 

 

Именно цистерцианцы первыми в Европе сварили горячий шоколад по рецепту ацтеков. Напиток поначалу монахам не понравился – получился слишком горьким. А попали какао-бобы в эту закопченную веками кухню благодаря цистерцианскому монаху Херонимо де Агилару, который через Кортеса передал настоятелю монастыря гостинцы из Мексики.

 

 

Главная «фишка» этого места – огромный парк с водопадами. Маршруты помечены стрелочками, иначе можно потеряться и блуждать часами.

 

 

А может, и неплохо застрять в таком месте. Для испанцев, привыкших к засушливому климату, прогуляться по влажному осеннему лесу – редкое удовольствие. На выходные в монастырь приезжают жители не только Сарагосы, но и Мадрида.

 

 

Основная тропа вниз по склону приводит к водопаду Конский хвост. Внутри глубокая пещера, куда ведет вырубленная в скале лестница.

 

 

 

 

Чтобы выбраться наружу, придется пересечь площадку прямо за водопадом. Туристы пытаются быстро пробежать сквозь плотный туман брызг. Напрасный труд – из пещеры сухим не выйти.

 

 

В Арагоне вкусно угощали везде, и, как это принято у испанцев, мы постоянно обсуждали еду и вина. Но так и не пришли к единому мнению, что понравилось больше, к примеру, обед в средневековой деревне Альбаррасин или ужин в мишленовском ресторане El Batan. Но один из приемов пищи запомнился особенно: мастер-класс и обед в гастрономическом центре Ла Сарола (La Zarola) в Сарагосе.

 

Шеф-повар быстро привлек в подмастерья половину группы – и всем только понравилось.

 

 

Нам доверили лепку и обжарку котлет для маленьких бургеров. И была это всего лишь закуска, чтобы скрасить ожидание основных блюд.

 

 

 

С готовкой охотно помог Карлос, представитель принимающей стороны. Малютки-бургеры пошли на ура.

 

 

А шеф, помешивая ризотто, приступил к пассировке спаржи и зеленой фасоли и выложил на противень бараньи ребрышки.

 

 

Несколько минут, и вот он уже раскладывает по тарелкам вкуснейшее мясо с гарниром. А нежно-сливочное ризотто мы до этого уже съели.

 

Подкралось время десерта. Вымоченный в вине персик – местный специалитет – уложен на крошку из медового печенья и накрыт шариком имбирного мороженого.

 

Мимолетным жестом конструкция украшена винным соусом и золотой пудрой. Вы еще думаете, ехать ли вам в Арагон?

 

 

Ещё о Испания