Дюны, янтарь и аисты на нашем крайнем западе

Дата: 17.05.2009
Автор: ДОБРОВОЛЬСКАЯ Алла
Регион: Калиниградская область

Калининград – прошлое и настоящее

 

Чтобы попасть в Калининградскую область надо проехать по территории Литвы, то есть дважды пересечь границу. И все же оно того стоит, чтобы увидеть уникальную природу заповедника «Куршская коса», насладиться душистым воздухом Светлогорска и самому отыскать «солнечный камень» янтарь. А начнем мы наше знакомство с самым западным российским регионом с его столицы – города Калининграда.

До Второй мировой войны эта территория была частью немецкой восточной провинции. После окончания войны по решению Потсдамской конференции, третья часть Восточной Пруссии со столицей – городом Кёнигсбергом, перешла бывшему СССР. В 1946 году была образована Калининградская область, а Кёнигсберг переименовали в Калининград, в честь М.И. Калинина, хотя «всесоюзный староста» в городе никогда не был и никакого отношения к нему не имел. С этого момента начался советский период развития прусской столицы. Так что, Калининград можно назвать совсем молодым городом – всего-то 60 с небольшим лет, меж тем как Кёнигсбергу недавно минуло 750.

Его история начинается в 1255 году, когда на месте захваченного прусского городища рыцари Тевтонского ордена заложили замок, назвав его Кёнигсбергом. Благодаря своему удобному географическому положению замок вскоре стал важным укреплением и вокруг его стен немецкие колонисты начали возводить поселения. В 1724 году три поселения – Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф объединили в один город, который назвали как и замок – Кёнигсберг, ставший главным центром в Восточной Пруссии. Исторический центр и облик города формировался во времена позднего Средневековья, потому в конце XIX – начале XX веков Кёнигсберг выглядел как большинство северогерманских средневековых поселений – величественный замок с кольцами фортификационных сооружений, а между ними мощеные улицы с прижавшимися друг к другу изящными домами с красными черепичными крышами. Общий пейзаж дополняли башни и шпили городских церквей. Как выглядел город сегодня можно увидеть на макете в музее Кафедрального собора.

Вторая мировая война превратила Кёнигсберг в руины, в огне сгорело множество великолепных зданий – центральная часть была разрушена на 98%. Поэтому в послевоенное время главной задачей стали работы по его восстановлению. Принимались разные решения – построить рядом новый город, восстановить Калининград, полностью изменив облик прежнего немецкого города. Хотели даже оставить развалины в центральной части в память победы над фашизмом и водить туда туристов. В конце концов, решили – на месте разрушенного мрачного немецкого Кёнигсберга построить новый светлый с широкими прямыми улицами и красивыми зданиями социалистический Калининград.

Полуразрушенные дома стали сносить и застраивать улицы в стиле сталинского неоклассицизма. Если принималось решение о реконструкции немецкого здания, то островерхие крыши заменяли более пологими, чтобы скрыть черты немецкой архитектуры и создать советскую монументальность. Однако в ходе строительства обнаруживалось много проблем, планы на ходу менялись, и задуманного светлого советского города не получилось. Позже, в период массового типового строительства, город заполонили безликие многоэтажки. В центре Калининграда на холме, где возвышался до войны Кёнигсбергский замок, предполагалось построить здание в стиле московских высоток, но этот проект остался на бумаге. Во время войны замок был значительно поврежден, а в 1967 году, несмотря на протесты общественности, окончательно разрушен. На месте юго-восточной его части началось строительство Дома Советов, которое до сих пор не завершено. Сегодня центр города выглядит пустым, а на древнем холме возвышается неживое, несуразно огромное, кубическое здание, советский замок-призрак.

Современный Калининград не оставляет ощущения цельного города, сохранившиеся памятники немецкой истории переплелись с сооружениями советского времени. Чудесные, утопающие в зелени, виллы бывших районов Амалиенау и Марауненхоф соседствуют с многоэтажной типовой застройкой, а древние фортификационные сооружения с архитектурными «шедеврами» уже нашего времени – торговыми и бизнес центрами из стекла и бетона. Вместе с тем, те памятники истории, что сохранились и сегодня бережно восстанавливаются, несомненно, достойны внимания туристов. Привлекает и то, что город просто утопает в зелени и нет здесь суеты и шума, свойственного столицам. Приятно побродить по закоулкам, где сохранились довоенные немецкие дома с лепниной и колоннами, резными балкончиками и уютными благоухающими сиренью двориками.

Кафедральный собор: история жизни и борьбы

 

Одна из главных достопримечательностей, символ Калининграда – Кафедральный собор (фото).

Расположен он на острове Кнайпхоф, образованном двумя рукавами речки Преголя. Первое упоминание о его строительстве относится к 1333 году, а основателем храма считают Великого магистра Лютера фон Брауншвейга, склеп которого находился внутри. На протяжении многих веков собор несколько раз перестраивался. В 1528 году он стал кнайпхофской приходской кирхой. Позже по соседству воздвигли здание университета Альбертина, и собор стал выполнять функции университетской церкви, в нем появляется усыпальница, где хоронят профессоров Альбертины.

Во время бомбардировок 1945 года собор почти полностью выгорел внутри, но само здание устояло. В советское время переживший войну остов не был уничтожен только благодаря Иммануилу Канту, хотя вопрос о сносе культового сооружения, расположенного в самом центре города, поднимался не раз. Выдающийся философ Иммануил Кант был последним из похороненных в профессорской усыпальнице у северной стены хоров в 1804 году (фото).

Уничтожить собор значило уничтожить и могилу великого философа, так как она вплотную примыкает к его стенам. На это советское партийное руководство не решилось, ведь о Канте еще Ленин упоминал в своих работах, критиковал, конечно, но уважительно.

Храм начали восстанавливать лишь в 1992 году. Во многом это заслуга бессменного директора Кафедрального собора Игоря Одинцова (фото).

По словам г-на Одинцова, собор восстановлен на народные деньги, все средства – это благотворительные пожертвования и помощь спонсоров. Помогали также немцы и поляки, даже сам директор со своей командой зарабатывали деньги на реставрацию. Помог собору и юбилей – к 750-летию Кёнигсберга государство выделило средства на завершение реставрации и восстановление органа. Сегодня Кафедральный собор выглядит также как до войны, причем его реконструкция велась по старым чертежам, полностью соблюдалась прежняя технология. Теперь это не просто архитектурный памятник, а областное учреждение культуры. В главном его зале проводятся мероприятия с участием ведущих музыкантов России и зарубежья. Во время посещения собора журналистами, там репетировал Дмитрий Башкиров, один из выдающихся пианистов и педагогов нашего времени, приехавший в Калининград с концертами. Так что представителям прессы посчастливилось услышать игру мастера.

Внутри башенной части сегодня работают три музея, рассказывающие об истории собора и острова Кнайпхоф и музей Иммануила Канта. Помимо этого в соборе действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, два концертных зала. Особенного внимания заслуживает восстановленный с помощью мастеров немецкой фирмы орган, один из крупнейших в Европе (фото).

Музыкальный инструмент воссоздан по чертежам довоенного времени. Игорь Одинцов особо подчеркнул, что при его изготовлении мастера использовали черное дерево и красную вишню. Всего в инструменте насчитывается 122 регистра, это больше чем в органе знаменитого Домского собора в Риге.

Однако жить мирной жизнью Кафедральному собору никак не дают. Сегодня на главную достопримечательность Калининграда претендует Русская православная церковь (РПЦ). Речь идет о передачи в собственность РПЦ зданий Кафедрального собора. «Но восстановление собора велось на средства российских и иностранных спонсоров, а также самих прихожан. РПЦ к этим работам отношения не имеет», – считает директор Одинцов. Кроме того он обращает внимание, что РПЦ не собирается поддерживать в сохранности и нести ответственность за нерелигиозные культурные ценности – музеи, концертные залы и могилу Канта. Так что древний собор, едва получив новую жизнь, вновь борется за свое существование.

Виртуальное путешествие из Калининграда в Кёнигсберг и обратно

 

Интереснейший музей города находится в архитектурном комплексе Фридландских ворот (фото).

Совсем недавно это был просто небольшой историко-краеведческий музей. Но с прошлого года во Фридландских воротах заработала экспозиция «Виртуальные прогулки по улицам старого Кенигсберга». Проект музейной экспозиции победил в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», проводимом Благотворительным фондом Владимира Потанина и получил призовой грант. Именно поэтому стало возможным его реализовать.

Сначала посетители знакомятся с историей возникновения города как крепости и с развитием его фортификационных сооружений. Затем начинается совершенно невероятная и очень эмоциональная прогулка по улочкам старого города – мультимедийный фильм с использованием старых фотографий, кадров кинохроники и звукоряда городских шумов. Все это вместе взятое творит настоящее чудо. Проекторы передают изображения на заложенные проемы и боковую стену ворот, вы стоите на оригинальной мостовой, сохранившейся внутри них – и стен больше нет, вокруг дома, пешеходы, витрины магазинов. Время откручивается назад и перед вами реальный Кёнигсберг, город, которого уже нет. Скрипят телеги, цокают каблучки проходящих дам, играют дети, кричат торговцы. Все настолько реально, что моментально погружаешься в атмосферу этого города, вдруг начинаешь его узнавать, чувствовать, понимать, вспоминать и… тосковать.

Виртуальная прогулка длится час. За это время, по логически выстроенному маршруту можно «пройти» от Фридландских ворот через остров Канта, Литовский вал и центр города, полюбоваться Королевским замком, зданием биржи, органным залом филармонии, заглянуть в витрины магазинов, кафе, аптек, цирюлен и потолкаться на рыбном рынке. В конце прогулки предлагается пройти в парк реальный, простирающийся за Фридландскими воротами и выросший на месте бывших оборонительных сооружений. Журналисты прогулялись по виртуальному Кёнигсбергу всего-то минут пятнадцать-двадцать, но впечатлений и эмоций осталось куда больше, чем от пешей прогулки по реальному городу.

Справедливости ради надо сказать, что и реальный город сегодня старается возродить порушенное прошлое. Так на Октябрьском острове, на берегу Преголи построены здания в немецком стиле, стилизованные под архитектуру довоенного Кёнигсберга. Это начало проекта этнографического и торгово-ремесленного центра «Рыбная деревня» (фото).

Примерно на этом месте находился знаменитый рыбный рынок Кёнигсберга. По плану «Рыбная деревня» будет состоять из 14 объектов, объединенных в три квартала. Архитектурно она выстроена как своеобразная выставка исторических стилей – здания Орденского периода, готические сооружения, дома в стиле барокко и модерна. В них будут располагаться гостиницы, рестораны, бизнес-центры, магазины, туристические и информационные центры, музеи. На маяке оборудуют высотную обзорную площадку, построят также причал для судов международного сообщения и прогулочных. Часть этого проекта уже воплощена в жизнь – работает деловой центр «Рыбная биржа», принимают туристов гостиницы «Шкипер» и «Кружка кайзера», приглашают гостей рестораны и бары.

Несмотря на то, что район несколько похож на декорацию, жители Калининграда полюбили это уютное место и в свободное время с удовольствием прогуливаются по набережной вдоль разноцветных домов.

Светлогорск – тихий курорт с легким экстремальным уклоном

 

После знакомства с Калининградом журналисты отправились в город-курорт Светлогорск, где поселились в гостинице «Русь» (фото).

Можно сказать, что это самая «звездная» гостиница в Светлогорске. Со времен ее открытия здесь побывали и известные политики, и мировые звезды культуры и искусства, которые приезжали в Калининградскую область. Но привлекательна гостиница все-таки другим. Этот комфортабельный отель расположен в прекрасном лесу и в то же время на берегу Балтийского моря, в месте, где встречаются кристально чистый насыщенный озоном лесной воздух с морским бризом Балтики, что очень благотворно для здоровья. На великолепный песчаный пляж ведет собственный спуск, а до центра курорта всего 10 минут пешком.

Светлогорск – самый крупный курортный город на Калининградском взморье. В довоенной Восточной Пруссии он назывался Раушен от немецкого глагола «шуметь», «шелестеть». Скорее всего, нежный звук морского прибоя навеял в XIV веке основателям этого прекрасного городка такое романтичное название. Раушен вырос на месте небольшой рыбацкой деревушки Рауше-Мотер, в XIX веке начал развиваться как курорт. Первый курортный сезон открылся в 1813 году. Многочисленные частные виллы, пансионаты и санатории стали настоящим украшением города, в нем появился своеобразный архитектурный стиль, присущий приморским курортам.

Светлогорску повезло – в годы войны его не бомбили, поэтому здесь сохранились довоенные дома, древние постройки и даже старые прусские лиственницы. Главный символ города – водонапорная башня, построенная в 1908 году (фото).

Сегодня в ней размещается грязелечебница санатория Министерства обороны. Повезло курорту и с советскими архитекторами. Они, мудро, учитывая ландшафт при проектировании, вписали современные корпуса гостиниц и санаториев в общий облик этого дивного курорта. Городок так и остался малоэтажным, не испорченным бетонными коробками. Прогулка по зеленым улицам современного Светлогорска – одно сплошное удовольствие. Почти игрушечные, пусть и не слишком ухоженные, старые немецкие домики чередуются с новыми виллами, старательно копирующими немецкую архитектуру (фото).

В некоторых из них располагаются частные мини-отели. Есть среди них очень интересные, например, гостевой дом «Дом сказочника» (фото).

Оформление гостиницы посвящено жизни и произведениям великого писателя, кёнигсбержца по рождению Эрнста Тэодора Амадея Гофмана. На площадке перед «Домом сказочника» выстроен макет замка Кёнигсберг и трёх средневековых городов, тоже сказочный. Рядом парк скульптур героев гофмановских новелл (фото).

Помимо отелей и гостевых домов на курорте работают хорошо оборудованные бальнеотерапевтические центры, предлагающие различные лечебные и оздоровительные программы. Для лечения используются местные торфяные грязи и гидрокарбонатная минеральная вода. Но главные врачи здесь – мягкий климат и насыщенный йодом морской воздух, перемешанный с ароматами соснового леса.

Особую прелесть курорту придает то, что расположился он на высоком песчаном берегу, местами высота его до 60 метров. На пляж, к морю и на набережную из центра курорта и прибрежных гостиниц оборудованы удобные спуски. Прогулка по поросшему лесом спуску, украшенному морским пейзажем, доставляет безусловное удовольствие, но можно спуститься на фуникулере или даже на лифте (фото).

Балтийский пляж это широкая полоса мелкого шелковистого песка, плавно уходящего в море. Купальный сезон начинается в июне и продолжается до середины сентября. Летом температура в Балтийском море может прогреваться до 24°, но это зависит от того, как поведет себя теплое течение Гольфстрим (фото).

В сезон в Светлогорске проводятся фестивали искусств, шоу и модные дефиле, концерты и разнообразные праздники, круглогодично работает органный зал. Есть чем заняться и любителям активного отдыха.

Калининградская туристическая компания «Балтма Турс» предложила отправиться на экстрим экскурсию – джип-сафари по прибалтийским дюнам. Надо сказать, что женская половина представителей прессы пришла в состояние сильного волнения, когда нас встретила группа мужественных красавцев, водителей одиннадцати новеньких внедорожников Gelaendewagen из off-road-клуба Koenig-Trophy. Рассевшись по машинам, мы отправились к побережью по мало пригодной для езды дороге и вырвались на морской простор – дикий берег Балтики (фото).

Здесь наши бравые водители показывали чудеса мастерства, перелетая через заполненные водой канавы и взбираясь на высокие дюны (фото).

Путешествие никак не походило на банальное развлечение для туристов, члены off-road-клуба просто демонстрировали, на что способны они и их автомобили. Мы приняли участие в настоящем внедорожном ралли. Такую программу «Балтма Турс» предлагает и туристам, и корпоративным клиентам в рамках incentive программ. Причем, маршрут включает в себя практически все природные и исторические достопримечательности региона, проходит по дикому побережью с высокими дюнами, лесам и болотам с множеством препятствий. Просто мечта для любителей активного отдыха.

Янтарная лихорадка в Янтарном

 

Поселок Янтарный расположен на северо-западе Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Это тоже город-курорт, но известен он, прежде всего, тем, что именно здесь берет начало Великий Янтарный Путь – 90% мировых запасов янтаря сосредоточено в этом районе. До 1947 года Янтарный назывался Пальмникен, датой его основания считается 1654 год. Добыча янтаря здесь всегда была основным промыслом, а в конце XIX века она была поставлена на промышленную основу. Тогда янтарь добывали карьерным способом и в шахтах, сегодня применяется только карьерный. Карьер янтарного комбината – единственное в мире промышленное предприятие, где с 1891 года добывают солнечный камень. Ежегодно – до 700 тон янтаря-сырца. Карьер представляет собой огромную котловину глубиной60 метров, экскаваторы врезаются в породу и добираются до слоя «голубой глины», где и залегает драгоценный камень. Год назад янтарный комбинат открыл свои двери для гостей и сегодня все желающие могут посмотреть уникальный карьер и увидеть, как добывают янтарь (фото).

Специально для туристов оборудована смотровая площадка и создан полноценный туристический маршрут под названием «День с солнечным камнем». На площадке, откуда с высоты птичьего полета открывается вид на карьер, гостей встречают юноша и девушка, одетые в средневековые наряды Тевтонского Ордена, и угощают янтарной настойкой (фото).

Это водка, настоянная на необработанных кусочках камня. Напиток бодрит и повышает иммунитет. Рядом со смотровой площадкой находится бассейн с «голубой глиной», можно попытать счастья и найти кусочки янтаря, взяв их потом с собой (фото).

Очень азартное занятие, тем более что янтаря там предостаточно, но хочется ведь откопать камушек побольше. Кстати глину тоже можно взять с собой – она целебная.

Здесь же, на площадке, установлена символическая виселица и приведены слова Великого Магистра: «Здесь будет повешен всякий, кто ворует янтарь у Ордена». В средние века монополией на добычу янтарь владел Тевтонский орден, и всякий, кто занимался незаконным промыслом, карался смертной казнью.

Что происходит с солнечным камнем дальше, мы увидели на фабрике по изготовлению изделий из янтаря. В цехах комбината из необработанного кусочка камня мастера делают чудесные бусы, кольца, серьги, броши и подвески, а также уникальные сувениры. Кстати, здесь можно узнать, как отличить натуральный камень от подделки. Способов несколько, но самый доступный – погрузить янтарь в соляной раствор. Пластмассы и смолы имеют более высокую плотность, чем янтарь и будут тонуть, натуральный же камень должен плавать на поверхности. Интересовал журналистов и вопрос, какой янтарь считается самым ценным и дорогим. Но тут все просто – янтарь делят на 5 классов по цвету и прозрачности, но все они равноценны. А самый дорогой янтарь тот, который больше весит. Ценятся и камни, где есть посторонние вкрапления – мушки или муравьи. Все изделия, которые производят на фабрике, продаются в местном магазине, тут уж точно можно не сомневаться насчет подлинности (фото).

В гостях у Янтарного короля

 

Хотя вся жизнь поселка Янтарный связана с добычей янтаря, в последние годы он стал активно развиваться и как курорт. Район славится самыми широкими на всем балтийском побережье песчаными пляжами. Они не столь многолюдны как пляжи Светлогорска и отличаются дикой первозданностью (фото).

Помимо морского пляжа в Янтарном есть еще и закрытая лагуна с более пресной водой, которая на несколько градусов теплее, чем в море. На берегу лагуны расположился туристический комплекс «Галера» с двухэтажными простенькими с виду, но весьма комфортабельными внутри бунгало, пляжными барами и рестораном «Галера» (фото).

В этом ресторане, построенном в виде старинной шхуны, гостей угощают вкуснейшими блюдами из местной рыбы. Есть в городе и другие новые отели, например, «Беккер» и «Анна». Во время войны поселок почти не пострадал, в нем сохранилось много старых домов, правда, все они довольно скромные. Интерес представляют кирха, построенная в 1892 году из валунов и красного кирпича в неоготическом стиле, и старинный замок XIV века, бывший когда-то частью крепости Пальмникен, служившей для охраны побережья и янтарных приисков. Сегодня в этом старинном здании создан музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок». В его подвалах можно увидеть, как была устроена камера пыток, где наказывали арестованных за незаконную добычу янтаря в прошлые века. Основная же экспозиция знакомит туристов с историей и бытом края, здесь много старинных предметов интерьера, мебели, посуды и картин (фото).

Также в «Янтарном замке» расскажут об истории янтарного промысла и чудодейственных свойствах солнечного камня. Все чудеса янтарной терапии можно проверить на себе, купив в «замковом» магазине янтарную кислоту, настойку и другие медицинские и косметологические препараты на основе янтаря. Жаль только не продавалось там вкуснейшее облепиховое варенье из местной облепихи, которым угостили нас хозяева «замка».

Среди интереснейших памятников истории, дошедших до наших дней, смело можно назвать городской парк, ныне парк имени Морица Беккера. В 1881 году вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантиеном Мориц Беккер купил прииск и создал фирму «Штантин и Беккер», занявшись промышленной разработкой янтарного месторождения в Пальмникене. Фирма янтаропромышленников добилась небывалых успехов и Беккера стали называть «янтарным королем». К его чести надо сказать, что значительные средства от добычи янтаря он вкладывал в развитие и благоустройство поселка. Наряду со строительством железной дороги, водонапорной башни и новой кирхи Беккер стал обустраивать парк. Он завозил сюда редкие виды растений со всего мира, в результате образовалась уникальная коллекция хвойных и лиственных интродуцентов. Сегодня парк занимает 10 гектаров, возраст отдельных деревьев составляет 160-200 лет. Из прежней экзотической коллекции сохранились редкие ель ситхинская, сосна Веймута, лиственницы японские. Украшают парк буки краснолистные, багряник японский, дубы красные, вязы и ясени. Парк зачислен в памятники природы области и в нем идет посадка утраченных растений. Остается добавить, что дело «янтарного короля» по благоустройству поселка продолжает его праправнук Людвиг Беккер. Он возводит в Янтарном ресторанно-гостиничный комплекс, собирается открывать пивоварню и пекарню, строить культурно-деловой центр.

Хрупкий мир песчаных дюн

 

Приехать в Калининградскую область и не побывать в национальном заповеднике Куршская коса, значит не увидеть главного. Не случайно в 2000 году это поистине уникальное творение природы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса – представляет собой песчаный полуостров, протянувшийся между соленым Балтийским морем и пресным Куршским заливом (фото).

Общая длина косы 98 км, из них 50 находятся на территории Калининградской области, остальное принадлежит Литве. Ширина косы – от 400 м в районе поселка Лесное до 3,8 км. То есть в Лесном от Балтийского моря до залива можно пройти пешком. Как образовалось такое чудо, «естественная плотина», отделившая соленые воды от пресных? Ученые считают, что коса сформировалась благодаря тому, что морские волны с западной стороны оставляли на отмелях песок, который дальше переносился ветром. А с другой стороны свои пресные воды и илистые осадки несла река Неман. Они выпадали на отмелях будущей косы, создавая питательную почву для растительности и всего живого. На узкой полоске земли выросли леса.

В XVIII веке местному населению понадобились пашни и корабельный лес. Почти лишившаяся из-за бурной вырубки растительности Куршская коса оказалась на грани экологической катастрофы – песок пришел в движение и начал поглощать на своем пути поля, жилища, дороги. Косу пришлось срочно спасать с помощью защитного вала – авандюны. Примерно в 50-60 м от воды в песок вбивали колышки. Когда пространство между ними заполнялось песком, сверху вбивали второй ряд заграждений. Образовавшийся вал засаживали травами, которые оплетали песок густой сетью побегов и корней, препятствуя его выдуванию. Через два-три года в этот субстрат высаживали кустарники, а потом – деревья. Сюда привозили выходцев из самых разных стран, главное, чтобы они обладали способностью выживать в условиях движущегося песка, соленого морского ветра и недостаточного увлажнения. И так год за годом. Вторая Мировая война прервала деятельность старых лесничеств на Куршской косе, но после ее окончания работы по восстановлению и сохранению продолжил сначала Курский лесхоз, а с 1987 года – лесничества, входящие в состав национального парка «Куршская коса». На сегодняшний день из 169 видов деревьев и кустарников полуострова 91 вид – интродуценты, то есть никогда не росшие здесь раньше. Наиболее распространенные из них сосны горная и черная, ель канадская, встречаются также сосны Банкса, жесткая, скрученная и кедровая. Кустарники-интродуценты – магония падуболистная, скумпия, робиния, черемуха поздняя, жарновец и многие другие. Вот почему коса сегодня просто музей природы. Здесь соседствуют друг с другом и песчано-пустынные растения, и хвойные леса, и березняки, и растительность южных широт (фото).

Не менее разнообразен и животный мир Куршской косы – здесь встречается почти 300 видов различных животных. Но главная достопримечательность Куршской косы – дюны. Эти горы из мелкого белого песка просто завораживают, кажется, что они прямо на глазах меняют цвет, размер, форму. Дюны, и, правда, живут своей жизнью и обладают способностью передвигаться. Одной из самых высоких в Европе считается дюна «Эфа», выросшая почти до 64 м. К большой дюнной гряде, где она находится, проложен один из туристско-экскурсионных маршрутов «Высота Эфа». Со смотровых площадок открывается совершенно неземной пейзаж (фото).

Однако дюны очень хрупкие создания. К сожалению, самая большая ценность косы – красота «живых» открытых дюн, постепенно утрачивается. Именно поэтому в заповеднике нельзя ходить где попало, разрешен проход только по специальным деревянным настилам. Если нарушить слабый верхний слой, то в песке образуются провалы, и дюна начинает перемещаться.

На Кушской косе много и других замечательных природных маршрутов, например, «Королевский бор», смотровые площадки на дюнах Мюллера и Парнидиса. А вот самый интересный маршрут в «Танцующий лес», где растут фантастически закрученные с изогнутыми стволами сосны, сегодня закрыт. И все из-за туристов. Мало того, что проводятся нелегальные экскурсии по косе, что само по себе безобразие, но еще и во многих рекламных буклетах турфирмы завлекают туристов сказками: мол, пролезешь через кольцо, образованное стволом сосны – исполнится заветное желание, и прибавился год жизни. В результате у сосен «танцоров» стерта кора, а почва под деревьями утоптана и корни повреждены. Вот и пришлось сегодня дать природе отдохнуть от нашествия гостей. Однако самостоятельные туристы все же идут посмотреть на чудеса природы, не смотря на запрет.

Въезд на территорию Куршской косы платный – 30 рублей с человека, экологический сбор за машину 250 рублей. Но туристов, приехавших по путевке на турбазу или в гостевой дом, пускают бесплатно.

Летят перелетные птицы…

 

Одна из интереснейших экскурсий по заповеднику – посещение полевой орнитологической станции «Фрингилла» (фото). Имя ей подарил зяблик, наиболее часто встречающийся в этих краях вид перелётных птиц.

Куршскую косу называют «птичьим мостом». Через нее проходит древний миграционный путь пернатых (150 видов) из северных районов Европы в южные, а также в Северную Африку. Их отлавливают на станции «Фрингилла» с 1957 года с помощью стационарных больших ловушек (фото).

Птиц исследуют, переписывают, кольцуют и снова отпускают на волю. Массовые отловы происходят весной, когда птички направляются на север, к местам гнездовья, или – осенью – на юг, к местам зимовок. На станции «Фрингилла» кольцуют тысячи птиц ежедневно. Чаще всего встречаются зяблик, чиж, жёлтоголовый королёк, пеночка-весничка, большая синица, лазоревка, скворец. Представлены и более крупные виды птиц, такие как ястреб-перепелятник, ушастая сова, большой пёстрый дятел, кукушка. Благодаря кольцеванию уже более 50-ти лет непрерывно ведётся мониторинг перелётных птиц. Как и все гости станции, мы стали свидетелями научной работы. В сети попался зяблик и орнитолог, старший научный сотрудник Леонид Соколов, показал, как окольцовывают птаху (фото).

Леонид Викторович рассказал массу интересных историй из жизни пернатых. Совы, например, которых все считают птицами мудрыми, вовсе не отличаются умом и сообразительностью. Их легко можно заманить в ловушку писком игрушечной мышки. А самые умные птицы – вороны, у них, оказывается, есть ассоциативное мышление, и они никогда не попадаются в ловушки. Чем птице дальше лететь, тем длиннее у нее крыло, а перед тем как собираться в дорогу пернатые начинают усиленно питаться и поправляться, чтобы хватило энергии для перелета. Добравшись до места, они легко за два дня сбрасывают лишние килограммы и ведут обычный образ жизни.

Орнитологический пункт стоит в прекрасном сосновом лесу, за которым начинаются дюны и берег Куршского залива. Это заповедная зона и туристам туда проход закрыт, но мы получили специальное разрешение и увидели первозданную красоту побережья. По песчаным горкам пришли на берег, где действительно ощутили себя наедине с природой (фото).

Прибрежный песок местами отливает темным фиолетовым блеском, это вкрапления аметистового песка, придающего всему пейзажу мягкий сиреневый оттенок (фото).

Отдохнув в тишине, мы отправились в поселок Рыбачий, в гостиничный комплекс «Альтримо», чтобы оттуда совершить водное путешествие по заливу и полюбоваться косой с воды.

Исторический отель «Альтримо» расположился в старой немецкой гостинице «Дюненблик», на берегу залива (фото).

Отель комфортабельный, но не из дешевых (от 4 тыс. до 7 тыс. рублей за номер в сутки). Несмотря на некоторую помпезность, гостиница вполне гармонично вписывается в природу полуострова. В ресторане прекрасно готовят блюда местной кухни, особенно повару удается рыба. Кстати, здесь, да и везде в поселках Куршской косы можно купить свежайшую копченую рыбу – угря, леща, корюшку, судака.

На берегу, рядом с отелем, оборудован небольшой пляж с лежаками, есть уютные беседки с гамаками. Предлагаются и водные развлечения – гидроциклы, катера на воздушной подушке, водные лыжи, «банан», виндсерфинг. С небольшого пирса отправляются прогулочные катера вдоль побережья. Глядя на дюны с воды, в какой-то момент перестаешь понимать – ты в западной части России или в пустыне (фото)?

Надо сказать, что отдых в заповеднике Куршская коса придется по душе всем, даже любителям шумных и многолюдных курортов. Они просто не смогут остаться равнодушными к неброской, наполненной внутренней силой, красоте этих мест.

На небольших тихих курортах Куршской косы пока нет множества благоустроенных туристических комплексов, кроме нескольких небольших частных отелей, что может быть и хорошо. Подавляющее число отдыхающих останавливается в частных и гостевых домах. Люди ходят через лес на море, где на пляже можно найти совершенно пустынное место, или купаются в заливе, или катаются на велосипедах, или гуляют туристическими тропами по заповедным лесам, слушая пение птиц.

Деревенский домик с аистом на крыше

 

Возвратившись с Куршской косы в Калининград, последнюю ночь представители прессы провели в гостиничном комплексе «Усадьба». Он находится в семи километрах от города в старой немецкой усадьбе, окруженной парком. Для тех, кто хотел бы пару дней посвятить прогулкам по Калининграду место идеальное. С одной стороны – кругом природа, с другой – до города всего 10 минут на такси. Номера в гостинице по-домашнему уютные, вообще во всем отеле очень домашняя обстановка. Есть здесь своя конюшня, где можно взять уроки верховой езды или совершить конные прогулки с тренером. Можно приехать со своей лошадью, в конюшне принимают на постой. В ресторане готовят блюда русской кухни, традиционные для дворянских усадеб, причем, готовят вкусно. Вообще надо отметить, что везде, где нас угощали обедом или ужином все было невероятно аппетитно. Лишь в Светлогорске, в самом пафосном и единственном пятизвезднике города «Гранд Паласе» качество блюд было на уровне дешевой столовой, впрочем, ему соответствовало и обслуживание.

Перед отъездом журналисты познакомились с туристическим комплексом – хутором «Мушкино», предлагающим сельский отдых на природе. Природа здесь буквально под окном – около дома свили гнездо аисты, их семейную жизнь можно наблюдать прямо из комнаты.

Расположен хутор «Мушкино» недалеко от Калининграда возле речки Звонкой рядом с историческим дендропарком Клинбекского леса, в старой немецкой усадьбе. Сегодня она обустроена под гостевой дом. Здесь туристы могут безмятежно отдохнуть на природе, порыбачить в приусадебном пруду, поохотится, попариться в бане, а также отправиться на природные экскурсии. Так, например, предлагается интересный водный маршрут на четырехместной яхте по заливу от замка Бальга до Балтийской косы. Или экологическая экскурсия «Камышовая Венеция» – наблюдение и фотоохота за водоплавающими птицами в скрадках, это такая маскировочная палатка или шалаш, скрывающий наблюдателя от птичьих глаз. Желающие могут совершить экскурсию по историческому дендропарку. Живут здесь туристы на полном пансионе, а на ужин в ресторане подают разнообразные блюда из дичи.

Ещё о Калиниградская область