Итальянские каникулы

Дата: 07.11.2006
Автор: БРУКС Олеся
Страна: Италия

Классические туры по всей Италии напоминают беглое знакомство с содержанием книги, после чего хочется медленно и вдумчиво открывать для себя каждую главу, изучать каждую страницу. И Рим, бесспорно, – одна из первых глав этой книги. Тур был разработан таким образом, чтобы у группы была возможность по-настоящему погрузиться в реальную жизнь вечного города, почувствовать себя его частью.

Первым среди 5 отелей сети «The Сharming Hotels Of The World», с которыми предстояло познакомиться группе в Италии, стал отель – Ambasciatori Palace.

Пожалуй, слово PALACE наиболее точно передает суть ощущений, которые переполняют гостей этого отеля. Вы когда-нибудь жили во дворцах, где ни одна комната не похожа на другую? Где после посещения самых известных музеев мира остается чувство, что ты их не покидал? Где все дышит стариной и вас окружает антиквариат? Где со стен за вами следят тени прошлого? Об этой особой технике живописи вы непременно услышите от экскурсовода.

Несмотря на бережно хранимую старину (в прошлом году отель отпраздновал свое столетие), здесь можно найти все завоевания цивилизации, гармоничное сочетание истории и современного комфорта.

Из Президентского100-метрового сьюта есть выход на огромную терассу, где можно смело открывать кафе и принимать внушительное количество гостей, а после восстановить силы в джакузи. Отсюда открывается фантастический вид на одну из самых древних и аристократичных в Риме улиц – Via Veneto.

Недаром Федерико Феллини выбрал ее местом съемок своей «Сладкой жизни». На соседней Via Sistina, ведущей к Piazza di Spagna – Площади Испании, есть неприметный дом, и только случайный взгляд на мраморную табличку, где крупно и понятно читается на любом языке имя «Nicola GOGOL», напомнит о том, что именно здесь, в Вечном городе, он писал «Мертвые души».

Итальянские партнеры компании «Роза ветров», гостиничная группа Royal Demeure входит в известную во всем мире гостиничную цепь The Charming Hotels Of The World, объединяющую отели категории 4* и 5* deluxe в Европе, Азии, Африке и Америке. Из них 50 гостиниц находится в Италии. Будущим гостям они представляются так: «Сказочные интерьеры, великолепные виды. В сердце городов или среди сказочных пейзажей, – это дворцы, создающие поэзию приема. Это королевские покои, открытые сегодня для королевского проживания. Royal Demeure – жилища, чтобы остаться.... « Слоган сети отелей Royal Demeure «Наши драгоценности – Ваше королевство».

Все гостиницы Royal Demeure расположены в старинных особняках XVI-XIX веков. Сутки проживания в отелях этой сети стоят от 450 до 1300 евро, в зависимости от типа номера. У каждого отеля своя стилистика, пожалуй, главное, что их объединяет – это неизменное присутствие антиквариата. Здесь все дышит историей: столы, стулья, диваны, скрипящие шкафы, люстры из муранского стекла, старинные фрески на стенах, подернутые серебром зеркала. Музей, в котором можно жить – писать за столом, повестить вещи в шкаф, улыбнуться своему отражению в зеркале и даже выспаться на старинном ложе, в общем, почувствовать себя королем, королевой или королевской четой.

Здесь действительно часто останавливались и останавливаются дипломаты, люди искусства – известные композиторы, живописцы, писатели и поэты, звезды шоу-бизнеса, и даже коронованные особы. При этом царит домашняя, доброжелательная атмосфера, не соблюдаются жесткие правила этикета, и чтобы чувствовать себя комфортно, вполне достаточно быть просто воспитанным человеком.

Первый день пребывания в Риме закончился в ресторане-театре Fantasia di Trastevere и доказал, что итальянцы действительно не только любят, но и умеют петь. Национальные итальянские песни, арии из знакомых всему миру опер и оперетт, наполненные знакомой и близкой любому русскому человеку душевностью и страстью, не могли не найти отклика у гостей этого нестандартного места – сочетания наслаждения одухотворенной музыкой и изысканной едой.

Кроме туристов, рядом с нами сидели группы из Японии и Испании, угадывались истинные итальянцы, один из них напевал слово в слово любую песню или арию, звучащую со сцены. В какой-то момент все стихло, погас свет и под всем знакомые слова «Happy Birthday to you» певцы, они же актеры, направились со сцены к столику именинника. Была исполнена, наверное, его любимая песня, и, когда уже казалось, что поздравление закончилось, он вдруг запел сам. Пел сдержанно и страстно, наверное, каждый итальянец знал эту песню наизусть, а каждому из нас в ней слышалось что-то свое.

 

 

Колыбель веры

Наверное, нет таких туристов, которые, посетив Рим, не побывали бы в Ватикане.

И еще очень важно, кто откроет для вас (впервые или заново) тяжелую дверь в прошлое, кто вдохнет в мертвые камни, застывшие картины и холодные статуи жизнь.

Экскурсоводы Gartour – сами по себе удивительные люди, каждая из них – личность, за их плечами опыт, мудрость и интересная, насыщенная жизнь. Ольга, которая живет в Италии уже 20 лет, водила нас по Ватикану, и сказка оживала. Из канонических гениев живописи и архитектуры, нам открывались нечуждые человеческих желаний и страстей Микеланджело, Бернини, Рафаэль, Пинтуриккио, Джотто, Перуджино и многие другие.

24-летний Микеланждело, изваял скульптурную группу Пьета, где на коленях вечно молодой Девы Марии лежит Иисус. Когда до Микеланджело дошли слухи, что многие сомневаются в его авторстве и приписывают работу другим скульпторам, он пробрался однажды ночью в Собор Святого Петра и выбил на мраморной ленте свое имя. Это единственное подписанное произведение Микеланджело, все последующие его работы в этом уже не нуждались.

В Сикстинской капелле, в которой до сих пор молится Папа и где нельзя даже разговаривать – отразилась эволюция великого Микеланджело. 4 года он один расписывает потолок Сикстинской капеллы, среди библейских сюжетов фреска «Сотворение человека». Одной этой фрески хватило бы, чтобы обессмертить ее автора. Через 23 года он возвращается сюда, чтобы вложить весь свой опыт, мудрость, свой талант в наиболее совершенное свое произведение, фреску «Страшный суд».

Ольга улыбается, и рассказывает такую историю. Церемониймейстер Бьяджо да Чизена часто приходил посмотреть на работу великого Мастера, а потом докладывал Папе о своих впечатлениях. Их суть сводилась к тому, что обнаженные фигуры были бы более уместны где-нибудь в трактире, а не в Папской капелле! В ответ Микеланджело изобразил Бьяджо в образе Миноса, в самом низу Ада, обвитого змеем, который кусает его в самое что ни на есть причинное место. Каждый раз, когда на глазах у собравшихся, в дверь входил Бьяджо, публика содрогалась от еле сдерживаемых рыданий – фигура Миноса располагалась прямо над дверью. Сходство портрета с оригиналом не оставляло последнему никаких надежд.

Взбешенный церемониймейстер обратился к Папе с просьбой убрать этот портрет, на что мудрый и не лишенный чувства юмора Павел 3 ответил: «Если бы Микеланджело поместил вас «наверху», я бы еще мог что-то сделать, но здесь, «внизу», у меня нет никакой власти».

Среди бесконечного разнообразия экскурсий, особо выделяются несколько: нельзя обойти Колизей, то есть, наоборот, желательно его обойти со всех сторон и попасть внутрь, некоторые туристы жаловались, что, посетив Рим несколько раз, они так и не увидели арену, на которой за 100 дней праздника было убито 9000 диких хищников, видимо, тогда считать людей никому не приходило в голову.

Нельзя не увидеть Античный Рим, про который добрые Флорентинцы говорят так: «Ну и что Вам показывали в Риме? Одни развалины! Эти 3 колонны – Дом девственниц-Весталок, эти 6 колонн – Храм Сатурна.» На могиле Юлия Цезаря – всегда свежие цветы... Здесь живет бессмертие.

Прогулка на кораблике по Тибру начинается от замка Святого Ангела – это место почтил своим заточением в 1870 году сам Граф Калиостро. Скорее это экскурсия для англо– и итало-говорящих, потому что видеоряд достаточно однообразен: в 1875 году случилось ужасное наводнение, и для защиты от буйства природы была построена высокая стена, природа испугалась, и Тибр совсем притих, даже слишком. Поэтому хорошо видны только многочисленные мосты (их 23), обо всем остальном остается только догадываться. Мэр Рима обещал не только чистить легендарную реку, но и назло всем ее прошлым могучим правителям запустить в Тибр лосося.

Кто-то пошутил, что уровень жизни государства определяется уровнем жизни бомжей. Почти под каждым мостом через Тибр – стайка бомжей. Они лежат на раскладушках, загорают на солнце, рядом стоит раздвижная сушилка и висит белье. Вид у них нестрашный, по крайней мере, издалека.

Глядя на древние, музейного вида стены домов, не верилось, что в них есть все прелести цивилизации. Ответ Ольги сразу стер белые пятна из курса истории – канализация, здесь ее называют знакомым нам словом «клоака», была построена в Риме в V веке до нашей эры и действует до сих пор. Правда, стиральные машинки с сушкой здесь явно не любят и, как тысячи лет назад, сушат белье на свежем воздухе.

В этом году Риму исполнилось 2756 лет. Несмотря на бесконечные войны и разрушения город хранит свою историю, увидеть все невозможно, да и не нужно, главное – почувствовать, как бежит по древним улицам энергия и молодая кровь настоящих римлян. А значит, «Пока стоит Колизей, будет стоять Рим, а если падет Рим, падет весь мир».

Вечером – свобода. Ноги не идут, поясница отваливается, но лечь спать, когда вокруг тебя бурлит вечерний Рим – невозможно. Именно вечерний, потому что Рим – не ночной город, в 7-8 часов закрываются все магазины, а ближе к полуночи бары и рестораны.

Выходишь на улицу и тут же становишься частью бурного потока, который подхватывает и уносит тебя по узким улочкам, вдруг перед тобой открываются огромные площади и льется музыка, людей не так много, можно догадаться, что здесь творится летом! Это Piazza del Popolо – народная площадь. На деревянной сцене – один человек, он играет на клавишных и поет. Песни знакомы всем вокруг, они давно стали интернациональными. Вспоминается детство, итальянские дискотеки 80-х. Атмосфера всеобщего праздника, группового веселья, единства с окружающим миром проникает в каждую клеточку и дарит долгожданное расслабление. Ни разу ни один итальянец или итальянка не прошли мимо, не стараясь помочь, подсказать, объяснить что-то – мало кто из них говорил по-английски, но они бросали свои дела, вскакивали с мест и бежали показать, в каком направлении следует двигаться. Главное, это знать, как называется место, которое ищешь по-итальянски или просто показать на карте. Однажды, в Милане, когда голова кружилась от бесконечной смены планов, мне пришлось показывать на цифровом фотоаппарате место, куда я должна была вернуться и успела сфотографировать.

Чтобы гулять вечером по Риму, не нужны карты – людской поток приведет к Капитолию, площади Испании, фонтану Треви, на площадь Навона – площади трех фонтанов, который часто ассоциируют с новым Арбатом, здесь стоят неподвижные фигуры, например, Статуя Свободы, но достаточно бросить монетку, как Статуя медленно начинает шевелиться и отвешивает неглубокий поклон в знак благодарности, дети получают большой заряд адреналина. Италия – единственная страна, в которой у меня не было ощущения, что я не дома, ощущения чужой страны. Скорее, наоборот, проблемы возникают, когда возвращаешься обратно.

Ездить по Риму на машине – просто самоубийство, в первую очередь, для нервной системы. Туристы здесь всегда на первом месте, любой вид транспорта – на втором. По привычке, увидев в метре от себя очередную машину (тротуар очень узкий и толпы идут прямо по проезжей части), шарахаешься в сторону, а в ответ видишь улыбку и жест, который понятен на любому: «Проходите, пожалуйста!». И думаешь, человек, двигающийся по центру со скоростью 5 км/час, в тысячный раз вынужден останавливаться и давать неиссякаемым туристам дорогу... И нет ощущения, что улыбка неискренняя.

После километров, пройденных за день, неумолимо тянет куда-нибудь приземлиться и перекусить, подкрепить силы чудодейственным итальянским вином.

Где-то только поят кофе и предлагают легкие закуски, где-то дегустируют вино, но хочется совместить все прелести жизни – заслужили. Наконец, в некотором отдалении от массовых троп, недалеко от народной площади видим большое заведение под названием «Gusto», и действительно, народу там немало! Мест нет, и мы понимаем, что попали в настоящий, пользующейся огромной популярностью ресторан, где ужинают настоящие итальянцы. Нам объясняют, что все столики заказываются заранее. Но мы настроены серьезно, и уходить без впечатлений не собираемся. Выход есть – теплолюбивые итальянцы заполнили все внутреннее пространство, а на свежем воздухе достаточно свободного места. Садимся поближе к газовой горелке, которая не дает замерзнуть. Приносят меню, естественно, на итальянском, на наш вопрос об английской версии, официантка беспомощно разводит руками и перечисляет языки, на которых говорит: The Portuguese, Spanish, Italian.

Мы с таким трудом завоевали себе место под солнцем, что языковой барьер нам не преграда. Девушка за соседним столиком говорит по-английски и с ее помощью мы, наконец, определяемся с заказом. Интересно, что вода и вино здесь стоят практически одинаково, в районе 1-1.30 Euro. Конечно, заказываем вино и огромную пиццу с грибами на троих. (Уже в Москве я узнала, что «gusto», значит вкус или вкусно). Абсолютная правда! Счет приводит нас в недоумение – в Москве поесть на 15 Euro втроем с вином просто нереально. Не зря мы не сдались на полпути! Впрочем, кому, что нужно, на следующий день мы с интересом выслушивали разговоры о том, что кому-то из группы удалось поужинать на 80 Euro. Прямо рекорд!

Обессиленные и удовлетворенные бредем домой, завтра рано вставать. Где-то в районе Капитолия со мной ровняется молодой человек и ненавязчиво так заводит разговор, явно профессионал. Впрочем, много времени на прелюдию он не тратит, суть предложения – поехать прямо сейчас к его друзьям. Но цели наши явно расходятся. Три раза говорю «нет», и на прощанье он произносит явно стандартную фразу: «Если мы вдруг встретимся еще раз, об этом стоит задуматься». И растворяется в толпе.

 

 

Наши драгоценности – Ваше королевство

Hotel D`Inghilterra 4* расположен в самом центре Рима на оживленной улице Bocca di Leone всего в одном квартала от знаменитой Испанской Лестницы. Первоначально в здании отеля был домик для гостей старой аристократической семьи. Дворец – Palazzio Torlonia находится напротив, в нем и сейчас живут потомки этого знатного рода. В середине XIX века семья продала домик для гостей, и здесь был создан великолепный отель. Так как гости в основном были из Англии, отель так и назвали – D` Inghilterra. В отеле и по сей день ощущается неповторимая атмосфера ушедших веков. Интерьеры отеля оформлены при использовании подлинников полотен известных художников и предметов антиквариата. Отель до сих пор бережно хранит традиции прошлых лет, атмосферу аристократизма и утонченности. Недаром в нем останавливались Ференц Лист, Марк Твен, Ганс Христиан Андерсен, Эрнст Хемингуэй.

В отеле 105 стандартных номеров и номеров категории люкс (suites). Ресторан Café Romano – один из самых дорогих в Риме, рай для гурманов, где можно совершить гастрономическое путешествие вокруг света. Работает до последнего клиента. Средняя стоимость ужина 250 Euro. Бар отеля – просто The bar – принимал у себя Тимоти Далтона (интересно, он пил водку с мартини или нет?), Сильвестра Сталлоне, Жана Мартинелли, Алека Гиннеса, Принца Филиппа.

На прощальном ужине в Café Romano у группы была возможность не только попробовать изысканные блюда итальянской кухни, но и пообщаться с руководством отеля – Генеральным директором Hotel D`Inghilterra господином Marco D.F. Sarlo и Генеральным директором Grand hotel Continental & Park Hotel Siena господином Giampaolo Ottazzi. «Россия – сейчас для нас весьма перспективное направление, – говорит Генеральный менеджер Hotel D`Inghilterra в Риме Marco D. F. Sarlo, – мы уверены, что в России немало людей, которые смогут оценить такой уровень сервиса и комфорта. Об этом говорит тот факт, что в нашем отеле число россиян за последний год увеличилось на 50%.»

Римские каникулы закончились, наш путь лежал на Север, во Флоренцию.

 

 

Из Рима во Флоренцию в компании Черного Трюфеля

Четырех часовой переезд во Флоренцию был насыщен рассказами гида, Александры Матрунич, которая сопровождала нас до конечной точки путешествия – озера КОМО в самой северной точке Италии.

Если информацию о достопримечательностях, музеях, картинных галереях можно найти в книгах по искусству или в интернете, то, Сашины рассказы были поистине бесценными.

То, что в Европе платные дороги, знают все. Стоимость 1 км для автобуса составляет 6 центов и 3-4 для легковых машин. Наш автобус был оборудован специальным устройством, при подъезде к пункту оплаты, с его помощью необходимая сумма просто считывается со счета и без промедления можно следовать дальше.

Однажды нам пришлось немного подождать нашего водителя, позже выяснилось, что ему пришлось пообщаться с местным «ГАИ». У каждого автобуса есть техническая карта, в которой фиксируются различные показатели – маршрут, скорость и т.д. Оказалось, что накануне мы превысили скорость на 10 км/час, штраф составил 150 Euro – Саша сказала, что это минимально, как правило, штрафы за нарушения гораздо больше – 600-800 Euro.

Разговор плавно перешел на средние зарплаты: на Севере это порядка 600-650 Euro, в Центре страны – около 1 200 Euro, а на Севере – 2500 Euro. Продукты в 2 раза дороже. В Милане самый низкий уровень безработицы в стране – 2,5%. Про Юг итальянца говорят так: «Они там выращивают апельсины», на Севере – много работают, в среднем 1 ребенок в семье. После прихода Евро материальная ситуация, как и во всей Европе сильно ухудшилась. Зарплаты остались те же, а цены выросли. К примеру, в сфере услуг цены выросли на 30-40%. Еще один показатель – на следующий год после перехода на Евро, уехало отдыхать в 2 раза меньше итальянцев. Раньше жили в собственных квартирах 82%, после вступления в Евросоюз – 76%. Цены на жилье астрономические: в Центре Рима 1м2 стоит от 10.000 до 20.000 Euro. Несмотря на это, процент живущих в собственных квартирах, очень большой. Как правило, итальянцы берут кредит на 20-25 лет за 6-8% годовых. Получается не сильно дороже, чем снимать. Комната в Риме – Euro, квартира около 1000 Euro.

Выплата кредита не дает расслабиться, нельзя потерять работу, поэтому жить итальянцы становятся свободными в 50-55 лет, когда материальная ситуация стабилизируется. Путешествуют, внуков особо не нянчат. Дети растут в основном в детских садах, которых существует 2 вида – муниципальные и частные. В муниципальных около 20 детей в группе и 1 воспитательница и 1 монашка. Неудивительно, что монашки отличаются большой строгостью в своих педагогических методах воспитания. Часто богатые родители отдают детей именно в муниципальный сад – пусть дети начинают проходить школу жизни с самого раннего детства. Уже с 5-5,5 лет дети идут в школу и учатся 12 лет, раньше было обязательное образование 8 лет, сейчас – 12.

Большую часть времени ученики проводят вне стен школы. Каждые 10-12 дней они отправляются путешествовать по стране. Это часть учебного процесса. Нередко в Соборах, костелах, музеях можно увидеть стайку школьников – они изучают историю, культуру, богатое наследие своей страны. Стоимость таких поездок для родителей чисто символическая. Это политика государства – отели, транспортные компании, рестораны, экскурсионные фирмы платят ощутимо меньшие налоги, если периодически обслуживают группы школьников.

Из минусов образования: мало уделяется внимания развитию памяти – редко задают что-нибудь выучить наизусть. Математика преподается на самом примитивном, начальном уровне. Часто можно увидеть, как продавец будет складывать элементарные числа на бумаге.

Следующий этап – служба в армии, на данный момент является как бы обязательной. С 2007 года Правительство хочет создать наемную армию. Но избежать службы очень просто – для этого достаточно сказать, что это противоречит твоему мировоззрению. Вместо 9-месячной службы молодого человека направят на общественно-полезные работы. Служба в армии продолжается 9 месяцев, выплачивается стипендия 300 Euro, всегда можно постараться попасть служить поближе к дому и бывать там регулярно, понятия дедовщины не существует в принципе.

Проезжаем Умбрию, столица – город Перуджа, Перужда, в свою очередь, – столица Черного Трюфеля. Стоимость 1 кг золотых грибов – от 400 до 1000 Евро. Для сбора используют специально обученных собак, которые находят трюфели по запаху. Нюх на трюфели очень развит и у свиней, пожалуй, они находят их даже быстрее, но, к сожалению, также быстро съедают. В искусственных условиях трюфель не растет, его не едят в целом виде, только добавляют в самые изысканные блюда. Чтобы иметь право собирать и обрабатывать трюфели, необходимо пройти специальные курсы. Существуют строгие правила, регламентирующие процесс сбора: ночью «ходить по трюфели» нельзя. В это время суток грибы источают резкий запах и их легко найти. Государство заботится о том, чтобы процесс сбора не угрожал существованию этого удивительного чуда природы. Если сделать сбор трюфеля своим бизнесом, необходимо получить лицензию, которая стоить 80 000 Евро.

Создан Комитет Черного Трюфеля, который следит за тем, чтобы на рынке не появлялись подделки. Недавно был такой случай: в Китае растут подобные грибы, но они не обладают тем запахом, который отличает истинный трюфель от ложного. Великие махинаторы брали большое количество поддельного трюфеля и добавляли к нему несколько настоящих грибов, через какое-то время все грибы источали запах настоящего трюфеля. Не знаю, успели ли они сделать себе миллионы, но вскоре обман был раскрыт и виновники жестоко наказаны.

Напротив расположенного в самом центре Палаццио Строцци, находится гостиница, которую смело можно назвать частью истории Флоренции, – отель Helvetia & Bristol 5* De luxe. После трехлетней реставрации, закончившейся в 1990 году (оформлением интерьера занималась Тосканская школа), отель сохранил прежнюю обстановку, которая воскрешает уникальную атмосферу XIX века: шелковые портьеры, полы из обожженного кирпича, подлинники итальянских мастеров XVII века. Как в любом частном доме, здесь нет ни одной комнаты для гостей, похожей на другую. В отеле 55 номеров, большие мраморные ванные комнаты, некоторые с джакузи, телефоном, ТВ, минибаром и кондиционером. Прекрасная винная карта и эксклюзивная кухня в ресторане отеля. Зимний сад, эксклюзивный бар, зал для переговоров на 80 персон. Здесь останавливались Королева Британии и Джорджио Армани, Кен Фоллет, Ясер Арафат, Михаил Горбачев и многие другие.

Нас будят крики чаек, начинается новый день, нас ждет город Данте и Петрарки.

 

Флоренция

Флоренцию нам экскурсовод – Иорданка родом из Болгарии. Группа с интересом изучает одежды гида: Саша шепнула по секрету, что ее муж – ведущий дизайнер Гуччи.

Кафедральный Собор Santa Maria del Fiore с колокольней Джотто (верхнее фото), баптистерий и «Врата Рая» – так назвал Микеланджело 27-летний труд Лоренцо Гиберти (среднее фото), Дворец Медичи, Церковь Santa Croce – самый большой францисканский храм в Италии. Несколько лет назад у входа сюда неизменно стояла карета скорой помощи, слишком часто внутри Пантеона Флоренции, как ее сами называют итальянцы, случаются обмороки.

Здесь похоронено около 300 самых знаменитых людей города. Микеланджело, который умер в 98 лет и завещал свой прах Флоренции, а свои произведения – миру, Николо Макиавелли, Галилей Галилео, Джоаккино Россини, Леонардо Бруни, Бернардо Росселлино...

Здесь есть памятник Данте Алигьери, но похоронен он в Равенне, где была написана Божественная комедия в годы изгнания. До сих пор Флоренция не может вернуть его прах из Равенны.

Иорданка ведет нас в небольшой, скромный костел и рассказывает историю любви Данте к Беатриче Портинари, юной флорентийской даме, бывшей замужем за Симоне де Барди и умершей в июне 1290 г., когда ей не исполнилось и двадцати пяти лет. Поэт впервые увидел Беатриче, когда им обоим было около 9. Великая любовь становится доминирующим впечатлением юности, она предопределяет характер всего дальнейшего творчества Данте. Новая знаменательная встреча поэта и прекрасной дамы происходит через 9 лет. Число 9 и его кратная основа – число 3 – во всех произведениях Данте неизменно сопровождает появление Беатриче. На этот раз поэт встретил ее на одной из узких улиц Флоренции: она приветствовала его легким движением головы и преисполнила этим несказанным блаженством. Он спешит к себе в комнату и в волнении пишет свой первый сонет.

В другой раз ему выпадает случай увидеть Беатриче на чьей-то свадьбе; тут Данте испытывает такое волнение и так смущается, что Беатриче потешается над ним. Он решает, что никогда не будет искать с нею встречи, ибо все равно не в силах владеть собой в ее присутствии. Отныне он посвятит себя воспеванию Беатриче – это станет источником его блаженства.

Смерть Беатриче Данте воспринимает как космическую катастрофу, затрагивающую все человечество. Однако именно благодаря тонкой потусторонней связи с ее душой автор «Божественной комедии», (которую он писал почти четырнадцать лет), начинает мысленно проникать в миры других измерений, где обитает его возлюбленная.

Беатриче проводит Данте по разным сферам, показывая ему бесконечную градацию вечно изменяющейся материи – от миров самых низких, где грешники искупают свои грехи, до высших, лучезарных сфер духа.

С XIV века профессора Флорентийского университета читают лекции в костелах, толкуя Божественную комедию. До недавнего времени ее изучали во всех школах, но сейчас, только в лицеях.

 

 

Сиена

В часе езды от Флоренции – небольшой средневековый город – Сиена. Легенда гласит, что Сиена была основана сыновьями Рема, поэтому римская волчица попала в геральдику и этого города. В XI-XIV веках Сиена была одним из богатейших городов Италии. С нею соперничали Флоренция и Рим. В средние века история Сиены была весьма бурной, в особенности на фоне постоянного соперничества с Флоренцией. Кульминацией войны с Флоренцией стала знаменитая битва при Монтаперти в 1260 году, где Сиена одержала триумфальную победу. Город гордится своим древним обликом, (Сиена находится под патронажем Юнеско) и до сих пор свято хранит нравы и обычаи Средневековья. Сиена – считается самым консервативным городом Италии.

С древних времен город разделен на 17 контрад. Есть контрады Улитки, Черепахи, Гуся, Жирафа, Дракона, Дикобраза и даже Долины баранов. Сиену называют «город городов». Каждая контрада является городом в городе со своими границами, церковью, самоуправлением, святыми покровителями, законами, флагами, символом и названием. Люди из каждой контрады утверждают, что их «город» полностью независим от других.

Контрады дружат и враждуют между собой, в фанатичной преданности своим контрадам воспитываются дети. Браки между членами разных контрад заключаются нечасто и считаются большим несчастьем. По законам города «перекреститься» в другую контраду нельзя, поэтому при распаде таких браков девочку оставляли с матерью, а мальчика – с отцом.

Именно между контрадами и разгорается главное событие жизни Сиены – Палио, так называется флаг, который достается победителю. Два раза в год, 2 июля и 16 августа, на главной площади Сиены Пьяцца дель Кампо происходят соревнования наездников из разных кварталов города. С XVII века было проведено 600 Палио, за всю историю женщина в них участвовала только один раз.

Лошадь – главный участник праздника. Несколько дней до скачки лошадь живет не в конюшне, в так называемом «Доме лошади», которая представляет собой...церковь. Здесь ее крестят. Круглосуточно будущего победителя охраняют 12 мужчин, так как в победе своей контрады никто не сомневается, то победу всегда празднуют накануне. Лошадь, финишировавшая первая даже и без всадника, считается победителем.

Наше знакомство с удивительной Сиеной продолжается в отеле Grand Hotel Continental, который был открыт после реставрации, она обошлась в 16 млн. евро, в феврале 2002 г. и явила на свет древние декоры и великолепные фрески.

Старинный Дворец Palazzio Gori, заказанный в 17 веке семьей Киджи архитектору Джованни Фонтана, расположен на центральной площади Пьяцца Салимбени, в двух шагах от Главной площади города Пьяццы дель Кампо, где проходит Палио. Из окон открывается вид на собор Дуомо и церковь Сан-Доменико. Отель знаменит своим уникальным винным погребом. Сюда ежегодно со всей страны везут лучшие вина, которые можно не только продегустировать, но и купить. Ведь Сиена – столица винодельческого региона Кьянти. Здесь можно встретить рекламные щиты с надписью «Вы находитесь в мире «Гало Неро». Они напоминают туристам о том, что они на земле знаменитого вина «Кьянти» – Chianti Classico.

Кьянти – самое известное красное итальянское вино, первые упоминание о котором, относятся к 1398 году. Однако широкую известность оно получило в XIX веке. Это связывают с именем премьер-министра объединенной Италии барона Риказоли, который усовершенствовал производство Кьянти. В частности, он стал использовать при производстве вина 4-5 сортов винограда, таким образом, добившись неповторимого стиля, который присущ винам этой области. На горлышке бутылки Кьянти Классико всегда можно найти изображение черного петуха на красном фоне, что свидетельствует о его истинном происхождении.

Легенда гласит, что во времена вражды между Сиеной и Флоренцией, никак не могли установить четкую границу, разделяющую владения двух городов. Было решено, что 2 всадника рано утром, как только прокукарекают петухи, мчатся навстречу друг другу. Место, где они пересекутся, определит границу. Флорентинцы придумали такую хитрость – они поднесли петуху свечу до рассвета, он прокукарекал раньше положенного часа, всадник выехал раньше, и флорентинцам территории досталось больше.

 

 

Эмилия-Романья

Четырехчасовой переезд заполнен рассказами нашего гида Александры Матрунич о местах, которые проезжаем. Эмилия-Романья – это протянувшееся на шестьдесят километров побережье Адриатики с 3 тысячами отелей. Здесь расположены великолепные морские курорты – Лидо Адриано, Милано Мариттима, Чезенатико, Ригона, Каталина. Кроме того, Эмилия-Романья славится своей богатейшей историей, связанной с именами Калиостро, Феллини, Данте, Цезаря...

Столица провинции Эмилия-Романья город Болонья, которая была римской колонией и главным городом Ренессанса, и сохранила свой средневековый облик. Одна из самых процветающих в экономическом отношении областей Италии, Эмилия-Романья известна своими древними университетами и современными центрами по подготовке в области культуры и искусства.

Численность населения города во время сессий возрастает с 400 до 500 тысяч человек! Его университет, основанной в 1088 году, известен в Европе как самый старый из существующих в мире. Он был важным центром европейской интеллектуальной жизни еще в средние века. Среди его студентов были Данте, Петрарка, Томас а Строп, Эразм, Коперник.

Начать учебу в университете несложно – нужно пройти собеседование и тесты. Образование платное, стоимость от 1000 до 10 000 евро. Но можно и освободиться от оплаты. Дорого все остальное – жилье, еда, книги, канцтовары. Практически все студенты подрабатывают в сфере обслуживания. Закончить учебу можно экстерном, за 2-3 года, а можно растянуть жизнь вечного студента на 10 лет. Средняя продолжительность обучения – 7,5 лет.

Поступить легко, да учиться непросто – основной упор сделан на самообразование. Около 30% уходят в течение 1 года или остаются на второй год. Вовремя заканчивают обучение около 30% студентов.

 

 

Милан

Символ Милана – готический Домский Собор (Il Duomo). Вообще-то полное название Собора звучит как «Санта Мария Нашенте», но его мало кто так называет. Строительство Собора продолжалось с 1386 года до середины XIX века, и сейчас собор постоянно реставрируют. По своим размерам миланский Собор является третьим по величине в мире. Облицованный белым мрамором, украшенный многочисленными башнями и шпилями, резными карнизами, собор кажется легким, изящным, неземным.

Собор был сооружен в знак признательности миланцев Мадонне. Легенда гласит, что в Милане рождались одни девочки. Поэтому, когда после долгих молитв, обращенных к Мадонне, начали, наконец, появляться долгожданные сыновья, то миланцы решили в знак благодарности возвести собор необыкновенной красоты, поставив на верхушку позолоченную Мадонну.

Во время Второй Мировой войны весь Милан очень сильно пострадал от бомбардировок фашистских войск. Почти 60% городских построек было разрушено. Но Домский собор оказался в числе нетронутых зданий. Говорят, Мадонна помогла.

От Домской площади начинается Галерея Виктора Эммануила II – самый старый пассаж в мире (1865 года), построенный Джузеппе Менгони. Под его стеклянной крышей – множество магазинов, контор, баров и ресторанов. Напротив галереи находится знаменитый оперный театр «Ла Скала». Постройку этого здания в стиле классицизма, снаружи достаточно скромного, начали в 1776 году по приказу австрийской императрицы Марии Терезии. В начале XXI технически La Scala уже не справлялась с амбициями современного театра, и вслед за первыми оперными домами Парижа и Лондона, миланский театр решился подвергнуться реставрации и реконструкции. Но без возможности заглянуть в La Scala туристы не желают гулять по Милану, отчего городская казна терпит огромные убытки. Ремонт длился 3 года и обошелся в 55 миллионов евро, интерьер театра был полностью перестроен, а сцена адаптирована к современным потребностям.

Новый, 226-й сезон открыла премьера оперы Антонио Сальери «Возвращенная Европа», та самая, которой театр начал свою творческую жизнь в 1778 году. С тех пор произведения Сальери в La Scala ни разу не ставились. Это событие вызвало в Италии и за ее пределами огромный ажиотаж. Места в партере и ложах за 2000 евро раскупили мгновенно, а билеты на галерку стоимостью 240 евро перекупщики продавали по полторы тысячи. Театр был украшен 20 тысячами роз. Премьерный показ, на котором присутствовало много почетных гостей, в том числе премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр Соколов, завершился 12-минутными овациями.

За 7 дней группа добралась из Рима до самого севера страны, в последнюю точку незабываемого путешествия – одно из красивейших мест на свете – озеро Комо. Обычно туристов предупреждают заранее – гулять по живописной местности можно, только осторожно, не успеете оглянуться, как окажетесь в Швейцарии! И если у местных жителей грань между двумя государствами практически стерта, то у гостей могут возникнуть проблемы, ведь Швейцария не входит в Шенген.

 

 

Озеро Комо

Озеро Комо – по-старинному называемое Ларио, представляет собой удлиненную форму, напоминая перевернутую букву У с тремя направлениями: западное – Комо, восточное – Лекко и северное – Колико. Это третье по размерам озеро Италии после озера Гарда и Маджоре, но первое по периметру (около 160 км) и глубине – около 410 метров. В озеро впадают 37 рек, главные из которых Адда и Мера. Остров Комачина или Сан Джованни – единственный остров на озере, который является собственностью Академии Белле Арти Милана, представляет интерес из-за развалин религиозных зданий романского периода и хорошо сохранившейся молельни Сан-Джованни. Зеленые воды Ларио всегда притягивали поэтов, писателей, музыкантов. Стендаль был восхищен «возвышенными и грациозными видами этого озера, аскетичностью ответвлений Лекко и чувственностью ответвлений Комо». Тот же самый контраст между двумя рукавами уловил Сильвио Пеллико, который пишет: «одно, ласкающее глаз от множества домов, другое скорбное и одинокое. Как душа моя». Флобер возвышает Ларио до шекспировского пейзажа, где все чувства природы объединены и преобладает возвышенность. Это спектакль, поставленный, чтобы им наслаждаться.

«Кому страдание знакомо,

Того ты сладко усыпишь,

Тому понятна будет, Комо,

Твоя безветренная тишь.

И по воде, из церкви дальной,

В селеньи бедных рыбаков,

Ave Maria – стон печальный,

Вечерний звон колоколов...

Здесь горы в зелени пушистой

Уютно заслонили даль,

Чтобы волной своей тенистой

Ты убаюкало печаль.

И обещанье так прекрасно,

Так мил обманчивый привет,

Что вот опять я жду напрасно,

Чего, я знаю, в мире нет», – писал Дмитрий Мережковский.

Из «селенья бедных рыбаков», Комо давно превратилось в место отдыха высшего света. Хранящие свои тайны старинные виллы, отраженные в воде, монастыри и средневековые церкви, благоухающие экзотические сады на протяжении многих лет притягивали и дарили вдохновение Гете, Стендалю, Гейне, Чайковскому, Де Мюссе и многим другим, чьи имена знает весь мир.

На виллу Сербеллони приезжал Леонардо да Винчи на свадьбу Сфорцы. Вилла Д’Эсте, где жила императрица Мария Александровна, – сегодня один из самых престижных отелей в мире. На вилле Плиниана останавливались Наполеон, Россини, Беллини, Байрон.

На небольшом пароходике можно совершить небольшую прогулку по озеру и увидеть построенную в XVIII веке трехэтажную виллу «Ла Фонтанелла» Джанни Версаче, ее украшают интерьеры в духе Висконти. Здесь, в окружении стендалевских пейзажей, семья собирается по выходным. Здесь Версаче создавал свои новые модели.

Съемки фильма «Защита Лужина», снятого американкой Марлен Горрис по мотивам одноименного романа Владимира Набокова, проходили на вилле, которая некогда принадлежала семье Лукино Висконти, и именно здесь прошло детство классика итальянского кино. Именно здесь Георг Люкас снял часть своего фильма «Звездные войны» на очаровательной вилле Бальбианелло.

Джордж Клуни два года назад приобрел виллу Олеандра и проводит там все летние каникулы. Здесь недавно закончились съемки нового фильма Стивена Содерберга – «12 друзей Оушена», где Клуни играет главную роль. Гостями его виллы во время съемок были Джулия Робертс, Брэд Пит, Кетрин Зета-Джонс, Мэтт Дэймон, Энди Гарсия.

Италия – это сказка, живая сказка, в которую хочется возвращаться, перечитывать заново, перелистывать ее бесконечные страницы, уходя в прошлое и возвращаясь в настоящее. Это страна, которую невозможно забыть и в которую нельзя не вернуться.

Ещё о Италия