В поисках гомеровской Итаки

Дата: 01.04.2006
Автор: БРУКС Олеся
Страна: Греция

Ионические острова расположены вдоль берегов Западной Греции. Площадь свыше 2,2 тысяч квадратных километров. Корфу, Пакси, Левкада, Кефалония, Итака, Закинф и Китира – называются «Эптаниса» – в переводе с греческого – «семь островов». Среди множества островов и островков, разбросанных по Ионическому морю и Коринфскому заливу, – обитаемы всего 28.

Предполагается, что Ионическое море и Ионические острова берут свое название от Ионии, восточного греческого региона. Здесь больше всего солнечных дней в Греции, дожди идут чаще, краски сочнее, растительность пышнее, климат умеренней, чем в Эгейском регионе. Необычные археологические памятники и удивительные природные феномены, венецианская архитектура создали удивительное культурное и историческое наследие Ионического архипелага. Острова лежат на линии разлома земной коры и не раз страдали от землетрясений.

Каждый остров своеобразен и неповторим. Пейзажи, история, памятники, характер жителей, блюда местной кухни – у каждого острова свои особые черты. Учитывая небольшие расстояния между ними и легкость перемещений, за одну поездку можно открыть не один, а сразу несколько островов.

На протяжении многих веков они были перекрестком между континентальной Грецией и Западной Европой, их всегда стремились завоевать Спарта, Афины и Коринф. Несмотря на объединение против римлян, острова потерпели сокрушительное поражение и стали «частью неофициального римского протектората в западной Греции». На протяжении столетий острова подвергались постоянным набегам пиратов. Затем начинается период колонизации островов народами Европы. При нормандцах административным центром островов становится Кефалония. Огромное влияние на все сферы жизни: историю, культуру, архитектуру Ионических островов оказали венецианцы, долгое время владевшие островами. В 1386 году Керкира попала под влияние Венецианской республики, в 1500 – Кефалония и Итака, последними – Левкада в 1684 и Кифера в 1717 году. Венецианцы разделили жителей острова на три категории: аристократов (nobili), которые были занесены в «Золотую Книгу» (libro d'oro), горожан (civili)) и пополаров (popolari), простонародье. Местные богачи стали аристократами, говорили по-итальянски и исповедовали католичество, их дети учились в европейских университетах. Простой народ сумел сохранить родной язык и веру. В 1797 году Наполеон прогнал итальянцев. На площади Святого Марка на острове Закинф, в столице с одноименным названием народ сжег знаменитую «Золотую Книгу».

В 1798 году в ходе Средиземноморской кампания французов победил вице-адмирал Феодор Ушаков. Русский адмирал был канонизирован Русской Православной церковью в 2004 году. Первой задачей эскадры было взятие Ионических островов. Феодор Ушаков обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в «низвержении несносного ига» безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населения, воодушевленного прибытием русской православной эскадры. «...жители везде поднимали русские флаги и способствовали десантным войскам отыскивать французов, скрывшихся в горах и ущельях; а когда остров был взят, местный архиерей и духовенство с крестами, все дворянство и жители, при колокольном звоне и пальбе из пушек и ружей, встретили начальника русского отряда и командиров судов, когда они съехали на берег». 10 ноября 1798 года Феодор Ушаков в донесении писал: «Благодарение Всевышнему Богу, мы с соединенными эскадрами, кроме Корфу, все прочие острова от рук зловредных французов освободили».

В 1800 году здесь образовалось Государство Семи Островов (Эптаниса), ставшее первым независимым греческим государством. В 1807 году остров был захвачен французами, а в 1809 году – англичанами, которые сделали Закинф столицей Государства Ионических Островов. По Тильзитскому договору острова вернулись к Франции. В 1814 году острова стали Английской колонией, и только в 1864 году Лондон отдал Ионию Греции. В 1941-1945 годах острова оккупировала Италия, а после ее выхода из войны – Германия. С 1950 годов, раньше, чем где-либо, на Ионических островах появился массовый европейский туризм, давший им вторую жизнь.

Ионическим островам посчастливилось быть под турецкой оккупацией очень короткое время. В музеях и церквях островов находятся наглядные доказательства того, каких высот могло бы достичь греческое искусство, если бы не многовековая неволя. История борьбы за свободу, умение взять лучшее из западной культуры и сохранить свою неповторимую национальную традицию, сформировали культуру Ионических островов.

В микенскую эпоху Кефалония, Левкада, Закинф и Этолакарнания – часть материковой Греции, согласно Гомеру, составляли царство хитроумного Одиссея. До сих пор ученые спорят о местонахождении родины Одиссея и пытаются повторить его легендарный путь из Трои в родную Итаку.

Но, несмотря на многочисленные экспедиции, вопросов становится гораздо больше, чем ответов. Интересно, что, несмотря на кажущуюся хаотичность и непредсказуемость перемещений Одиссея, герои Гомера следуют практически по тому же маршруту, что и герои мифа о Ясоне и аргонавтах.

Первую попытку в 1930 годах организовал французский знаток античности и переводчик Гомера Виктор Берар. 1986 году легендарный путешественник Тим Северин воссоздал «Арго» – 12– весельную галеру и повторил путь аргонавтов и Одиссея. В 1999 году Жан Кюизенье построил катамаран «Царамбо», который шел с той же скоростью, что и галеры Одиссея. Когда феаки, наконец, доплыли до Итаки, Одиссей крепко спал. А когда проснулся – не узнал родного острова. Так что же говорить о нас, живущих три с лишним тысячелетия спустя? Итаку до сих пор не узнают! Ученые долго и упорно искали соответствия в описания Итаки современному острову и не находили слишком многое...

А неизвестность всегда дает волю воображению и бесконечному поиску истины. Найти истину, поставить точку – значит успокоиться, остановиться, а поиск – это всегда развитие, движение вперед!

В 1868 году немецкий ученый Генрих Шлиман, потративший полжизни на поиски легендарной Трои, приехал на Итаку поклониться родине Одиссея. На горе Аэтос он предполагал, что должен находиться дворец царя Итаки. Но археологи откопали только греческую крепость XVIII века до н.э. – развалины крепости Алалькомены. Дворец Одиссея должен был быть как минимум на пять веков старше...

В поэме говорится, что вокруг много островов – Дулихий, Зам и лесистый Закинф, – а Итака ниже их и расположена ближе всех к западу. Современная Итака (Ithaki) лежит, наоборот, в восточной части архипелага и не очень совпадает с описаниями Гомера. При попытке проследить маршрут путешествий Одиссея, возникают многочисленные географические несоответствия. Литературоведы объясняют их тем, что Гомер жил на 5 веков позже событий, описываемых в «Илиаде» и «Одиссее.

Роберт Биттлстоун – заметил, что Палики, оконечность полуострова Кефалония – голая, каменистая и «смотрит на закат», как писал поэт, вот только не является островом. А если в древние времена она была отделена проливом? Если Гомер был абсолютно прав, а ландшафт изменился?» – вопрошал Биттлстоун в газете Guardian в преддверии выхода в свет своей книги об Итаке. Кефалония и другие Ионические острова Греции расположены как раз над местом, где европейская тектоническая плита сталкивается с африканской. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем раз в 50 лет. По словам исследователей, «в результате подземных толчков Кефалония поднялась из моря более чем на 5 метров».

Специалисты по древней Греции не могли устоять перед очевидными свидетельствами. Джеймс Диггл, преподаватель греческого и латыни из Кэмбриджа и соавтор книги, посвященной этому открытию, сказал, что почти все 26 мест, детально описанных Гомером, можно обнаружить сегодня в северной части Палики и в окрестностях. Топография гомеровского острова подходит этой местности «как перчатка», говорит он. После экспедиций в западную часть Греции и компьютерного анализа литературных, геологических и археологических данных с использованием, в том числе, самых передовых спутниковых технологий и трехмерной визуализации, разработанной NASA, Биттлстоун нашел порядка 70 свидетельств, ведущих в Кефалонию. Отчет об исследовании был опубликован в издательстве Cambridge University Press 5 октября 2005 года в книге «Свободный Одиссей: в поисках гомеровской Итаки». Профессор Диггл говорит: «Примерно через 3200 лет после событий, описанных в «Одиссее», древняя Итака наконец-то была найдена – это открытие произведет революцию в понимании древнего мира и происхождения западной цивилизации». Трою также считали вымышленным местом, пока в 1870-х годах ее не обнаружил Генрих Шлиман...

Совсем недавно найдено еще одно подтверждение реальности событий, описанных Гомером. На небольшом острове Саламин недалеко от Афин греческие археологи обнаружили дворец героя «Илиады», легендарного Аякса.

В течение двух ближайших лет на Кефалонии археологи продолжат геологические исследования, а в 2008 году планируют начать археологические раскопки.
Ученые пока не могут прийти к однозначному выводу. Существует мнение, что родина Одиссея – Кипр, немецкий археолог Вильгельм Дерпфельд считал, что древняя Итака – это современная Левкада, о которой рассказ впереди. Все в нашей жизни относительно, была ли Кефалония родиной Одиссея или нет – вопрос времени. Помимо перспектив увидеть раскопки своими глазами, на Кефалонии есть множество других, реально существующих, неоспоримых и всемирно признанных чудес.

Даже само название острова – Кефалония – овеяно мифом, который лег в основу поэмы Овидия «Метаморфозы». Пожалуй, среди удивительных мест, в которые стоит отправиться на Кефалонии в первую очередь, – подземное озеро Меллисани.

В микенскую эпоху оно служило святилищем Пана, Бога лесов, охотников и пастухов, спутника Диониса, а в последствии покровителя всей природы. Здесь нашли его каменное изваяние, статуэтку нимфы и лампу, которые сегодня можно увидеть в Археологическом музее столицы острова – городе Аргостоли. В одном месте свод пещеры обвалился, образовав огромный колодец с водой, меняющей свой цвет в зависимости от угла падающих в него солнечных лучей.

Легенда рассказывает о том, что Пан, играя на сиринге, соблазнял нимф и земных женщин. Нимфа Мелиссани пала жертвой его божественной музыки и мечтала о вечной любви и верности. Но, Пану ничто человеческое оказалось не чуждо, он стремился одерживать все новые и новые победы. Несчастная Мелиссани, не смогла пережить измены и утопилась в водах прекрасного озера.

По иронии судьбы, съемки недавно вышедшего на экраны фильма «Греческие каникулы» проходили именно на Кефалонии. «Из 3000 островов Греции мы выбрали для съемок особенный. Нам показали пещеру, открывшуюся в 50-е годы после землетрясения. Оказалось, что это было капище Пана. Это удивительно совпало с нашей историей!», рассказывает режиссер фильма Вера Сторожева. К удивлению киногруппы, древняя легенда почти повторяла первоначальный вариант финала фильма. «По сценарию, главная героиня сначала гибла, но ко мне пришла целая актерская делегация с просьбой сохранить ей жизнь».

Озеро Авитос (Мегали Аколи), согласно местному преданию, вообще не имеет дна, и его воды орошают всю долину. К юго-западу от Ликсури находится Кунопетра – скала, которая постоянно двигалась из стороны в сторону, как маятник. Эти необъяснимые колебания прекратились после землетрясения 1953 года, так и оставшись загадкой. В нескольких километрах от Сами находится Дрогорати – пещера с редкими сталактитами, сталагмитами и уникальной акустикой, возникшая около 150 миллионов лет назад. На нижней площадке пещеры проходят концерты. Когда-то здесь пела Мария Каллас.

Помимо удивительных геологических феноменов, на острове происходят и поистине божественные чудеса. В 25 км от местечка Маркопулло в храме Успения Пресвятой Богородицы в день праздника 15 августа у чудотворной иконы Богородицы «Панагия Федуса» появляются небольшие черные змейки с белым крестом на спине. В этот день они абсолютно безопасны, их не боятся местные жители, и даже дети. Они исчезают сразу после праздника. Змеи не появлялись только дважды, и это всегда было плохим знаком.

В праздник Успения у другой святыни острова – чудотворной иконы «Панагия Крини» на засохших стеблях цветов, которые верующие приносят на праздник Благовещения, вновь распускаются живые лилии.

Кефалонийцы очень любят покровителя острова преподобного Герасима Нового. Почитание греками святого Герасима сравнимо с почитанием в России преподобного Серафима Саровского. В трех километрах к югу от Аргостоли находится пещера Святого Герасима, в которой он жил отшельником в течение шести лет, прежде чем основал монастырь в долине Омала, недалеко от Аргостоли. В нем хранятся нетленные мощи святого. В храме сохранилось и аскетическое жилище Герасима – пещера, в которую можно спуститься. В монастыре растут два платана, по легенде, посаженные самим преподобным. Три больших и тридцать семь маленьких колодцев вырыл святой своими руками, чтобы обеспечить водой эту безводную местность. В 1560 году, перед тем как основать монастырь, святой Герасим отреставрировал часовню Успения Пресвятой Богородицы, которая также сохранилась до нашего времени.

Первые упоминания о монастыре Святого Апостола Андрея Первозванного встречаются с середины XIII века. В 1639 году греко-румынская принцесса Роксана, получившая в монашестве имя Ромила, пожертвовала в обитель величайшую святыню с Афона – стопу апостола Андрея Первозванного, которая находится в монастыре и по сей день. Здесь создан интересный церковный музей, расположенный в бывшем главном храме монастыря. В обители хранятся иконы и фрески из других храмов, пострадавших от землетрясения.

Небольшая церковь Святой Варвары построили после того, как здесь случилось чудо. Однажды, пастух пас овец в горах вместе с дочерью. Девочка гуляла невдалеке и подошла слишком близко к краю обрыва, оступилась и упала. Когда отец подбежал к ней, девочка была жива и невредима, рядом с ней пастух нашел небольшую иконку Святой Варвары. На этом месте в благодарность за чудесное спасение девочки построили церковь.

Самое очаровательное место на Кефалонии – утопающий в зелени поселок Фискардо.

Раньше он назывался Панорм, но был переименован в честь нормандского завоевателя Гвискардо, который здесь умер. Из уютной гавани, в которую заходят яхты со всего мира, открывается удивительный вид на Итаку. Ширина пролива между островами – всего 4 километра. Отсюда легко добраться и до Левкады. Здесь можно увидеть исконную архитектуру Ионических островов. Венецианские дома XVIII века, выкрашенные в пастельные тона, отреставрированы и используются как гостиницы, на первых этажах расположены небольшие магазинчики и уютные таверны. Можно заглянуть в византийскую церковь с резным изображением Диоскуров, героев античной мифологии, посмотреть на впадину в виде трона в скале и кладбище римского периода. Фискардо, окруженный кипарисовым лесом – место очень популярное, многие путешественники приезжают сюда каждый год. Сотни яхт со всего света зафрахтованы в заливе. Отелей здесь совсем немного, в основном, сдаются целые дома и виллы, Правда, местные цены на 30% выше, чем на всем острове.

Недалеко от Фискардо расположен один из красивейших пляжей в Европе, спрятанный от целого мира высокими скалами – знаменитый Миртос, с белоснежным песком и удивительной игрой морских оттенков – от бледно-голубого до темно-синего.

В 15 км от Фискардо расположена деревня Асос – удивительно живописное местечко. На полуострове через узкий перешеек лежат руины венецианской крепости XVI века – свидетельницы венецианской оккупации и высадки французов и русских в XIX веке.

На вершине горы Энос, самой высокой точке Ионических островов высотой 1630 метров, некогда находилось Святилище Зевса Эносского. Вершина покрыта снегом до поздней весны. Венецианцы называли ее «Monte Nero» – Черная гора за удивительный цвет уникальной Abies cephalonica – темно-зеленой кефалонийской ели, которая больше нигде не сохранилась. В национальном парке Энос, расположенном на склонах горы, можно встретить другие уникальные растения, и даже диких лошадей.

Во время национально-освободительной войны греков против турков на остров в 1823 году прибыл с оружием и боеприпасами Лорд Байрон. Здесь, на Кефалонии, в деревне Метаксата великий английский поэт продолжал работать над поэмой «Дон Жуан» (1818-1823), которая так и осталась незаконченной.

Во время Второй Мировой Войны, в 1941 г., остров был занят итальянскими отрядами, союзниками Германии. В 1943 году Италия сдалась, но 9 тысяч итальянцев из альпийской дивизии отказались отдать остров немцам, и 7 дней оказывали ожесточенное сопротивление. В наказание немцы хладнокровно расстреляли почти всех вчерашних союзников. Выжило 43 человека. Эти события описаны в романе Луи де Бернье «Мандолина капитана Корелли». В 2001 году на острове проходили съемки фильма, который в Российском прокате назывался «Выбор капитана Корелли» с Пенелопой Круз и Николасом Кейджем в главных ролях. Островитяне надолго запомнят эти съемки – фактически половина жителей острова участвовала в массовке.

Аргостоли – столица округа Кефалонии и Итаки с 1757 года.

Торговый и административный центр острова раскинулся амфитеатром на берегу залива Кутавос. О богатом историческом прошлом острова свидетельствуют фотографии в Краеведческом музее. Коргиалинийский народный музей истории и искусства находится на первом этаже одноименной библиотеки, в собрании которой – более 53 тысяч томов. Она считается одной из лучших в Греции. Архив музея хранит документы, личные вещи, инструменты, посуду, карты, фотографии, книги и многое другое, начиная с пятнадцатого века, которые рассказывают о жизни и культуре Кефалонии. А также о важных исторических событиях венецианского, франкского, турецкого, французского и британского периода.

В самом большом музее острова – Археологическом, можно увидеть коллекции монет, мечей, керамику, инструменты, скульптуры микенского периода, а также доисторические и римские экспонаты.

С набережной, где рыбаки торгуют прямо с баркасов свежевыловленной рыбой, можно полюбоваться мостом Драпанос, построенным в 1813 году англичанами, и даже пройтись по нему. Мост стал пешеходным, и ждет реконструкции, а на тяжелую автомобильную технику и вовсе никогда не был рассчитан.

От Аргостоли вглубь острова дорога ведет к деревне Кастро, которая была столицей Кефалонии до 1757 года. Рядом руины византийской крепости Святого Георгия, построенной в виде многоугольника с тремя бастионами. Внутри крепости находится старая заросшая площадь, которую облюбовали бабочки-парусники.

Находки из микенских некрополей в Мазараката, Метаксате и в Лакитре говорят о расцвете острова в этот период.

В какое бы время путешественник не оказался на Кефалонии, он легко попадет на один из многочисленных праздников и фестивалей. Большинство из них проходят в столице острова – городе Аргостоли: 21 мая – фестиваль, посвященный образованию Союза Ионических островов в 1864 году, в конце августа – международный музыкальный фестиваль, в котором участвуют греческие и иностранные музыканты, 15 июля – театральный фестиваль, где можно увидеть театральные постановки греческих театров. В сентябре в Ликсури проходит фестиваль традиционной местной музыки. В июле и августе в Сами организованы художественные выставки, концерты, театральные представления и танцы. С 18 по 20 августа во Фрагате проходит винный фестиваль.

Но, пожалуй, самые незабываемые впечатления оставит трехнедельный карнавал, начинающийся с первой недели масленицы. Карнавал зародился в 1860 году, как продолжение танцевальных вечеров буржуазии, но очень скоро стал традицией, которую полюбили все слои населения. Знаменитые карнавальные шествия хранят неугасимый огонь вакхического культа Бога Диониса, который, согласно мифологии, вырос совсем недалеко – в окрестностях Патр, где Карнавал достигает своего апофеоза. Кульминацией праздника является Большой парад в последнюю субботу и воскресенье. В городе царит Его Величество Праздник, вокруг – пьянящая атмосфера радости и веселья, стираются все условности. Здесь нет своих и чужих, греков и иностранцев, взрослых и детей. Маски скрывают лицо и душу, здесь каждый может быть тем, кем захочет – Богом или дьяволом, святым или грешником, богатым или нищим, молодым или старым, добрым или злым. Веселье продолжается до утра, всю ночь в городе работают магазины, рестораны и кафе, это настоящий праздник непослушания! Взрослые превращаются в детей, дети – во взрослых, женщины – в мужчин и наоборот, образы животных тоже усиленно эксплуатируются. Греки любят и умеют отдыхать. А у путешественников есть потрясающая возможность слиться с разношерстной карнавальной толпой и погрузиться в море беззаботности и счастья, забыв обо всем на свете хотя бы на одну ночь.

Левкада – (Санта-Мавра, в древности Леука) – четвертый по величине остров Ионического моря и ближайший к континентальной Греции, он и сам когда-то был частью материка. В 6 веке до нашей эры коринфяне прорыли канал шириной 20 метров. Это и определило его природные и исторические особенности. Левкада от этого не стала аппендиксом материка, это полноценный остров! В состав префектуры Левкады входят еще 24 мелких и более крупных острова. Находки эпохи бронзы, обнаруженные в захоронениях, относятся к 3000-1100 годам до нашей эры. С VII века до нашей эры, когда Левкаду заселили коринфяне, которые и сделали его островом, и до 1864 года, – даты ухода англичан и воссоединения с Грецией, остров пережил бурную историю. Во время Пелопонесской войны Левкада, единственная из всех Ионических островов, была на стороне Спарты.

В XIII веке Левкада досталась сицилийскому герцогу Джованни Орсини. В 1294 году правитель острова Никифор Первый выдал свою дочь Марию замуж за Иоанна или Джованни Орсини, дав за нее в качестве приданного остров Левкаду. За время правления династией Орсини, была построена основная часть крепости Святой Мавры (Agia Mavra), на территории которой возник одноименный монастырь. Крепость защищала столицу от врагов с XIV века до 1684 года. Левкада оставалась феодальным владением династии Орсини до 1331 года. Несколько веков остров носил имя Санта-Мавра.

Это единственный остров, которым турки владели в общей сложности около 200 лет, периодически вытесняемые венецианцами. В 1718 году остров окончательно достался Венеции и разделил судьбу всех Ионических островов.

Белые отвесные скалы вонзаются в темно-синее море почти по всему западному побережью острова. Его южная оконечность – мыс Дукато, в древности назывался Левкадийской скалой или мысом Левкас.

Недалеко от мыса сохранились остатки Храма Аполлона, где сейчас нет ни одной живой души, только розовые цветы яблонь распускаются, как и тысячи лет назад, и воздух наполнен ароматами пробуждения земли ото сна и энергетикой, неподвластной человеческой мысли. Интересно, что совсем недавно Верховный суд Греции разрешил общине, почитающей древних языческих Богов, совершать религиозные обряды. В настоящее время Аполлону, Зевсу, Гере, Посейдону, Афродите, Гермесу и другим Богам поклоняются около 100 тысяч греков. Ранее министерство культуры запрещало проводить богослужения в местах археологических раскопок, и религиозные обряды совершались тайно.

На этой крайней точке острова, а кажется, что и целого мира, стоит древний страж – одинокий маяк. Бесконечно далеко внизу волны неистово бьются о подножие белой, величественной, почти мифической, но вполне реальной скалы, хозяйничают ветра, и здесь понимаешь, насколько человек все еще бессилен перед силами природы, как ее не назови – Зевсом, Посейдоном или Герой.

Упоминание о Левкаде встречается в двенадцатом подвиге Геракла – «Укрощении Кербера» – трехглавого пса, стража преисподней. «Шел Геракл, смотрел на цветущую землю, на синее море, на весь теплый, солнечный мир, и тоска сжимала его сердце. Страшно живому по своей воле уходить в царство мертвых!

Дошел Геракл до самого юга Пелопонеса, здесь в Тенарской пещере, был вход в обитель Аида. Он отыскал пещеру Тенара и по руслу подземной реки начал спускаться в глубины земли. Вдруг за своей спиной он услышал легкие шаги. Геракл оглянулся и в белесом сумраке увидел Гермеса, крылатого вестника Зевса.

«Владыка Олимпа поручил мне быть твоим проводником, Геракл»,– сказал Гермес. Он взял героя за руку, и они вдвоем стали спускаться все глубже и глубже в чрево Геи. Скоро в клубящихся испарениях земного дыхания они увидели белую скалу. «Это Левкада,– пояснил Гермес,– река Забвения, тихая Лета течет под ней. На скале тени умерших оставляют воспоминания о своей земной жизни, а Лета их покрывает водой. Только напившись жертвенной крови, тени умерших на короткое время могут вспомнить, кто они и что с ними было, когда они жили в мире живых».

Обычай очистительных человеческих жертв, относящийся к раннему периоду истории Древней Греции, был заимствован греками у сопредельных народов и во время развития государственности постепенно сошел на нет. Иногда жертвоприношение осуществляли символически – заменяя людей животными (отголосок этого виден в мифе об Ифигении) или неодушевленными предметами. Иногда довольствовались лишь пролитием человеческой крови (например, секли спартанских мальчиков у алтаря Артемиды). Был и еще один выход – богам приносили в жертву преступников, которые и без того были осуждены судом на смертную казнь. Так сказать, совмещали приятное с полезным, а полезное с необходимым. Подобным образом на Левкаде ежегодно в жертву Аполлону приносили преступника, сбрасывая его со скалы, и одним махом искупали грехи всего населения за целый год.

Считалось, что, бросившись со скалы, можно навсегда избавиться от любовного недуга и тягот земного существования. Так и поступила прекрасная поэтесса древности Сапфо. В честь нее воздвигались статуи, на монетах Лесбоса чеканилось ее изображение, ее называли лесбосской Музой. Но вместе с тем она была героиней различных легенд, изображавших ее женщиной сомнительной репутации. Эти легенды возникли после ее смерти и лишены исторической достоверности. Однажды молодой рыбак Фаон, перевозивший пассажиров с Лесбоса на азиатский берег, получил от Афродиты пузырек с благовониями, которые сделали его настолько желанным для всех женщин, что даже Сапфо влюбилась в него. Но он отверг любовь стареющей поэтессы. Не найдя взаимности, она направилась туда, где страдавшие от безумной любви, находили забвение. Сапфо покончила с собой около 572 до н.э., бросившись в море с утеса на острове Левкада, – подобные поступки считались ритуальными и практиковались в рамках культа Аполлона. На самом же деле эта история является вольным пересказом мифологии божества из свиты Афродиты, ее спутника Фаона. Это демон умащений, афродизиаков, который дает человеку красоту, отсюда и легенда с пузырьком. Миф о Фаоне уже давно развенчан. На самом деле, по всей видимости, у Сапфо был цикл обращений к Фаону, в котором она просила его вернуть ей юность, поскольку считала себя девушкой богоизбранной и не хотела стареть, как простая земная женщина. Нет никаких свидетельств, подтверждающих существование этого юного моряка с острова Лесбос. Есть мнение, что упомянутая в легенде Левкадская скала не является реальным географическим местом, а представляет символ смерти в античной поэзии. Так возникла эта неправдоподобная история о смерти Сапфо, популярная даже в литературе нового времени (драма Грильпарцера «Сафо»). Тем не менее, эта история стала темой многих художественных произведений.

«Последний поэт». Евгений Баратынский

Человеку непокорно

Море синее одно:

И свободно, и просторно,

И приветливо оно;

И лица не изменило

Со дня, в который Аполлон

Поднял вечное светило

В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.

На ней певец, мятежной думы полн,

Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:

Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...

Где погребла любовница Фаона

Отверженной любви несчастный жар,

Там погребет питомец Аполлона

Свои мечты, свой бесполезный дар!

Сапфо и Фаона увековечил Жак-Луи Давид в 1700 году, картина так и называется «Сапфо и Фаон», ее можно увидеть в Эрмитаже. Из строк Сапфо, переживших время, особенно известен ее афоризм: «Если бы смерть была благом – боги не были бы бессмертны».

Столица острова была перенесена из местности Кулмос в крепость Святой Мавры в первом десятилетии XIV века, а в 1684 году венецианец Морозини перенес ее на равнину Амаксики, где она находится и по сей день. Город окружен восхитительными водными зеркалами – проливом и лиманом. Он был построен по такому же плану, как и все средневековые европейские города. Исторический центр столицы напоминает разработанный венецианцами план «рыбная кость».

Левкадская строительная система не имеет аналогов в Греции и Европе, местные здания, построенные после землетрясения 1953 года, являются образцами антисейсмических построек. К счастью, сохранились многие церкви венецианского времени со своеобразной архитектурой, с ионической – послекритской иконописью и резными деревянными иконостасами, иногда покрытыми золотом.

Главной площади, Айиу-Спиридона, дала название церковь XVII века с редкой металлической звонницей.

В расположенном рядом музее фонографов хранится частная коллекция пластинок и фонографов. В музее фольклора выставлены местные костюмы и старинные фотографии. На живописном холме, который венчает город, построенный на месте античного святилища Артемиды в XVII веке, построен монастырь Фанероменис – Богородицы Явленной, покровительницы острова, правда, его нынешние постройки и иконостас относятся к 19 веку. Чудотворная икона Богородицы Явленной была написана афонским монахом Вениамином Кондракисом в 1876 году на Святой горе.

Публичная библиотека размещена в здании неоклассического стиля, здесь, помимо богатейшей коллекции книг, хранится коллекция поствизантийских икон, работы школы «Семи островов». Археологический музей острова хранит находки погребальных курганов ранней эпохи бронзы, кладбищ античного города Левкады и других районов острова.

Знаменитые двенадцать мельниц в Гире, четыре из которых носили русские названия – орловская, медзиковская и даже московская – до начала 20 века перемалывали пшеницу, которую привозили из России.

Не так давно на острове появился современный причал для катеров.

Левкаду можно объехать на машине, автобусе или велосипеде. Пляжи западной части острова – лучшие на западном побережье Греции.

С ними могут сравниться только Миртос на Кефалонии и некоторые пляжи Закинфа. Но если там речь идет о небольших бухтах, то здесь – необозримый простор белого сияющего песка. Самый знаменитый пляж острова – Порт-Кацики (Porto-Katsiki), расположен недалеко от мыса Левкас. В южной части острова бурлит пляж Василики – известное на весь мир место отдыха серфингистов. Для наслаждения купаньем можно выбрать также более спокойные места – Эгремини (Egremini), Катисма (Katisma), Милос, Пефкулья, Агиос-Никитас или Агиос-Иоанис.

В восточной части острова господствует Нидри – особое место, здесь путешественников ждет бурная как дневная, так и ночная жизнь и все прелести карнавального сказочного городка. Каждое лето его наводняют туристы из Европы, в их распоряжении современные отели, рестораны, клубы и дискотеки. Атмосфера праздника царит здесь весь сезон и толкает отдыхающих на самые необдуманные поступки. Нидри хорош тем, что отсюда отплывают паромы на остров-спутник Левкады – Меганиси – гомеровский остров тафийцев, на котором есть только одна гостиница. Это остров для тех, кто ценит тишину, покой и атмосферу греческой провинции в самом лучшем смысле этого слова. Из Нидри виден известный на весь мир остров Скорпиос – частная собственность семьи Онасис. Редчайшее явление в Греции, где законы запрещают приватизацию даже ничтожного участка побережья. Но законы мирозданья едины для королей и нищих. Здесь похоронен он сам, его сын Александр, которому принадлежал соседний остров Спарти, и дочь Кристина. В гавани стоит его памятник, наводящий на размышления, чем прельстил этот с виду обычный человек самых красивых, знаменитых и талантливых женщин 20 века – Марию Калласс и Джеки Кеннеди и еще Бог знает кого!

На полуострове Агиа-Кирьяки похоронен помощник Генриха Шлимана, раскопавшего Трою, Вильгельм Дерпфельд (1853-1940). Главная улица столицы названа в его честь. История острова стала известна благодаря раскопкам, которые он вел здесь. Когда-то Дерпфельд принимал участие вместе с Генрихом Шлиманом в раскопках в Микенах, где жил и был погребен Агаменонон. Дерпфельд полагал, что залив Сивота столь соответствует описаниям гомеровской «Одиссеи», что гомеровская Итака и есть Левкада. Но как-либо неопровержимых доказательств пока найти не удалось...

Ещё о Греция