Круиз по Амуру

Дата: 15.08.2005
Автор: ТЮРИНА Ирина
Регион: Речные круизы

Очарованные Дальним Востоком

 

Хабаровская компания «Вояж» возродила круизы по реке Амур, которые были прерваны в 2003 году из-за эпидемии атипичной пневмонии. В этом году состоялся единственный – пробный – рейс.

 

7-дневный круизный маршрут «Ерофея Хабарова» начинается в Хабаровске и проложен через Комсомольск-на-Амуре, село Богородское, Николаевск-на-Амуре, деревни Булава, Нижние Халбы и Сикачи Алян. За неделю теплоход проходит около 2 тыс. км. Акцент в этом путешествии сделан на этнографии: туристы знакомятся с самобытной культурой местных народностей – нанайцев, ульчей и нивхов, живущих на берегах Амура.

Трехпалубный теплоход «Ерофей Хабаров» (фото) не новый, но вполне комфортабельный: каюты со всеми удобствами, включая душ, кондиционер, радио. На корабле есть ресторан, два бара, просторный салон с мягкой мебелью, солнечная палуба.

Помимо экипажа теплоход может взять на борт 80-90 пассажиров. В нынешнем рейсе на «Хабарове» было чуть более 50 туристов, в том числе из Германии. Кроме того, в числе пассажиров была немецкая съемочная группа, которая снимала телефильм о путешествии на окраину России. Средства на это были выделены из бюджета Хабаровского края.

 

Немецкие туристы заслуживают отдельного рассказа, о них поговорим позже. Что касается пассажиров-россиян, то их «география» была неширока: несколько москвичей, несколько ярославцев, несколько хабаровчан или жителей других городов Хабаровского края. Москвичи и ярославцы узнали о круизе, в основном, из интернета. При этом ярославцы, их было четверо, изначально задумали масштабное путешествие по стране: пять дней ехали в Хабаровск на поезде, а после недельного круиза отправились еще и во Владивосток. А уже на корабле продолжить вместе с ними это турне решила одна московская пара, очарованная Дальним Востоком. Фирма «Вояж» тут же забронировала для них гостиницу во Владивостоке.

 

Хабаровчане о возможности путешествия по Амуру узнали из рекламы в местных средствах массовой информации. А, например, мои соседи по столу Юля и Игорь (их снимки иллюстрируют наши репортажи), это круиза ждали практически три года. В 2002 году они уже ходили на «Ерофее Хабарове», правда, по более короткому маршруту – и с тех пор они следили за рекламой, чтобы повторить замечательное путешествие.

 

Теперь о природе, ведь философское созерцание берегов – одна из главных составляющих любого круиза, тем более речного. Амурские просторы весьма впечатляют: ширина русла может достигать 4-5 км. Самое «узкое» место по маршруту круиза – около 1 км, это в районе деревни Тыр, примерно в 850 км от Хабаровска. Минимальная глубина реки – 1,4 м в Мариинской протоке недалеко от деревни Булава. Интересно, что первоначально капитан корабля Петр Скрипник планировал от греха подальше обойти мелководье по другой протоке, но потом передумал: уж больно «в Мариинке» места красивые.

 

Амур протекает, в основном, по местам равнинным, периодически перемежающимися живописными сопками. Надо сказать, что измученный московский глаз благодарно отдыхает на амурских пейзажах. А такие «детали» как чудесная погода, сопутствовавшая путешествию, уютный шезлонг на солнечной палубе, находящийся тут же бар, немногочисленность окружающей публики и внимательный персонал создали на круизе атмосферу просто замечательную.

 

Между прочим, добиться этого было непросто. Обстоятельства сложились так, что буквально за несколько дней до начала тура фирме «Вояж» пришлось полностью взять на себя организацию работы и бара, и ресторана, вплоть до закупки продуктов, посуды, и даже приобретать постельное белье для туристов. Для работы на круизе, помимо профессионалов, привлекались сотрудники компании «Вояж», знакомые и друзья. В результате некоторое отсутствие опыта полностью компенсировалось старательностью и добросердечностью получившейся команды, а отдельные ошибки мгновенно исправлялись прямо в ходе круиза.

 

 

Немецкие туристы как достопримечательность

 

Туристов из Германии в круиз по Амуру отправила немецкая компания Olympia-Reisen. Она долго «пасла» турфирму «Вояж», чтобы та возродила путешествия по дальневосточной реке. Прошлым летом генеральный директор «Олимпии» Владимир Ильин вместе с генеральным директором «Вояжа» Татьяной Саксониной специально прошли на «Ерофее Хабарове» часть круизного маршрута, чтобы понять, насколько он может быть интересен немцам. В результате Владимир Ильин пришел к выводу, что амурская природа, просторы, этнический характер экскурсий и комфортабельные условия путешествия вполне подходят для немцев. В «пробный» рейс отправились 23 гостя из Германии.

 

Присутствие на круизе группы немецких туристов стало дополнительным развлечением для пассажиров-россиян. Мы с большим интересом наблюдали за соседями, средний возраст которых был, наверное, лет 70, но их бодрости и любознательности можно было только позавидовать. А пассажирке Анне Лауле из города Оффенбурга, во время путешествия исполнился 81 год. Под аплодисменты туристов, собравшихся в ресторане на обед, капитан корабля Петр Скрипник лично вручил веселой общительной старушке букет цветов и бутылку шампанского.

Кстати, Анна Лауле – бывшая учительница. Вообще нас поражало, что большинство в немецкой группе составляли пенсионеры – учителя и врачи. Мы думали, что они путешествуют на какие-нибудь неслабые социальные пособия, пока не разговорились с 76-летним Вальтером Махоном из Бремена, тоже учителем.

Вальтер неплохо говорит по-русски, поэтому нам удалось выяснить, что туристические поездки немцы оплачивают сами. Вальтер, например, получает пенсию примерно 3 тыс. евро, а круизный турпакет, включая все перелеты, обошелся ему в 2750 евро. Учитывая небольшие бытовые потребности пенсионеров, за несколько месяцев вполне можно отложить требуемую сумму. Кстати, Вальтер за свою жизнь посетил всего семь стран, включая Россию. При этом в нашей стране он был 27 раз, из них 20 – с целью туризма!

 

Вообще оказалось, что многие присутствовавшие на «Хабарове» немцы – настоящие фанаты путешествий по России. Большинство из них уже были в круизах по Волге и Лене, проехали по Золотому кольцу и Транссибирской магистрали. Многие из них одиноки, и в путешествиях, познании и открытиях видят смысл своей нынешней жизни. Наверное, для немцев путешествие в российскую глубинку – примерно то же, что для нас поездка куда-нибудь в Кению или Камбоджу. Во всяком случае, надо было видеть, с каким интересом припадали они к черепкам в музеях, как внимательно изучали национальные узоры и сувениры, как охотно постигали шумовые музыкальные инструменты вроде трещоток и колотушек, учили русские танцы, посещали на корабле уроки русского языка. Немцы даже неожиданно попросили организовать для них лекцию, посвященную традициям и обрядам амурских народностей – хорошо, что в команде «Вояжа» оказался соответствующий специалист. А еще они попросили капитана корабля Петра Скрипника придти в салон, раскрыли перед ним карту Амура и засыпали вопросами о реке и берегах.

Кстати, еще одна деталь, касающаяся атмосферы на корабле. Немецкая съемочная группа прошла с нами лишь половину пути и рассталась с круизом в Николаевске-на-Амуре. Прощаясь с пассажирами на причале, бывалые телевизионщики даже прослезились и долго махали вслед отплывающему судну.

 

Широта – крымская, долгота – колымская

 

Комсомольск-на-Амуре – первая остановка по маршруту круиза. Этот город – сам по себе достопримечательность. Во-первых, потому, что его строительство всегда считалось одним их героических эпизодов в истории страны. Во-вторых, он был закрыт для посещения иностранцами вплоть до 1993 года.

 

Экскурсия по Комсомольску-на-Амуре стала для нас настоящим откровением. Оказывается, героизм комсомольцев, прибывших сюда в мае 1932 года, был не только и не столько в том, что они добровольно отправились в дикие места на окраине России, чтобы строить новый город.

Истинный героизм людям пришлось проявлять, потому что они фактически были брошены страной на выживание. На 3 тысячи человек было, например, всего 18 одеял, строители замерзали. Не были завезены в достаточном количестве продукты, люди голодали, страдали от цинги. Да и строили город, оказывается, не столько комсомольцы-добровольцы, сколько политические заключенные Амурлага, к которым позже присоединились военнопленные.

 

Но город все же был построен и живет, сегодня о нем говорят: широта – крымская, долгота – колымская. В свое время он даже стал центром тяжелой промышленности: его заводы и фабрики снабжали техникой всю страну во время Великой Отечественной войны. По этой причине город был закрыт для посещения иностранными туристами вплоть до 1993 года. Сегодня в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении (КНААПО) им. Гагарина работает музей, рассказывающий об истории этого предприятия и города. Там, например, хранится подлинное переходное знамя ЛПК стройки 126 – времен начала строительства города. Мы заинтересовались буквами ЛПК – неужели какой-нибудь лечебно-производственный комбинат? Экскурсовод Любовь Петрова призналась, что и для музея это загадка, но они предполагают, что скорее это расшифровывается как Ленинский партийный комитет.

 

Имя Юрия Гагарина предприятие с громоздкой аббревиатурой КНААПО носит не случайно: космонавт побывал в Комсомольске-на-Амуре в 1967 году. А в июне 1982 года в городе открыли памятник Гагарину работы скульптора Мурадяна.

Показывая, эту достопримечательность, экскурсовод Ирина попросила нас внимательно осмотреть памятник, а потом задать возникшие вопросы. Вопросы действительно возникают: что за кирпич держит Гагарин в левой руке и что за толстый широкий ремень лежит у него на правом колене? Кирпич оказался планшетом с космическими картами. А ремень символизирует космическую орбиту, но это неофициально, экскурсоводы сами придумали. А на самом деле, создавая памятник, мастер, видимо, слегка просчитался, и ему пришлось бросить «ремень» на колено герою, чтобы уравновесить скульптуру.

 

В центре Комосомольска-на Амуре – довольно симпатичный город, чем-то напоминающий Ленинград. «Понятно чем – поясняет экскурсовод. – Здесь очень широкие улицы, практически проспекты, поскольку строился город и многие дома по ленинградским проектам».

 

До перестройки город на один-два дня посещали туристы со всей страны. Сегодня туристические группы появляются здесь от случая к случаю – максимум две-три в месяц, и только летом. Из иностранцев организованно бывают китайцы, изредка – немцы, французы. Из россиян – только жители ближайших городов. Местные турфирмы предлагают охотничьи туры и рыбалку. Есть горнолыжная база «Халдами» – представители местного турбизнеса почему-то считают, что она третья по значению в России. В Комсомольске-на-Амуре находится и единственная сохранившаяся на Дальнем Востоке часть уссурийской тайги – Силинский парк, а также единственный на Дальнем Востоке зооцентр.

 

В городе 12 гостиниц, в том числе бизнес-центр уровня 5*. В общем, при существующем турпотоке никаких проблем с размещением гостей нет.

 

 

Красная икра – по 350 рублей за килограмм

 

Богородское – следующий пункт амурского маршрута – интересно как довольно крупное село, с одной стороны, типичное для здешних мест, а с другой – заметно выделяющееся из ряда ему подобных. Оно считается старорусским – 30 сентября 2005 года селу исполнится 150 лет, но, вместе с тем, это административный центр Ульчского района. Ульчи – народность, представители которой живут в Хабаровском крае, их язык относится к тунгусо-маньчжурским. По переписи 1992 года ульчей насчитывалось всего 3,2 тысячи человек, а сегодня и того меньше – 2,9 тысячи.

 

Туристов в Богородском встречал глава сельской администрации Владимир Парфенов. Он рассказал, что в селе 1686 хозяйств, это почти 4,9 тысяч жителей. Отрезанным от «большой земли» Богородское не назовешь: здесь даже есть маленький аэропорт, откуда четыре раза в неделю летает самолет до Хабаровска, а еще круглый год можно пользоваться трассой, соединяющей Хабаровск и Николаевск-на-Амуре. Но основные виды деятельности богородцев с точки зрения городских жителей весьма экзотичны – лесозаготовка, добыча золота и рыбалка.

 

Немецкие туристы с интересом расспрашивали Владимира Парфенова, какая рыба водится в этих местах, какие звери живут в лесах и чем занимаются местные жители. Золота нам не предлагали, но в рыболовецких успехах богородцев убедиться довелось: немцы чуть в обморок не попадали, когда им предложили купить красную икру – конечно, браконьерскую – по 350 рублей за килограмм. «Килограмм икры за 10 евро!» – цокали они языками, но не покупали. В отличие от русских, которые затоварились, как следует.

 

Главная достопримечательность Богородского – деревянная церковь Казанской иконы Божьей матери.

Она выкрашена в необычный для храма лазурный цвет, смотрится очень ярко. Необыкновенно нарядна церковь и внутри. Но основная ее ценность не в этом. 8 лет назад храм на собственные средства и собственными силами построили местные жители. Если учесть здешний уровень зарплат, это почти подвиг. Иконы писала местная художница, церковную утварь собирали с миру по нитке. Епархия прислала священника.

Небольшой хор исполнил для туристов церковные песнопения, а отец Александр, ответил на все вопросы, окропил гостей святой водой. В Богородском музее мы впервые увидели ульчские сувениры – амулеты, ритуальные фигурки, берестяные табакерки с национальным орнаментом.

Демонстрировал их автор – самый известный ульчский мастер Николай Дявгода.

Загадка про экскурсовода Григоревского

 

В Николаевск-на-Амуре нас сразил наповал человек, встречающий корабль. На причале стоял молодой человек в светлом отглаженном костюме и белой рубашке.

Признаться, по всему круизному маршруту мы с таким «явлением» больше нигде не сталкивались.

 

Встречающий представился Василием Григоревским, ведущим методистом краеведческого музея. Потом нас поразила экскурсия: рассказывал Василий интересно, даже захватывающе – одновременно с любовью к городу и с болью по поводу его, прямо скажем, нелучшего нынешнего состояния. К тому же Григоревский еще и художник, и в краеведческом музее целый зал отведен под его персональную выставку.

 

Забегая вперед, скажу, что сразу после экскурсии Василий Григоревский получил весьма соблазнительное предложение. Присутствующая на круизе тайский партнер компании «Вояж» – глава турфирмы Bennuchka Travel Service Бенжаронг Сривисут тут же предложила Василию работу с русскими группами в Таиланде. Фирма оплачивает перелет в Патайю, проживание, питание, зарплата $400 в месяц плюс комиссия с каждой группы плюс чаевые. Теперь сравните: в Николаевске-на-Амуре Василий получает зарплату чуть более 4 тысяч рублей, включая северные надбавки, недавно он женился, у него родилась дочь. Сравниваем дальше: билет на самолет из Николаевска до Хабаровска стоит 4,5 тыс. рублей, а слетать в Москву, по выражению самого экскурсовода, «как на другую планету» – за билет в оба конца надо заплатить больше 20 тыс. рублей. Да что там самолет – батон хлеба стоит в городе около 20 рублей.

 

Не кормит семью Василия и его увлечение живописью: местные жители картины не покупают, а туристы бывают редко. Да и природная скромность художника срабатывает отрицательно: когда мы были в музее, он не акцентировал наше внимание на том, что это его картины, и даже не сказал, что они продаются. Признался в этом только на причале, когда прощался с группой. И напрасно: думаю, кто-нибудь из туристов, увлеченных рассказом Василия, обязательно бы купил его картину.

 

А теперь отгадайте: примет ли Василий Григоревский предложение тайской турфирмы и услышат ли пассажиры следующих круизов его захватывающий рассказ о Николаевске-на-Амуре?

 

 

Про царь-якорь и халат из рыбьей кожи

 

Николаевск-на-Амуре был основан в 1850 году капитаном, позже адмиралом Геннадием Невельским, известным исследователем Дальнего Востока. План города напоминает силуэт корабля, и это не удивительно, ведь строился он военными моряками. Назывался он сначала Николаевский пост, до революции был первой столицей Приморской области и крупным промышленным центром Дальнего Востока.

 

В 1920 году город практически дотла был сожжен красными партизанами, до наших дней сохранилось только несколько уцелевших памятников истории и архитектуры. На высоком берегу Амура гостей встречает обелиск Геннадию Невельскому, установленный жителями в 1913 году в честь столетия адмирала. У подножия лежит когда-то поднятый со дна реки огромный «царь-якорь», аналогов которому в России нет.

Здесь же находится единственная сохранившаяся пушка Иннокентьевского редута Николаевской крепости. Представляют интерес несколько уцелевших каменных зданий, построенных до 1917 года. Показывают туристам и деревянные здания советского периода, отличающиеся своеобразной северной архитектурой.

 

Сегодня население Николаевска-на-Амуре – около 28 тысяч человек, здесь живет немало представителей еще одной коренной амурской народности – нивхов. По переписи 1992 года таковых было 4,6 тысяч человек. Историю и самобытную культуру исчезающих древних народов – нивхов, ульчей, нанайцев, эвенков, эвенов, негидальцев и ороков – хранит краеведческий музей в Николаевске-на-Амуре, один из самых известных и содержательных на Дальнем Востоке. В зале археологии, например, демонстрируется уникальная коллекция предметов из северного буддийского храма, который ранее находился на Тырском утесе. Туристам предлагают приобрести сувениры в виде фрагментов черепицы с этого храма. Покупают чаще всего японцы.

В этнографической коллекции музея можно увидеть изделия из дерева и бересты с тиснением и резьбой, ритуальные чаши, блюда, ковши, охотничьи и рыболовные принадлежности – от простых до богато инкрустированных серебром и медью, оружие. Истинный шедевр коллекции – вышивка на халате из замши, целая аллегорическая картина, проповедующая идею всепобеждающей жизни на земле. И уж совсем невидаль для нас – одежда из рыбьей кожи. Например, старинные халаты с национальным ульчским орнаментом – настоящие произведения искусства.

Ещё о Речные круизы