Екатеринбург и его окрестности

Дата: 30.05.2019
Автор: БУЛГАКОВА Любовь
Страна: Россия
Регион: Свердловская область

Мой личный Екатеринбург

Организаторы VII международного туристического форума «Большой Урал» провели для его участников несколько информационных туров по достопримечательностям Свердловской области. Одним из маршрутов проехала корреспондент RATA-news.

Мне нравится кушать в заведениях общепита. Там происходит волшебство – не примечательное вроде бы тушеное мясо превращается во фрикасе или в загадочное какое-то оссобуко. Поэтому начну повесть о Екатеринбурге с ресторанов, в которых мы побывали. Поездка, к сожалению, была короткой, поэтому заведений посетили всего два. Но! В любом путешествии гастрономическая часть очень важна, а в этом городе, уж поверьте, есть где повеселиться гурману.

Ресторан «Корова» находится напротив Ельцин-центра, через улицу. Как мне показалось, это место нравится «белым воротничкам». Они там едят утиную ножку конфи с фруктовым пловом и ведут деловые разговоры. Open kitchen, хорошая подача и стильный интерьер – что еще нужно, чтобы договориться с партнером.

Ресторан «Дубровин» открылся недавно, позиционируется как «советский», основной концепт – традиционные блюда русской кухни с новыми акцентами. Сельдь, например, не в «шубе», а в «стильном пальто». Есть пироги, но «на один укус», а к пельменям со щукой подают «секретный» соус от шеф-повара. И все это на фоне великолепных настенных панно с видами Свердловска (именно Свердловска, ресторан «советский», вы же помните).

Хватит, однако, про еду. Теперь – про город, про Екатеринбург. При рождении он был заводом. Место на берегу реки Исеть, которое под его строительство в 1721 году выбрал деятельный государев человек Василий Татищев, а в 1723 году подтвердил генерал Виллим де Геннин, горожане называют сегодня очень ласково – Плотинка. Рядышком и памятник отцам-основателям стоит. В сохранившихся отреставрированных заводских зданиях сегодня размещаются музеи. Здесь красиво, вольно и всегда многолюдно.

Прогулку по городу именно отсюда и стоит начинать. Екатеринбург – это не Москва, застраивавшаяся как Бог на душу положит. У его строителей был заранее утвержденный план – индустриальный, квадратно-гнездовой. Главный проспект, конечно же, Ленина (а вначале истории – Главная першпектива) под прямым углом пересекается с чуть менее главными улицами Карла Либкнехта и 8 Марта, и строго параллельна еще одной из основных улиц – Малышева. Это я к тому, что ориентироваться в столице Урала довольно просто. Вот несколько знаковых точек, познакомиться с которыми должен каждый уважающий себя и уральцев гость. Выбрала я их, согласуясь с собственным вкусом.

Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших – таково полное имя храма, возведенного на Вознесенской горке, на месте снесенного в ельцинские времена трагически-знаменитого дома инженера Ипатьева. Меня в самое сердце ударила расстрельная комната, географически точно воспроизведенная там же, где и находилась в 1918 году. Ищите ее в нижнем храме под алтарной частью верхнего. Не в смысле интерьера схожа, та страшная комната была пуста и тогда, когда в нее вошли ни о чем еще не догадывающиеся Романовы – в смысле идентичности размеров, расположения, ориентированности к улице. Кроваво-красный полумрак царит в ней. Может быть, она и не была так задумана, но получилась – крипта, предназначенная для почетных погребений. Там души убитых женщин, мужчин и детей ощущаются физически. Желая рассмотреть помещение, невольно встаешь на то же самое место, где стояли их палачи, а семья, невидимая глазу, напротив. Тяжелые впечатления…

Самая, на мой взгляд, красивая городская усадьба из сохранившихся – дом с парком Расторгуева-Харитонова на той же Вознесенской горке. Строительство ее началось в 1794 году и продолжалось 30 лет.

Легенд с ней связано – не счесть. Поскольку историки так и не смогли узнать имя автора столь прекрасного комплекса, приходится поверить, что заводчик Лев Расторгуев за большую взятку выписал себе заточенного за какую-то провинность в тюрьму искусного зодчего. «Построй для меня небывалый дворец и получишь свободу», – пообещал он арестанту, но слово свое, крепкое купеческое, не сдержал. Обманутый мастер то ли сошел с ума, то ли покончил с собой. Рассказывали, что хозяйских лошадей здесь мыли шампанским, по целому году отмечали свадьбу, а в подземельях господского дома и мятежники с заводов томились, и староверы молились. Под парком, и поныне радующим горожан зеленью и прохладой, проходят старые подземные ходы. Народ поговаривает, что часть из них – остатки тайных штолен, где Расторгуев добывал золото. Основания для подобных слухов есть – на Вознесенской горке, действительно, имеются золотоносные жилы. Россыпное золото было, хотя вполне возможно, что и сейчас есть, в речке Мельковке, спрятанной ныне под землю, а когда-то бежавшей вдоль северного склона горки.

В усадьбе бывали Александр I и Александр II, а еще один Александр по фамилии Демьяненко, всеми любимый Шурик из «Кавказской пленницы», в советское время бегал сюда заниматься в какой-то кружок, ведь дворец отдали пионерам. Сегодня в усадебном комплексе располагается Дворец детского и юношеского творчества.

Знаете ли вы, что Екатеринбург – это самое большое в мире собрание шедевров конструктивизма. В городе сохранилось около 140 зданий, выстроенных в данном стиле. Белая башня, например, что стоит в районе Уралмаш. Это первая в мире водонапорная башня из железобетона! Или жилой комплекс «Дом Госпромурала» на проспекте Ленина. В одном из его домов жил легендарный разведчик Николай Кузнецов. Ярчайший и, пожалуй, самый известный пример – Городок чекистов. Построен в самом начале 30-х годов прошлого века по заказу НКВД-ОГПУ для проживания командного состава. Попасть туда во времена оные можно было только по спецпропуску, а сегодня – заходи кто хочет. Считается, что при взгляде сверху комплекс напоминает серп, молот и развевающиеся знамена. Документально это не подтверждено, но миф крепко укоренился в головах людей. Да и пусть себе, так даже интереснее.

В Екатеринбурге есть не только Городок чекистов, но и Литературный квартал, где можно напитаться вековой мудростью писательского слова. Квартал – это парк и, одновременно, часть Объединенного музея писателей Урала. Создаваться музей начал еще в 30-е года прошлого века, и сегодня включает в себя семь выставочных площадок и литературно-музыкальный «Камерный театр».

Несколько объектов располагаются в парке, потому он и называется Литературный квартал. Искать его нужно в самом центре, недалеко от Плотинки и Городского пруда. Здесь стоят дома-музеи Дмитрия Мамина-Сибиряка и Федора Решетникова, оборудована Летняя эстрада. Череда событий в Литературном квартале бесконечна, как лента Мебиуса – фестивали, спектакли, выставки, концерты, экскурсии… Вот лишь крохотная часть июньской афиши – ди-джей бал «Пушкин. 220 вольт», Open Air Fest, Уральская ночь музыки. Жалею, что были рядом, несколько раз проезжали мимо, но так и не зашли.

А вот музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре осмотрели. Само здание многофункционально – здесь есть и магазины, и обычные офисы, и большой атриум, в котором и проходили основные мероприятия форума «Большой Урал». У входа в музей навечно припаркован президентский лимузин. За стеклом витрин аккуратно разложены подарки первому президенту России и его награды.

Концепцию музея, в основу которой положен принцип «семи дней», разрабатывал российский режиссёр Павел Лунгин. Один зал – один день: «Мы ждем перемен!», августовский путч, рождение Конституции и, наконец, прощание с Кремлем.

Воссоздан кремлевский кабинет президента, причем, именно тот момент, когда Ельцин, глядя в глазок видеокамеры, сказал свои знаменитые слова: «Я устал. Я ухожу».

Завершается экспозиция залом Свободы.

Люди ходят, смотрят, обсуждают, удивляются, вспоминают… А за всеми их перемещениями грустно и бессильно наблюдает сам Борис Николаевич. Хочется сесть с ним рядом, положить руку на плечо и тихо сказать: «Отдыхайте. Все будет хорошо».

Наше путешествие одним Екатеринбургом не ограничилось, за пределами города мы увидели немало интересного.

«Роза-ругоза», пряники и колокольный звон

В одном из бывших заводских корпусов, что стоят у Плотинки, размещена экспозиция Музея архитектуры и дизайна. В дни работы форума здесь открылась выставка сысертского фарфора. В самой Сысерти мы не были, хотя, наверное, стоило, ведь именно здесь родился Павел Бажов, воспевший в своих знаменитых сказах красоту Урала.

Сысертский завод художественного фарфора вышел из домашнего гончарного производства. Собственно как завод он известен с 1960 года. В конце 90-х годов XX века на его мастеров была возложена ответственная миссия – воссоздать уничтоженный большевиками фарфоровый иконостас Крестовоздвиженского собора Николаевского монастыря в Верхотурье к 400-летию города. Сегодня гигантский трехъярусный иконостас длиной 24 метра, состоящий из 3 тыс. элементов сложной конфигурации красуется в храме. Кстати, сысертские иконостасы установлены и на Святой горе Афон, и в екатеринбургском Храме-на-Крови, и еще в десятках храмов по всему миру.

На заводе принимают экскурсантов, им все показывают и подробно рассказывают, для них проводят мастер-классы, во время которых учат наносить на чайные чашки «розу-ругозу», главный композиционный мотив сысертской посуды.

В Верхней Пышме (ударение на последнем слоге), городе-спутнике Екатеринбурга, их центры друг от друга всего в 14 км, находится Музей военной и автомобильной техники, один из крупнейших в России. Экспозиция частная. Проект благополучно развивается с 2005 года. На четырех этажах новенького здания представлена практически вся чуть более чем 130-летняя история автомобилестроения – от реплики самого первого авто Карла Бенца до оригиналов машин правительственных кортежей и полноприводного фаэтона ЗИС-110П, созданного в единственном экземпляре в 1956 году специально для Никиты Хрущева. Есть здесь и полная линейка машин советской эпохи.

К автомобилям я отношусь, как к помидорам в известном анекдоте – ездить люблю, а так не очень. Хэчбек от седана так и не научилась отличать, сколько не объясняли. В этом музее я, ничего не понимая в технических особенностях, с восторгом бегала от одной машины к другой, повторяя вслух и про себя: «Ой, какая красивенькая!». Всё, что там стоит, находится в идеальном состоянии и способно в любой момент поехать. Даже «конь педальный». Была такая игрушка детская, если кто вспомнит. В музее я его, к сожалению, не сфотографировала, но в интернете картинку нашла.

Если вернуться к конструктивизму, то этот оригинальный архитектурный стиль добрался и до города Каменск-Уральский. В 30-е годы прошлого столетия для рабочих Уральского алюминиевого комбината построили в одном из его районов Городок алюминщиков. Сегодня он имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Ради того, чтобы взглянуть на него стоит проехать 100 км, которые отделяют Каменск-Уральский от Екатеринбурга. И ради Свято-Троицкого храма тоже. Возведен в 1840 году. Его чудесная колокольня в форме ротонды в начале советской эпохи использовалась как парашютная вышка. Силуэт храма хоть и сложносочиненный, но хрестоматийно классический. Портики, коринфские колонны, аркады – все это придает храму торжественно-мажорный вид.

Великолепен весь ансамбль Соборной площади. В здании, где когда-то располагалось управление Каменского чугунолитейного завода (здание с ротондой на крыше), в наши дни сотрудники краеведческого музея готовят выставку за выставкой.

По исторической части города приятно гулять – от бывших Провиантских складов через плотину петровских времен на реке Каменке до чугунной пушки на постаменте, поставленной во славу местных пушечных дел мастеров.

По дороге непременно нужно заглянуть в какой-нибудь продовольственный магазин и купить пряники местного производства. Они – чудесные!

Вдохновившись вкусом свежих мятных пряников можно отправиться в сторону голубого Покровского храма.

От него рукой подать до колокольного завода «Пятков и Ко». Существует он с 1991 года. За это время смог стать одним из самых востребованных и известных колокольных производств в России. В 1995 году за «вклад в дело возрождения традиций колокольного литья» предприятие было отмечено благодарностью президента России.

Процесс рождения колоколов – зазвонных, благовестных, а то и тысячепудовых, магически прекрасен. Наблюдаешь за ним, вспоминаешь фильм «Андрей Рублев» и думаешь: «Зазвонит, не зазвонит?». Но они звонят! Всегда!

На заводе с удовольствием принимают туристов. Экскурсию для них, порой, проводит сам Николай Пятков, глава колокольного дела.

В Каменск-Уральском ежегодно, начиная с 2005-го, проходит фестиваль звонарей. Съезжаются лучшие мастера со всей России. Фестивальная дата этого года – 13 июля. Жители и гости города увидят и услышат не только звонарей, но и оркестры, хоры, фольклорные ансамбли, вокалистов.

Согласно данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области, турпоток в регион в 2018 году увеличился по сравнению с 2017-м на 20% и составил 1,5 млн человек, из них более 190 тыс. – иностранные гости. В областном бюджете на 2019 год запланировано 20 млн руб. на ремонт и благоустройство объектов туристического показа и достопримечательностей.

Ещё о Россия